Установка септика танк своими руками – перечень работ, видео

Принцип и схема работы септика «Танк» + установка и монтаж данного септика своими руками

Уже давно прошли те времена, когда под системой канализации в частном домовладении подразумевали вырытую в земле яму, в которую отводились сточные воды. Нет, конечно же, такие варианты еще можно встретить в принципе, но они активно вытесняются новыми экологически безопасными канализационными системами. Установка септика Танк – один из важных этапов в устройстве современной канализации. Почему именно этот септик? Все очень просто: как раз это оборудование сейчас находится на пике популярности у потребителей. А значит, не лишним будет еще раз проанализировать его сильные и слабые стороны. Итак, септик Танк – это установка для очистки стоков…

Принципиальная рабочая схема

Наглядная иллюстрация устройства септика

Естественно, прежде чем выбирать, а тем более монтировать очистное оборудование необходимо разобраться с тем как работает септик Танк.

Итак, функциональная схема подразумевает такие этапы:

  • По подводящему трубопроводу канализационные стоки подаются в 1-ю камеру, выполняющую функцию отстойника.
  • Крупнокалиберные отходы отделяются, выпадая в виде осадка, а относительно очищенная вода транспортируется в следующую камеру посредством переливного устройства.
  • Второй этап очистки подразумевает разложение органических компонентов при задействовании специальных бактерий.
  • Последний этап – это пропускание воды сквозь биофильтр, при этом очищение стоков достигает 75%.
  • Окончательно стоки очищаются в инфильтраторе.

Подробнее об инфильтраторе – целесообразность установки

В таком виде септик (в сборе с инфильтратором) будет монтирован в котлован

Правильно установленный септик Танк своими руками обязательно включает инфильтратор. Речь идет о емкости без дна, устанавливаемой в предварительно подготовленный котлован на специально устроенную высокую подушку из высококачественного щебня. Очищенная на 75% вода при попадании в инфильтратор проходит через щебеночную подушку. При этом она окончательно очищается от остаточных примесей и проникает в грунт. Другими словами инфильтратор – это почвенный фильтр, обеспечивающий окончательное очищение воды.

Что предлагает торговая сеть?

Если вы планируете выполнить монтаж септика Танк своими руками, то вначале должны выбрать именно ту модель, которая будет актуальной именно при вашей конструкции канализации.

В продаже предлагаются септики Танк различной производительности. И именно габаритные размеры выступают одним из определяющих факторов при выборе очистного оборудования. Величина емкости выбирается в соответствии с предполагаемым расходом воды, а этот показатель в свою очередь напрямую зависит от количества постоянных жильцов в доме.

Таблица характеристик по производительности

Наименование Размеры, см. Производ., л/сут. Объем, л. Масса, кг.
ТАНК-1 (1-3 человека) 120х100х170 600 1200 75
ТАНК-2 (3-4 человека) 180х120х170 800 2000 130
ТАНК-2,5 (4-5 человек) 203х120х185 1000 2500 140
ТАНК-3 (5-6 человек) 220х120х200 1200 3000 150
ТАНК-4 (7-9 человек) 380х100х170 1800 3600 225
Тритон-мини 76х150 150 1200 40
Тритон-мини 125х82х170 400 2000 85

Важно! Любая из приведенных в таблице моделей септика Тритон должна быть дополнительно укомплектована инфильтратом Тритон 400. Также к дополнительной комплектации принадлежат и удлиняющие горловины (количество определяется числом камер), а также крышка.

Самостоятельная установка оборудования – проще простого

Сначала монтируется сам септик

Схема установки септика Танк создана по такому алгоритму:

  • Производится осмотр корпуса установки, на предмет выявление каких-либо повреждений. Эта процедура должна быть соблюдена обязательно, поскольку обеспечит уверенность в бесперебойном и эффективном использовании септика.
  • Второй этап – это земельные работы, то есть готовится котлован под септик, при этом его габаритные размеры должны быть больше, чем размеры установки.

Внимание! Котлован по боковым параметрам должен превышать габариты септика на 20-30 см. По дну котлована выполняется песчаная подушка высотой также 20-30 см. Если же в месте установки обнаружено высокое залегание грунтовых вод, то сверху песчаной подушки укладывается бетонная плита.

На дно котлована насыпается песок — подушка толщиной 20-30 см

  • Следующий этап – траншея для прокладывания канализационного трубопровода: дом – септик, септик – инфильтратор. При этом нельзя забывать об уклоне из расчета 2 см на 1 м укладываемого трубопровода. Это обеспечит транспортировку жидкости самотеком.
  • Корпус септика опускается в котлован: можно вручную, призвав на помощь друзей, а можно с применением подъемной техники. Что важно, так это проследить, чтобы были устранены все перекосы.
  • Если грунтовые воды залегают высокого, то емкость септика нужно закрепить к устроенной заранее плите стропами или капроновыми ремешками. Таким образом, будет предотвращено всплывание септика при подъеме грунтовых вод.
  • Выполняется укладка труб, а затем их подключение к септику.
  • Для засыпки котлована используется смесь крупнозернистого песка и цемента из расчета 5:1. Насыпаются слои высотой 20 см и тщательно утрамбовывается. Каждый последующий устраивается таким же способом.
  • Параллельно с засыпкой емкости септика наполняется водой. В процессе работы нужно контролировать уровень воды – он должен превосходить уровень засыпки на 20 см. Нельзя использовать спецтехнику в процессе устройства обратной засыпки, это чревато повреждение – многократно проверено на практике.

Важно! Еще на стадии монтажа стоит подумать о том, как будет выполняться обслуживание септика Танк. Не нужно сажать вокруг него деревья – корни могут повредить систему. Минимальное расстояние, на котором допускается высаживание крупных зеленых насаждений – 3 м. Также нужно исключить проезд транспортных средств в месте устройства септика.

Устройство инфильтратора

  • Отступив от септика 1-1,5 м, роется прямоугольный котлован.
  • Дно покрывается геотекстилем.
  • Из щебня устраивается подушка высотой, как минимум 40 см.
  • Монтируется инфильтратор.
  • Подключается труба: септик – инфильтратор.
  • У входа устанавливается вентиляционный стояк.
  • Для обратной обсыпки до верхней крышки используется песок.

Пугаться не стоит!

Мы постарались раскрыть тему монтажа для вас как можно подробнее и доступнее. В принципе, на практике производство работ выглядит проще и при желании всю описанную работу можно выполнить без посторонней помощи. В завершение вашему вниманию традиционно предлагается видео инструкция по монтажу септика Танк на которой показано решение проблемы с весенними паводками.

Септик Танк — устройство, принцип работы и монтаж

Вопрос организации канализационной системы загородного дома — это первое, о чем должен задуматься его будущий хозяин и владелец. Тем более, что в настоящее время сделать это можно с минимальными затратами и высокой эффективностью. Например, используя септик Танк — устройство и принцип работы которого напоминает станцию глубокой очистки.

Достоинства, преимущества, особенности

Это современное, функциональное очистное сооружение, представляющее собой полипропиленовую емкость герметичного типа, для лучшей прочности оснащенную ребрами жесткости толщиной 17 мм. Несмотря на большую толщину стенок (10 мм), корпус септика Танк обладает достаточной эластичностью и гибкостью, поэтому хорошо переносит давление грунта. Внутренняя часть этой конструкции состоит из трех камер, соединенных между собой переливами. Это отстойники и фильтр биологической очистки. При желании количество резервуаров в устройстве септика Танк можно увеличивать.

Септик имеет следующие преимущества:

  • Наличие удобной блочно-модульной конструкции, позволяющей при необходимости увеличивать производительность устройства.
  • Эффективность очистки сточных вод. В комплекте с инфильтратором «Танк» очищает канализационные выбросы на 98 -100 %. То есть, из системы выходит практически абсолютно чистая вода.
  • Небольшие габариты и компактность. Размеры септика Танк позволяют устанавливать его на участках с малой площадью.
  • Полная энергонезависимость и автономность.
  • Надежность и длительный срок эксплуатации.

Технология очистки и ее этапы

Принцип работы септика Танк предельно рост: стоковые воды, попадая в домашнюю канализацию, проходят через отстойник, где они очищаются от отходов и примесей крупных фракций, а затем подвергаются биологической очистке.

Как работает септик Танк, этапы очистки:

Фото внутреннего устройства септика Танк

  • По системе труб стоки отводятся от дома и попадают в приемную камеру устройства, где тяжелые неразлагающиеся отходы неорганического происхождения отстаиваются и опускаются на дно.
  • Затем частично осветленные воды по переливу двигаются во второй резервуар, где они снова проходят механическую очистку.
  • После этого стоковая жидкость, очищенная от тяжелых примесей, проходит в третью камеру устройства – биофильтр, где происходит полное разложение всех органических веществ, содержащихся во взвеси, и их оседание на дно резервуара.

Устройство септика Танк и принцип работы его таковы, что после осветления и очищения во внутренней системе септика «Танк» (при этом канализационные выбросы очищаются на 75 %), осветленные воды отправляются на окончательную очистку в почве. Для этого используется еще одно очистительное приспособление, преобретающееся в комплекте с септиком – инфильтратор.

Под этим термином подразумевается емкость без дна объемом порядка четырехсот литров. Для его установки на участке выкапывается котлован и засыпается щебнем средних фракций.

Действует он так:

  • Вода, очищенная в септике «Танк», попадает в инфильтратор, где, после прохождения через прослойку щебня, она очищается и уходит в почвенный слой.
  • В результате такой доочистки содержание загрязняющих веществ в сточных водах сводится к минимуму без использования дополнительных, применяющихся во многих устройствах подобного рода, эрлифтов, аэраторов и т.д. То есть при простоте своей конструкции «Танк» обеспечивает высокую степень очистки бытовых стоков без лишних затрат и вложений.

Схема установки септика Танк вместе с двумя инфильтраторами

Монтаж септика Танк

Простая конструкция и отсутствие сложных деталей позволяют производить монтаж септика Танк своими руками, экономя свои денежные средства.

Важно: Расстояние между септиком (с инфильтратором) и источником питьевой воды (колодцем или скважиной) должно составлять не менее 30-50 м. Расстояние от открытого источника воды (реки, ручья, озера) до инфильтратора – не менее 30 м. Септик, представляющий собой закрытую герметичную емкость, может быть установлен в непосредственной близости с домом (оптимальное расстояние – 4-5 м, чтобы в случае его повреждения не был подтоплен фундамент здания).

Септик должен устанавливаться на расстоянии в 3-5 метра от забора соседнего участка, 3 м – от ближайших деревьев. Оптимальное расположение люка устройства – не далее 4-5 м от дороги или подъезда для более удобного обслуживания агрегата. Поэтому, первое, о чем стоит подумать перед тем, как установить своими руками септик Танк — схема установки и его размещения на участке.

Обратите внимание: Посадка плодовых деревьев и овощных культур, а также устройство дорог над инфильтратором и септиком категорически запрещается. Разрешенные варианты: газон или цветочная клумба.

Монтаж септика Танк начинается с разметки площадки. Размер котлована под будущую конструкцию задается с учетом размеров септика плюс 25-30 см с боковых сторон и 30-35 см от дна.

Последующие манипуляции:

  • Устройство котлована по заданным размерам.
  • Выравнивание и трамбовка дна котлована.
  • Выкапывание траншеи для канализационной трубы, соединяющей дом с септиком. Глубина залегания: 0,5 – 1 м, с уклоном в 1-2 см на каждый погонный метр трубы. Подготовка котлована для септика
  • Засыпание слоя песка в 30 см на дно котлована, его трамбовка и выравнивание. Если в вашем регионе уровень грунтовых вод достаточно высокий, возможно устройство на дне бетонной стяжки.

Установка септика Танк своими руками в котлован происходит так:

  • Септик помещается в центральной части котлована в горизонтальном положении, чтобы расстояние от его стенок до боковых поверхностей ямы составляло 25-30 см.
  • Производится монтаж канализационных труб. Для этого дно траншеи покрывается песком, слоем в 20 см.
  • В емкости устройства просверливается отверстие, в которое вводится труба на 20-30 см. Соединение бака и трубы запаивается при помощи паяльника и полипропиленового шнура.
  • Производится послойная засыпка котлована и утрамбовка через каждые 30 см. Оптимальный вариант смеси: 85 % песка + 15 % цемента. Перед каждым слоем засыпки в септик порционно наливается вода, чтобы выровнять давление и избежать деформации. Засыпка котлована с септиком Танк

Обратите внимание: При установке в районах с холодным климатом септик нуждается в дополнительном утеплении с помощью теплоизоляционных материалов.

Установка инфильтратора

Инфильтратор стоит расположить в 1-2 м от корпуса очистительной станции. Его монтаж включает следующие технологические этапы:

  • Выкопка траншеи глубиной 1,5 м и шириной немного больше ширины корпуса инфильтратора.
  • Выравнивание дна траншеи.
  • Укладка геотекстиля на дно и поднятие его на стенки траншеи.
  • Засыпка слоя щебня на дно траншеи (40 см).
  • Установка корпуса фильтрующей конструкции. Таких устройств может быть несколько, в зависимости от потребности и произведенных расчетов.
  • Соединение труб, ведущих от септика к инфильтратору.
  • Установка вентиляционной трубы на высоту от 0,5 до 1 м.
  • Укладка теплоизоляционного материала сверху инфильтратора.
  • Укрытие конструкции геотекстилем, выпущенным на стенки. Монтаж инфильтратора
  • Засыпка песка.
  • Укладка почвенного слоя.

Советы и обслуживание

Установив септик Танк — инструкция говорит о необходимости обратить внимание на следующие моменты:

  • Очистка септика Танк от скопившихся твердых отходов и ила должна производиться 1-2 раза в год.
  • Необходимо следить, чтобы во втором резервуаре устройства не скапливалось большое количество мало растворимого ила. Об этом будет свидетельствовать неприятный запах из камеры септика. Бытовые стоки не должны содержать хлор и другие реагенты, приводящие к гибели живых бактерий, проживающих в устройстве.
  • При отсутствии эксплуатации в холодный период, септик должен быть заполнен на 30 %.
  • При нерегулярном использовании канализации в камеры устройства необходимо добавлять специальные консервирующие добавки.
  • Не допускается спуск в канализацию воды, использующейся для промывки водяных фильтров.

Основные причины поломок и неисправностей:

Появление неприятного запаха Отсутствие вентиляционной трубы, отводящей газы
Сброс в канализацию вод с большим содержанием хлора, оксида марганца, моющих и дезинфицирующих веществ
Использование стиральных порошков и моющих веществ с антибактериальными присадками
Всплытие септика Отсутствие жидкости в зимний период
Плохое и неплотное закрепление конструкции

При соблюдении технологии монтажа септика «Танк» срок его эксплуатации составляет не менее 50 лет без необходимости ремонтов и модернизаций.

Здесь описана технология устройства автономной канализации в частном доме своими руками, монтаж внешних и внутренних коммуникаций, вентиляции.

О септике Росток у нас есть информация в отдельной статье на сайте.

Выбор модели

Часто возникает вопрос о том, какой лучше септик Танк для дачи или частного дома. Для того, чтобы использование системы автономной очистки было удобным и комфортным, очень важно подобрать правильную модель устройства, с производительностью, соответствующей потребностям конкретных жильцов, проживающих в доме. И конечно же, выбирая септик Танк цена его тоже имеет не последнее значение.

Популярные модификации септика «Танк» и их характеристики:

Модель Кол-во потребителей Производительность Цена
Танк 1 2-3 постоянных или 3-5 при сезонном использовании 600 л/сутки 16800 руб
Танк 2 3-4 постоянных или 6 при сезонном использовании 800 л/сутки 27500 руб
Танк 2.5 5 постоянных 1000 л/сутки 31500 руб
Танк 3 6 постоянных 1200 л/сутки 34500 руб
Танк 4 До 9 1800 л/сутки 54480

Кроме того, при установке очистительной системы для загородного дома, необходимо правильно подобрать количество инфильтраторов, ориентируясь на объем установки и состав почв.

Модель Тип почвы Кол-во инфильтраторов (Тритон-400)
Танк 1 Глинистая/суглинок, песок/торф 2/1
Танк 2 Глинистая/суглинок, песок/торф 4/2
Танк 3 Глинистая/суглинок, песок/торф 6/3

При сезонном поднятии грунтовых вод совместная работа септика с инфильтратором будет невозможна из-за близкого расположения воды. Эту проблему решит установка колодца с обратным клапаном между септиком и фильтром. При отсутствии возможности отвода очищенных вод в грунт, септик может использоваться в качестве накопительного бака. При этом вода в этот период будет откачиваться при помощи ассенизаторской машины.

Если высокий уровень грунтовых вод на участке является постоянным явлением, рекомендуется установка колодца с дренажным насосом. В этом случае необходимо использовать электричество, а инфильтраторы устанавливать на поверхности.

Септик Танк отзывы владельцев

Ниже приведены некоторые отзывы об использовании септика Танк.

Я уже пару лет пользуюсь септиком Танк. Обошелся он конечно не дешево, но зато решил много проблем на даче. Я навсегда забыл, что такое канализация. Пользуемся туалетом как в квартире, просто нажал на кнопку слива и все. Вроде как срок службы аж 50 лет, так раз заплатили и забыли. Я себе устанавливал Танк 2, в моем случае для дачи хватает с головой.

Более года назад установил септик «Танк» у себя на даче. С его установкой исчезли все неприятные запахи. Подкупило то, что он полностью энергонезависим и установка не потребовала привлечения техники. Да и гарантия 50 лет сыграла свою роль при выборе. Со своей задачей справляется полностью, очищает сточные воды примерно до 80%.

Юрий Петрович, Воронеж

Большую часть года мы стараемся находиться на даче, поэтому такой очиститель у нас уже давно в эксплуатации. Когда он появился точно уже и не вспомню, может года 4-5 назад, но помню, что для установки особых каких то работ производить не потребовалось, что конечно очень удобно. Характеристики самые незамысловатые: простой, надёжный, практически на века, но единственное, если ваш септик рассчитан на среднее семейство, необходимо будет соблюдать норму, иначе могут возникнуть неполадки!

Лидия, Нижний Новогород

Септик Танк — установка своими руками видео

На видео септик Танк, устройство и принцип работы с фильтрующей траншеей.

А здесь показана установка инфильтратора.

Септика Танк: пошаговая установки, монтаж своими руками

Прошли те времена, когда основным способом устройства местной канализации было сооружение выгребной ямы. Сегодня все чаще используются более эффективные и безопасные с экологической точки зрения установки – септики промышленного производства. Для оборудования канализации на даче или в загородном доме многие выбирают установки Танк, так как они славятся надежностью и долгим сроком службы. Кроме того, монтаж септика Танк достаточно прост, он может быть установлен и подключен и своими руками.

Сегодня на рынке представлены самые разнообразные модели очистных установок, которые могут быть использованы для устройства местной канализации. Модели отличаются по производительности, размерам, оснащенностью дополнительными устройствами и, разумеется, ценой.

Одним из наиболее практичных вариантов установки для местной канализации является Танк. Это эффективно работающие, очень надежные и относительно недорогие модели, которые можно использовать и на дачах, и в загородных коттеджах, нужно только правильно подобрать модель по производительности.

  1. Технические характеристики
  2. Особенности установок Танк
  3. Установка
  4. Земельные работы
  5. Монтаж септика и инфильтратора

Технические характеристики

Септик Танк выделяется среди других установок для местной канализации невероятно мощным корпусом, который даже выглядит внушительно. Такой корпус отлично выдерживает давление грунта, поэтому при выполнении монтажа не возникает необходимости строить для него бетонный «саркофаг».

Танк выпускается в разных модификациях, которые отличаются габаритами, внутренним объемом и производительностью. Если самый компактный вариант Танк 1, способен переработать за сутки 600 литров стоков, то Танк 4 справится с троекратно большим объемом, то есть сумеет переработать 1800 литров.

Танк имеет три камеры, через которые вода проходит последовательно, постепенно очищаясь от примесей. На выходе сточные воды очищены на 75% (если схема монтажа не была нарушена), что является очень высоким показателем для септика.

Чтобы окончательно очистить воду используется установка для почвенной фильтрации – инфильтратор, который монтируется на выходе из септика. В инфильтратор поступают воды, прошедшие предварительную очистку. Пройдя через фильтр из щебня, вода окончательно очищается.

Особенности установок Танк

  • Энергонезависимость. Установки работают автономно и не требуют подключения к электросетям.

Совет! Фильтрующие площадки имеют меньший срок службы. Как правило, щебневую подушку в инфильтраторе рекомендуется менять раз в 15-17 лет.

  • Отсутствие в конструкции септика элементов, которые могут сломаться. Это качество обеспечивает длительный срок его службы – более 50 лет.
  • Септик может работать как в равномерном, так и в прерывистом режиме. Это позволяет рекомендовать Танк для установки и на дачах, которые используются для периодического отдыха, и в домах для постоянного проживания.

  • Танк отлично справляется с любыми видами бытовых канализационных стоков.

Совет! В канализацию запрещается сбрасывать бензин, химические реагенты (кислоты, щелочи), растворители, краски, строительный мусор, то есть, те вещества, которые к категории бытовых стоков не относятся.

  • Септики Танк практически не требуют обслуживания, их нужно только периодически очищать от накопившегося не разлагаемого осадка. Для этого нужно примерно раз в год вызывать ассенизаторскую машину.

Совет! Чтобы ускорить процесс разложения органических соединений и сократить количество нерастворимого осадка, рекомендуется применять специальные биологические добавки для септиков.

Установка

Планируя своими руками установить септик Танк, нужно помнить, что схема монтажа зависит от характеристик грунта на участке. Самый простой вариант установки своими руками (подводящая труба – септик – отводящая труба – инфильтратор) применяется при глубоком залегании грунтовых вод.

Если же почвенные воды расположены высоко, схема монтажа очистной установки указывает, что инфильтратор нужно располагать выше септика. В этом случае, планируется установка накопительного колодца с насосом, который подкачивает воду в инфильтратор.

Земельные работы

Самый трудоемкий этап монтажа – земельные работы, поэтому их лучше проводить с применением техники, а не своими руками. Необходимо подготовить:

  • траншею, ведущую от дома к месту установки септика;

Совет! Если устанавливается септик Танк – глубина труб канализации выбирается так, чтобы от места вывода из дома до очистной установки трубопровод был проложен с уклоном 2 см на метр длины. При этом сильно заглублять септик нельзя, максимальное расстояние от его верхней крышки до уровня почвы – 1 метр.

  • котлован для установки септика;
  • траншею для трубы, идущей в инфильтратор;
  • котлован для инфильтратора.

Ширина котлована для септика должна быть такой, чтобы после его установки со всех сторон между стенками корпуса и бортами ямы был промежуток 25-30 см шириной. Плоскости траншей и котлованов нужно хорошо уплотнить и проверить, чтобы на дне и стенках не было выступающих деталей – камней, корней растений и пр. Процесс подготовки котлована можно увидеть на видео.

На дне подготовленных ям насыпается подушка из песка. Слой песка должен быть высотой 20-30 см. Укладывать железобетонную плиту на дно котлована необходимо только в том случае, если почвенные воды в этой местности высоко поднимаются.

В этом случае, схема монтажа указывает, что нужно закрепить септик на плите, используя капроновые тросы или ремни. Котлован для инфильтратора выкапывают, отступив от места расположения септика 1-1,5 метра.

Монтаж септика и инфильтратора

  • Перед тем как поставить септик на место, стоит внимательно осмотреть его корпус на предмет выявления повреждений и дефектов. При обнаружении повреждений модель устанавливать нельзя, так как негерметичный корпус будет пропускать воду и загрязнять грунт и грунтовые воды.
  • При просмотре обучающего видео ролика, нужно обратить внимание, что устанавливать септик нужно так, чтобы корпус встал точно по центру, удобнее сделать это при использовании крана манипулятора или другой подъемной техники.
  • После подключения к септику подводящих и отводящих труб можно приступать к выполнению обратной засыпки котлована. Этот процесс выполняется только вручную, так как техника может случайно повредить пластиковый корпус установки.
  • Для засыпки котлована используется смесь, приготовленная из пяти частей крупного песка и одной части цемента. Подготовленную смесь насыпают в промежутки между стенками котлована и септика послойно, хорошо утрамбовывая каждый слой.

  • Чтобы не допустить деформацию корпуса установки, необходимо наполнять септики водой. При этом нужно следить, чтобы уровень воды был все время выше уровня выполненной засыпки примерно на 20 см.
  • Чтобы установить инфильтратор, необходимо застелить дно подготовленного котлована геотекстильной тканью или пластиковой сеткой. Поверх настила следует насыпать чистый щебень слоем не менее 40 см.
  • Далее на щебень ставят корпус инфильтратора и подключают к нему трубу, идущую от септика. На противоположном конце установки монтируют фановую (вентиляционную) трубу.
  • Инфильтратор сверху накрывают сначала геотестилем, а затем двумя-тремя слоями утеплительного материала типа пеноплекса.
  • После этого засыпают котлован сначала песком, а затем грунтом.
  • Площадка, на которой установлен септик, должна быть защищена от внешних воздействий. Недопустимо, чтобы над установкой проезжал транспорт, на расстояние менее трех метров от установки не стоит высаживать деревья.
  • Если избежать проезда транспорта над септиком невозможно, то устанавливают защитную плиту из железобетона толщиной 25 см.

Монтаж септика марки Танк является достаточно простым процессом, его можно осуществить и своими руками. Ошибки, допущенные при монтаже, могут обернуться серьезными экологическими проблемами или неэффективно работающей канализацией. Как производить монтаж, можно посмотреть на видео, которое подробно демонстрирует весь процесс.

Установка деревянного плинтуса: инструкция по монтажу своими руками, как крепить, цена, фото

Казалось бы, плинтус является совсем незначительной деталью в интерьере. Нужен ли он вообще? Именно такой вопрос задают себе потребители, которые не знают о его истинном предназначении. Тем не менее, плинтус выполняет одновременно несколько полезных функций. Он способен значительно приукрасить общий вид напольного покрытия, защитить пространство между стеной и полом от попадания воды и накопления там мусора и грязи, спрятать проходящие кабеля и проводку. Давайте сегодня выясним, как закрепить деревянный плинтус.

Содержание:

1. Выбор деревянного плинтуса

Итак, вы уже выбрали напольное покрытие, отдав предпочтение древесине. Не важно, будете ли вы укладывать паркет или массивную доску, вам все равно нужно установить деревянные плинтуса. На рынке представлено две разновидности деревянного плинтуса – шпонированный и массивный плинтус. Массивный плинтус чаще всего изготавливается из ясеня, вишни или дуба. Основная его особенность состоит в том, что он полностью производится из дерева.

Второй вариант, плинтус шпонированный, обычно делается из елового или соснового массива, а затем покрывается сверху шпоном более ценных и дорогих пород дерева. Поэтому он выглядит не менее благородно, чем массивные изделия. Отличия между этими двумя видами плинтусов заключаются исключительно в цене: массивный деревянный плинтус из дуба обойдется вам дороже шпонированного. Что касается цветовой гаммы, то тут вам предоставлено огромное разнообразие оттенков. И можно выбрать именно тот, который гармонирует с самим напольным покрытием.

Главное – выбрать качественный материал. Если плинтус сделан из некачественной влажной древесины, то он будет выглядеть плохо отшлифованным, с многочисленными торчащими волокнами, потому что сырая древесина не поддаётся шлифовке. Лучше не покупать такие изделия, ведь они с течением времени будут высыхать и деформироваться, что отнюдь не прибавит ему привлекательности.

При выборе деревянного плинтуса помните, что устойчивыми к влажности являются хвойные породы, такие как сосна, ель, тис, пихта и лиственница. Они не способны при изменении влажности деформироваться, а при высыхании трескаться. К тому же деревянные плинтуса из сосны и прочей хвойной древесины легко поддаются обработке и удобны для монтажа. Мягкие лиственные породы (орех, липа или вишня) подвергаются процессу деформирования, а твёрдые лиственные (дуб, клен, граб) – при высыхании могут трескаться.

Расчет количества деревянного плинтуса производят по общей схеме. Для начала измерьте периметр помещения, в котором вы будете устанавливать плинтус, вычтите из полученного числа длину дверного проема, поделите результат на длину одного плинтуса (как правило, стандартная длина плинтуса составляет 2,5 метра) и округлите в большую сторону.

Это и есть количество изделий, что нужны для монтажа. Не забудьте взять материал про запас! После того как выбрали деревянный плинтус, его необходимо выдержать в комнате в течение суток, и только после этого проводить его установку. За это время плинтус привыкнет к влажности воздуха и внутренней температуре в помещении.

2. Требования к установке плинтуса

При монтаже деревянного пола, к примеру, паркетной доски, по периметру помещения необходимо оставить зазоры. Нормативные значения подобных зазоров — от 10 до 15 миллиметров. Однако мы рекомендуем оставлять зазоры до 12 миллиметров, так как большинство производителей деревянные плинтуса делают толщиной от 14 до 18 миллиметров, и зазоры в 15 миллиметров часто провоцируют сложности при установке плинтусов, вплоть до покупки более толстых пластиковых изделий и отказа от деревянных.

Вам стоит иметь в виду, что небольшие деревянные изделия имеют высоту примерно 55 миллиметров, а высокие деревянные плинтуса – 80 миллиметров. Соответственно, не обязательно делать отделку на нижней части стены. А следует перед установкой плинтусов провести все провода, потому что деревянные плинтусы, в отличие от их собратьев из пластика, сложнее снимать и крепить снова.

3. Подготовка деревянного плинтуса к установке

Так как натуральная древесина имеет естественные дефекты – заболонь и сучки, а также небольшой разброс оттенков, рекомендуется заранее определить, какие планки и куда вы будете крепить. Так получится подобрать планки, близкие друг другу по цветовой гамме, а также скрыть в местах, где будет располагаться мебель, сучки. Или наоборот, вы сможете вынести на обозрение все естественные акценты древесины, если планируете достичь этого.

Перед монтажом деревянного плинтуса на нем необходимо вырезать небольшие углубления под названием потаи, что необходимы для утапливания в них шляпок от саморезов или металлических дюбельных гвоздей. Если не сделать потаи, то шляпки будут выходить за плоскость плинтуса и торчать, мешая нанесению шпаклевки. Вы можете сделать потай сверлом с диаметром, что немного больше диаметра шляпки и такой же глубины.

Для шумо- и теплоизоляции полов к деревянному плинтусу снизу рекомендуется приклеить кусочки теплоизоляционного материала. Подобный материал вы можете отыскать в любом строительном магазине. Для экономии можно использовать линолеум. По стандарту, следует наклеивать не длинные полоски, а небольшие кусочки длиной в 5 сантиметров. Приклеивайте материал к деревянному плинтусу не стык в стык или внахлест, оставляйте воздушные промежутки.

Перед тем как установить деревянный плинтус, вам следует запастись такими инструментами, как ножовка по дереву, стусло, ножовка по древесине с тонким лезвием, рулетка, строительный уголок, электродрель, шуруповерт, карандаш, саморезы, длинные гвозди, дюбеля.

4. Нарезка и состыковка плинтуса

Устанавливать деревянный плинтус сложнее, чем пластиковый. С деревянными плинтусами уголки не используются, поэтому процесс подгонки плинтусов по углам становится намного тяжелее. Для нарезки деревянного плинтуса требуется стусло. Перед началом работы его следует закрепить с помощью монтажных отверстий, что имеются на станине. Прикрепить стусло вы можете к строительному козлу, табуретке или старому столу.

Затем специальными зажимами к корпусу стусла прижимается деревянный плинтус из бука. Он должен быть очень прочно прижат к корпусу, чтобы при резке не сдвинулся, ведь в этом случае отрез получится неправильным, а при стыковке плинтусов возникнет щель снизу или сверху. При креплении плинтуса также необходимо следить, чтобы задняя плоскость изделия плотно примыкала к станине, и между корпусом и задней плоскостью не было углов.

После того, как вы зажали плинтус в стусле, выставьте полотно в нужное положение и произведите зарез стыка. Приложите полученный отрезок к стене, а затем те же самые манипуляции проделайте с плинтусом по второй стене. Совместите в углу два плинтуса и посмотрите, какой из них необходимо ещё доработать.

Так как в наших квартирах углы достаточно редко являются идеальными и имеют 90 градусов, после обрезки изделия на стусле рекомендуется вручную подгонять широкий деревянный плинтус под особенности конкретной комнаты. Доработку производят с помощью стусла и ножовки, или путем использования бруска и крупной наждачной бумаги. Идеальной состыковки не получится добиться все равно, поэтому стоит использовать цветные шпатлевки и герметики в тон древесины.

Не всегда вы сможете одним плинтусом перекрыть расстояние между двумя стенами. В таких случаях вам придется использовать два, а может и три куска, выполняя промежуточную стыковку деревянного плинтуса. Качество промежуточной стыковки будет во многом зависеть от качества самого изделия. Плинтуса должны быть одинаковой толщины и без сучков в местах соединения.

5. Крепление массивного плинтуса

Крепление деревянного плинтуса из массива на саморезы является сложным, но наиболее надежным способом. После проведения всех необходимых запиливаний необходимо сделать на плинтусе разметку под саморезы. При этом соблюдайте строго заданные расстояния, потому что места крепежа при любой маскировке будут видны, пусть они хотя бы будут ровными. По стандарту, расстояние между отверстиями для саморезов в деревянном плинтусе должно составлять 800 – 1200 миллиметров, расстояние от пола — близко 15-20 миллиметров.

В специализированных магазинах вы можете отыскать и более незаметный крепеж – длинные и тонкие саморезы. Шляпки в этом случае будут очень малые, а крепежная способность великой. При этом не надо предварительно проводить зенкование – просверливать углубления под шляпку самореза, так как шляпка в шпоне утопиться естественным образом.

После разметки мест крепежа на деревянном плинтусе можно вкрутить саморезы, пока они не появятся с другой стороны. Далее следует приложить плинтус к стене, прижать им максимально напольное покрытие и закрутить до упора в стену каждый саморез. После этого уберите плинтус, найдите на стене оставшиеся углубления от саморезов, пометьте их, просверлите отверстия и вставьте дюбеля. Далее деревянный плинтус можно ставить обратно, чтобы окончательно прикрутить к стене саморезами.

Процедура установки деревянных плинтусов на финишные гвозди похожа на предыдущую, однако вместо саморезов применяются финишные гвозди, а вместо дюбелей из пластика – деревянные. К достоинствам этого крепления можно отнести почти невидимое место крепежа. Однако вам следует принять во внимание, что в некоторых случаях деревянные дюбеля не удерживаются на поверхности: при сильных неровностях стен, если стены гипсокартонные или очень рыхлые.

Сегодня в продаже имеются модели деревянных плинтусов, которые посредине имеют декоративную вставку, что отлично скрывает крепеж, как на фото деревянных плинтусов. В этом случае сначала производят монтаж деревянного плинтуса, а затем сверху приклеивают деревянную вставочку.

6. Крепление шпонированного плинтуса

Шпонированные плинтуса имеют такое строение, которое древесине позволяет оставаться стабильной — не сужаться и не расширяться. Такая особенность позволяет применять два разных метода монтажа шпонированных плинтусов. Первый из них — установка плинтусов при помощи шурупов, что является полностью идентичным описанному выше способу для изделий из массива.

Второй метод состоит в приклеивании плинтусов, третий — в креплении на специальные клипсы. Приклеивание шпонированных плинтусов позволяет полностью отказаться от сверления монтажных отверстий, но стены должны быть при этом идеально ровными. Если на них присутствуют даже небольшие неровности, после приклеивания деревянного плинтуса венге останутся заметными щели, и в этом случае лучше плинтуса все-таки установить на саморезы.

Если вы определили, что стены по всему периметру комнаты ровные, то можно приступить к приклеиванию шпонированного плинтуса. До приклеивания тщательно отшлифуйте стену до идеального состояния. Плинтуса можно приклеивать разными средствами, в большинстве случаев практикуют установку шпонированного плинтуса на жидкие гвозди.

Помимо приклеивания, плинтуса из шпона можно также установить на специальные клипсы. Хотя большинство производителей шпонированного плинтуса не предусматривают конструкцией клипсы, так как данный способ крепления еще более капризен к неровностям стен, чем процесс приклеивания, будь то ламинированный или деревянный плинтус. С другой стороны, неоспоримое достоинство установки шпонированных плинтусов на клипсы кроется в возможности легко снимать плинтуса для прокладки кабелей.

7. Шпаклевка деревянного плинтуса

Ну, вот вы и установили деревянный плинтус. Теперь самое время приняться за шпаклёвку и лакировку поверхности. Перед проведением шпаклевки деревянный плинтус необходимо полностью очистить от пыли, масляных и жирных пятен, если они имеются. Чтобы убрать всю пыль, изделие необходимо протереть влажной тряпкой или губкой. Масляные и жирные пятна убирают с помощью растворителя.

Шпаклёвку по дереву подбирают под тон плинтуса. Это очень важно, так как в противном случае она будет на общем фоне выделяться. Обычно окрас сырой шпаклёвки высохшей поверхности немного не соответствует, он может быть несколько темнее или светлее, поэтому в обязательном порядке проверьте шпаклевку перед началом работ. После установки деревянных плинтусов своими руками всегда остается много обрезков, на которых можно проверять тон шпаклёвки.

Обычно наносят два-три слоя шпаклёвки по дереву. Первый слой быстро всасывается и схватывается, иногда трескаясь — если вы использовали много вещества. После высыхания основного слоя наносят следующие и шлифуют поверхность после полного высыхания. Если после шлифовки вы увидели, что необходимо дошпаклёвывать плинтус, то перед подшпаклёвкой сотрите влажной губкой пыль от шлифованной шпаклёвки, потому что следующий слой прилипнет плохо.

8. Лакировка поверхности плинтуса

После того как прикрепили деревянный плинтус и зашпаклевали его, можно приступить к нанесению лака. Деревянный плинтус пред началом лакировки вытирают влажной губкой или тряпкой и наклеивают молярный скотч по обоям и полу. Скотч, который вы будете наклеивать по обоям, подбирайте со слабой клейкостью и не оставляйте его на длительное время, так как он сильно приклеится и оторвет обои.

Наносите первый слой лака заранее до установки деревянных плинтусов, так вы ускорите процесс лакировки. А вот следующие слои лака наносите только после шпаклёвки. Делайте не меньше двух слоев. При лакировке деревянных плинтусов нельзя допускать перепадов температур, потому что лак схватится неравномерно. А вот сквозняк может нанести на свежий лак различные частички и соринки, которые испортят весь внешний вид отделки.

Перед каждым последующим нанесением лака предыдущий слой должен полностью высохнуть, в противном случае он будет подрывать не схватившееся покрытие. После полного высыхания лакокрасящего состава необходимо проветрить помещение. Уход за лакированным деревянным плинтусом предельно прост. Достаточно его протирать губкой и беречь от излишнего увлажнения, чтобы не разрушилась структура дерева.

Таким образом, вы выяснили, как крепить деревянный плинтус. В этом нет ничего сложного, если вы правильно его обрежете и состыкуете. А даже если возникнут небольшие щели, вы сможете поправить это положение вещей с помощью подходящей по цвету шпаклевки. После этого обязательно стоит полакировать поверхность, чтобы придать ему красивый блеск.

Установка деревянного плинтуса: разновидности и монтаж, особенности шпонированных багетов, фиксация и стыковка

Какой бы вы ни делали пол, будь он деревянным, керамическим, плавающим или там будет мягкое покрытие, в любом случае вам нужна будет установка деревянного плинтуса своими руками или придётся кого-либо нанять. Но следует отметить, что такие профили могут быть не просто деревянными, а шпонированными, что значительно увеличивает их качество, да и внешний вид здесь более благородный, так как шпон обычно берётся из ценных пород.

Но обо всем этом, а также о монтаже мы расскажем вам ниже, где вас также ждёт видео в этой статье.

Простейшее крепление деревянных плинтусов саморезами

Деревянные плинтусы – разновидности и монтаж

Примечание. По большому счёту монтаж деревянного плинтуса своими руками производится по одному и тому же принципу, но сами профили при этом могут быть разными, что говорит о некоторых дополнительных нюансах в установке.
Так, такие молдинги бывают просто из цельного массива дерева, либо покрытыми шпоном более ценных пород.

Шпонированный материал

Со шпонированным покрытием

  • внешний вид шпонированных деревянных профилей практически ничем не отличается от такой же продукции из цельного массива дерева , так как в любом случае перед нами предстаёт натуральная деревянная структура;
  • но здесь есть некоторые существенные нюансы по качеству – любой цельномассивный профиль со временем начнёт растрескиваться хотя бы в некоторых местах , и чтобы таких дефектов возникало как можно меньше, необходимо использовать ценные породы, цена которых достаточно велика;
  • но есть и другой, более практичный выход из положения, где готовую планку из сосны или ели (такая древесина стоит недорого, особенно в Российской Федерации), покрывают шпоном из более ценных пород ;
  • таким образом, не просто уменьшается стоимость продукции, но и полностью аннулируется вероятность растрескивания поверхности , так как этому препятствует шпон;
  • вполне понятно, что краски в данном случае будут, мягко говоря, не совсем уместны , так как они скроют красивую структуру – малярные работы, если они вообще нужны в таких случаях, инструкция рекомендует производить бесцветными лаками.

Как выбрать – советы по дизайну

Шпонированный плинтус для пола разной ширины

Ширина напольной окантовки комнаты по периметру может быть разной и здесь очень важную роль играет высота потолков и площадь помещения. Так, если планка широкая, например, 10 см и более, то её уместно будет монтировать для просторных и высоких помещений – это только подчеркнёт его размеры, и не будет бросаться в глаза.

Но если установить широкий профиль в небольшой комнате, то, во-первых, он будет привлекать излишнее внимание, а, во-вторых, будет казаться лишним нагромождением. Поэтому в таких ситуациях более уместной будет узкая окантовка.

Белый цвет больше подойдёт для просторных помещений

Кроме того, очень многое зависит от цвета, который должен подходить к интерьеру, но опять-таки очень многое зависит от площади помещения и высоты потолков. Так, светлые тона больше подходят для больших и высоких комнат, но, к примеру, в прихожей лучше будет смотреться тёмный плинтус – исключение возможно лишь в тех случаях, когда мы имеем светлый пол и стены.

При выборе окантовки следует всегда учитывать такую особенность, что она должна подчёркивать тот или иной элемент интерьера (напольное покрытие, обои, что-либо из мебели), но при этом не выделяться самостоятельно, как основная часть дизайна.

На что можно фиксировать

Монтаж на жидкие гвозди

Так как крепить деревянные плинтуса можно разными способами, то мы упомянем о каждом из них, хотя, в общем, все они могут классифицироваться по двум группам – как скрытый или наружный крепёж. Если речь идёт о шпонированном профиле, то лучше всего, конечно, использовать закрытый метод.

Для этого прекрасно подходит самый разный клей как на водной, так и на спиртовой основе. Но для того чтобы не пускаться в дебри перечисления или, хуже того, составляющих тех или иных смесей, можно сказать, что чаще всего для этой цели используется любой паркетный клей, жидкие гвозди и эпоксидная смола с отвердителем.

Монтаж на стальные клипсы

Кроме того, скрытый крепёж может производиться на стальные клипсы, которые заблаговременно крепятся к стене. Но для этого нужен только шпонированный профиль, где с рабочей стороны есть специальные зацепы, которые позволяют ему держаться на клипсах. Такой способ фиксации позволяет прокладывать проводку, так как там остаётся свободное место, которое можно использовать, как кабель-канал.

Мебельные накладки для головки шурупа

Открытый крепеж для деревянных плинтусов предусматривает прямой проход гвоздём или саморезом через лицевую поверхность, следовательно, шляпка будет оставаться снаружи и визуально мешать общему фону декорации. Такие вещи, безусловно, нужно скрывать.

И если это цельный массив дерева, то, скорее всего, вы просто закроете эти шляпки краской, чего нельзя будет сделать на шпонированной поверхности. Но выход есть и здесь – для сокрытия головки самореза можно использовать специальные мебельные накладки, подобрав их по цвету шпона. Только их все-таки желательно сажать на клей или силиконовый герметик, чтобы впоследствии не сбить тем же пылесосом при уборке комнаты.

Стыковка

Столярное стусло с полным набором углов – 90⁰, 67,5⁰, 60⁰ и 45⁰

Примечание. Любую стыковку угловую или продольную лучше всего делать, используя столярное стусло для подрезки профилей.
Но для углового, наружного или внутреннего соединения это возможно лишь в том случае, если обрамляемый угол будет иметь 90⁰, не больше и не меньше.

Наращивание по длине

В большинстве случаев одной планки плинтуса будет недостаточно, чтобы перекрыть расстояние от одной стены до другой. Следовательно, нужна будет ещё одна планка и их придётся сращивать, но сделать это нужно так, чтобы визуально стык оказался незаметен.

Здесь для резки углов отлично подойдёт столярное стусло. Дело в том, что срез по своей длине должен как минимум в два раза превышать самое широкое место поперечного сечения профиля.

Так что вы можете использовать пазы на 67,5⁰ или 60⁰. На верхнем фото вы видите результат таких действий и если стык ещё отшлифовать, то на расстоянии он практически не будет заметен даже без покраски.

Такой срез деревянного плинтуса должен выполняться либо поперечной острой пилой с мелкими зубьями, либо ножовкой по металлу – тогда он будет максимально ровным и обеспечит хорошее прилегание плоскостей друг к другу. Будьте аккуратны, чтобы на лицевой стороне кромки не образовались какие-либо сколы, так как это будет выдавать замаскированный стык.

Наклон запила угла: для внутреннего – слева, а справа – для наружного

Теперь давайте посмотрим, как при помощи стусла сделать срез профиля под наружный или внутренний угол. На верхнем изображении вы видите, что для внутреннего стыка острый угол всегда будет получаться сверху, а тупой – снизу.

А вот для внутреннего – наоборот. Вам нужно вставить планку так, чтобы она прилегала к бортику инструмента под углом 45⁰, как это показано по центру двух рисунков, причём прижимать её нужно к бортику, который находится с вашей стороны. Для распила выбираете пазы с поворотом на 45⁰.

Разметка без использования стусла

К сожалению, стусло есть не у всех, да и монтаж деревянных плинтусов не всегда производится в помещении, где все наружные и внутренние углы имеют разворот 90⁰. Очень часто бывают большие или маленькие отклонения. Но в таких случаях можно обойтись прикладной разметкой, как это показано на верхнем изображении.

Вам нужно приложить профиль встык стены и пола в том положении, в котором он будет устанавливаться, уперев его конец в смежную стену. Под него по полу, провести линию – то же самое проделайте и с другой стороны.

Вы получите точку в перекрещения линий, которая будет нижним ориентиром для среза, а верхним ориентиром будет стык двух стеновых перегородок. Точно такой же метод используется и для наружного угла, однако при разметке нужно будет выдвигать плинтус за угол, чтобы продлить линию.

Заключение

Следует ещё упомянуть о том, что при открытом монтаже можно использовать либо саморезы по дереву, если их можно вкручивать в деревянное основание, либо шурупы с пластиковыми дюбелями – это для керамической плитки, бетона и шпаклёвки. Если у вас есть какие-либо замечания, предложения или вопросы, то просим вас оставить пост в разделе комментариев.

Монтаж деревянного плинтуса

Маскирует технические зазоры между стенами и полом

Закрывает доступ воды к краям напольного покрытия

Препятствует скопления в зазорах мусора и пыли

Является отличным решением для прокладки кабеля

Поэтому установка плинтуса – естественный и обязательный этап отделки. Среди множества материалов изготовления классическим является древесина. Благородная внешность этого натурального материала сочетается с любым покрытием пола. Зачастую деревянный плинтус становится единственным решением для гармоничного перехода между плоскостями пола и стен.

Чтобы получить достойный результат, монтаж деревянного плинтуса следует производить с учётом его особенностей. К примеру, его конструкция не предусматривает каких-либо заглушек и соединительных элементов, поэтому во избежание щелей стены перед установкой плинтуса максимально выравнивают. Эти и другие нюансы монтажа подробно рассмотрим далее.

Трудности выбора плинтуса для монтажа

Чтобы деревянный плинтус при дальнейшей эксплуатации вас не разочаровал, перед покупкой стоит внимательно присмотреться к нему. Магазины предлагают два основных вида изделий: шпонированный плинтуса и из деревянного массива. Первый гораздо дешевле, но при этом производится из менее качественной по характеристикам ели. Более практичным выбором станет плинтус из массива лиственницы, дуба, тиса, пихты или ольхи – они удобнее при монтаже, не так интенсивно впитывают влагу и легко обрабатываются. Стоит воздержаться от покупки плинтуса из липы – как и любая другая мягкая лиственная порода дерева, она деформируется в процессе естественного высыхания, из-за чего со временем в ней образуются трещины.

Если в ваших планах самостоятельно провести покраску плинтуса, то не так важна его внешняя фактурность. Но всё же стоит обратить внимание, имеет ли изделие сквозные сучки, которые при монтаже могут стать сквозными отверстиями. Разумеется, такой плинтус потеряет прочность и легко сломается даже при небольшом усилии. Будет лучше, если сучки не проходят насквозь и располагаются на внутренней стороне, либо отсутствуют в принципе.

Другой важный момент при выборе плинтуса – его высота, она напрямую влияет на презентабельность внешнего вида интерьера. Замечено, что даже самый непримечательный рисунок напольного покрытия в связке с высоким плинтусом смотрится значительно выигрышнее. Такое изделие также защитит больше нижнего пространства стены от механического воздействия – а ведь именно в этой зоне высок риск повреждения отделочного материала.

Когда выбран нужный вам деревянный плинтус, монтаж всё же проводить рано – для успешного и внешне привлекательного результата вначале необходим ряд подготовительных процедур. Вознаграждением за потраченное время и усилия станет долговечная эксплуатация без нареканий.

Предмонтажная подготовка деревянного плинтуса

Как минимум сутки деревянный плинтус без каких-либо воздействий должен побыть в помещении, для которого он предназначен, в это время происходит адаптация изделия к местному уровню влажности и температурам. Также имеет смысл провести сортировку плинтуса, и если внешний вид отдельных панелей вас менее устраивает, оставьте их для участка с предметами мебели, а для открытого пространства приберегите самые привлекательные.

На плинтусных планках обнаружились изъяны, например, сучки? Лучшим выходом станет проведение шпаклёвки, грунтования и покраски. Справиться с работами можно и после монтажа, однако для сохранности отделки на полу и стенах лучше уделить этому время перед установкой. Исключение составит только обработка плинтуса при его установке на саморезы – видимые шляпки маскируются шпаклёвкой и подкрашиваются после монтажа. При установке на саморезы также необходимо учесть, что сквозные отверстия для них просверливаются в плинтусах заранее, а зенковка отверстий проводится так, чтобы шляпки саморезов были полностью утоплены в дереве. Для этого после выполнения сквозного отверстия берётся сверло немного шире – чтобы его диаметр соответствовал диаметру шляпки. Этим сверлом отверстие расширяется с внешней стороны на глубину не более 3-4 мм.

Если напольное покрытие хочется дополнить плинтусом из ценных пород древесины, но осуществить желаемое не позволяет нехватка средств, помогут специальные лаки и морилка для древесины. С их помощью даже бюджетная сосна становится дорогостоящим и благородным дубом. И пускай это будет всего лишь имитация, но при умелом подходе после монтажа об этом будете знать только вы – результат будет настолько впечатляющим, что гости едва ли заметят подмену.

Перечень инструмента, который пригодится при монтажных работах

Шуруповёрт с набором разных насадок

Ножовка для дерева

Карандаш для нанесения меток

Набор крепёжных изделий

Если в процессе работы с плинтусом потребуется его шпатлёвка, прибавьте к списку также инструменты для работы с ней: шпатель, специальная ёмкость, валики для грунтовки, строительный миксер, затирочные бруски.

Как и для чего шпатлевать плинтус

При выборе недорого плинтуса приходится решать проблему его низкого качества и малопривлекательного вида. Исправит ситуацию «косметический ремонт», в частности шпатлёвка с последующей покраской. Начальный этап предусматривает очистку плинтуса от имеющейся пыли и масленых следов, если загрязнение въелось, поможет обработка растворителем, в простых случаях достаточно протирки губкой или влажной салфеткой.

Далее подбираем шпатлёвку. Оптимальным вариантом станет качественная акриловая смесь специально для устранения дефектов древесины. Оттенок важен в том случае, когда плинтус далее будет покрываться полупрозрачным лаком – следует подобрать шпатлёвку с цветом под дерево. При высыхании шпатлёвка обычно становится несколько светлее, поэтому предварительно нанесите состав на небольшую по площади поверхность и оцените цвет после высыхания. Если же впереди плинтусные планки ожидает покраска, то выбор цвета материала – вопрос непринципиальный.

Чаще всего нанесение шпатлёвки происходит многослойно – первое покрытие маскирует вмятины, углубления от вывалившихся сучков и растрескивания. При глубоких повреждениях после высыхания первого слоя наносится следующий, и так до полной маскировки изъяна. После высыхания верхнего слоя замаскированные места обрабатываются наждачной бумагой – необходима мелкозернистая. В финале шпатлюется вся поверхность планок и шлифуется повторно, когда покрытие высохнет полностью. В результате всех операций планки должны стать идеально гладкими. Чтобы избежать длительной шпаклёвки, можно приобрести шпонированный плинтус, его лицевая поверхность изначально гладкая. Но о сомнительных эксплуатационных характеристиках такого плинтуса ранее уже говорилось, поэтому выбор остаётся за вами.

Покраска и нанесение лака

Работы по лакировке и окраска деревянного плинтуса обычно производится перед его монтажом, но можно их провести и после установки – в этом случае прилегающие к плинтусу поверхности стен и пола защищаются от пятен краска малярным скотчем. До лакировки или окраски протрите планки увлажнённой тканью и дайте плинтусу подсохнуть, после чего можно наносить лак.

Лакировка, как и шпатлёвка требует нанесения покрытия в два-три слоя. Кстати, если плинтус шпатлевался не полностью, а лишь отдельными участками, то расход лакокрасочного материала будет слишком высоким – древесина будет активно его впитывать. Избежать этого можно с помощью грунтовки. Когда грунтующий состав просохнет и образует на изделиях особую плёнку, покраска будет проводиться проще и быстрее, при этом краска будет ложиться более равномерно.

Для лакирования подберите мягкую малярную кисть. Начальный слой должен быть тонким и ровным, после нанесения необходимо время для просушки. Проследите, чтобы до высыхания в помещении не было сквозняков, так как ветер может принести пыль на свежий слой лака либо привести к образованию пузырьков, что также недопустимо. В случае нанесения краски после первого слоя оцените его качество: при обнаружении не прокрашенных мест повторно задекорируйте их кистью, а излишки краски аккуратно устраняются губкой. Разумеется, исправить недочёты необходимо как можно скорее, пока декоративное покрытие не высохло.

Плинтусные планки с украшением в виде резного рельефа требуют особого внимания при покраске, ведь покрытие необходимо нанести на всю глубину изделия. Участки, где объёмный рисунок содержит углубления, окрашиваются краем кисти. Облегчить процедуру поможет использование губки. Окуните её край в краску, после чего аккуратно промакните место рисунка – краска заполнит весь его рельеф. Убрать излишки можно чистым концом губки, который впитает обильный красящий слой. Подождав высыхания начального покрытия, повторите окраску.

Особенности распила и состыковки деревянного плинтуса

Если пластиковый плинтус монтируется при помощи вспомогательных стыковых элементов, то в случае с деревянными изделиями этого не предусмотрено, поэтому к подгонке необходимо подойти особенно ответственно.

Секрет качественного и эстетичного монтажа плинтуса в первую очередь кроется в успешном его распиле, тогда состыковать его не составит труда и удастся избежать щелей. Для этого приходится распиливать плинтус под определённым углом, чаще всего это 45 градусов. Без вспомогательных средств добиться высокой точности невозможно, и в этом деле мастерам помогает стусло. Инструмент позволит отпилить под необходимым углом не только напольный плинтус из дерева, но и прочие изделия – лепнину, наличники, рамки под картины, потолочные плинтусы.

В станине стусла предусмотрены отверстия, через которые оно легко крепится к основе – столу или табурету. Надёжно зафиксированный инструмент не будет скользить, и ваша работа гарантированно получится аккуратной. Плинтусная планка помещается в станину и зажимами крепится к одной из стенок, если в конструкции стусла зажимов нет, материал крепко удерживается руками. В направляющие щели на каждой из сторон стусла установите режущий инструмент и начинайте распил. Можно взять обыкновенную ножовку для дерева, но лучше под рукой иметь обушковую пилу, она оставляет более аккуратный рез, и край плинтуса будет ровным, без защипов.

Для примерки возьмите готовые планки и приложите друг к другу полученными угловыми краями – если в месте стыка между плинтусами не остаётся зазора, работа выполнена великолепно. Впрочем, углы в квартирах также не всегда бывают прямыми, поэтому стыковые участки плинтуса очень часто приходится дорабатывать. Если соединение далеко от идеала, неудачный край планки снова подпиливается в стусле до получения ровного края, в некоторых случаях бывает достаточно обработать край мелкозернистым наждаком. Проводите примерку после каждой обработки, пока не удастся избавиться от щелей. Есть и другой вариант, как избавится от слишком заметного стыка – проблемный участок маскируют шпатлёвкой, соответствующей плинтусу по цвету.

Нередко длина стены оказывается больше стандартной длины планки, поэтому приходится устанавливать в линию два или три плинтуса. Производить совмещение особенно трудно, если планки декорированы объёмным рисунком. Для получения прочного и едва заметного стыка запилы краёв рекомендуется делать под углом 45 градусов, но каждую планку необходимо запиливать в одном направлении. В принципе, срастить планки можно и при запиле под прямым углом, но в этом случае вид участок стыка будет менее эстетичен, придётся маскировать его шпатлёвкой. Качественный стык если толщина совмещаемых краёв будет одинакова, а в месте соединения не наблюдается сучков. Этим вопросам уделяется особое внимание перед тем, как выполнять раскрой планок.

Монтаж деревянного плинтуса

Самым надёжным способом установки является монтаж деревянного плинтуса на саморезы. Правда, выполнить эту работу не так просто, поэтому чаще всего практикуется приклеивание плинтуса с помощью «жидких гвоздей». Но и в этом случае стену и планки предварительно необходимо подготовить. Деревянный плинтус отлично удержится на стене, если обе поверхности загрунтовать, а саму стену перед этим выровнять. После этих действий будет получено максимальное сцепление двух обработанных поверхностей.

Отметим, что монтаж деревянного плинтуса на клей не лишён недостатков, например, впоследствии при необходимости демонтировать планки, сделать это будет крайне непросто, а сами планки вероятнее всего будут повреждены. Это значит, что придётся закупать новый плинтус, а перед монтажом повторно производить его распил и обработку. Всех этих проблем удастся избежать, если выбрать для монтажа саморезы.

Технология монтажа плинтуса на саморезы

На заранее подготовленных плинтусных планках необходимо провести разметку мест будущих отверстий под саморезы. Для равномерного крепления необходимо выдерживать одинаковое расстояние между соседними отверстиями – оптимальным расстоянием шага станет 50-80 см. По высоте отверстия необходимо располагать в середине планки. Если после монтажа следы отверстий не планируется маскировать шпатлёвкой, то стремитесь размещать отверстия на ровной горизонтальной линии, чтобы планки смотрелись эстетично. После нанесения разметки просверлите в выбранных точках отверстия и проведите зенковку, чтобы шляпки саморезов полностью утапливались в дереве.

Приложите к нужным участкам стены планки с отверстиями и при помощи сверла, шила или гвоздя оставьте отметки на стене – в этих точках при помощи перфоратора выполните отверстия для установки дюбель-пробок. Аккуратно вбейте их в отверстия.

Возьмите планки и в ранее выполненные отверстия наживите саморезы, следите, чтобы с другой стороны их концы выходили на 5-7 мм. В таком виде плинтус прикладывается к стене, чтобы концы саморезов входили в дюбель-пробок. Далее по очереди вкрутите в стену каждый саморез до упора так, чтобы шляпка полностью помещалась в проделанное зенковой отверстие и не торчала снаружи.

Для маскировки отверстий после монтажа планки на неё узким шпателем наносится шпатлёвка. Если плинтус впоследствии не планируется окрашивать, то состав подбирается одного цвета с плинтусной планкой. Высохший слой шпатлёвки необходимо аккуратно зашкурить, для обработки подойдёт наждачная бумага мелкой зернистости. Финальный этап обработки – покрытие планки лаком, удобнее работу выполнять узкой кистью.

Монтаж шпонированного плинтуса

Плинтусные планки такого типа при производстве проходят необходимую обработку: они покрыты декоративным шпоном и уже изначально идеально гладкие. Это значит, что если вами выбран шпонированный плинтус, монтаж не потребуют впоследствии шпатлёвки. Также древесина в плинтусе даже при изменении температуры останется стабильной.

Шпонированный плинтус предусматривает три типа установки:

Монтаж плинтусных планок на саморезы – самый надёжный, хотя и трудоёмкий. Технология аналогична уже описанной выше.

Монтаж плинтуса на клей «жидкие гвозди» – самый технически простой способ, не потребует сверления стены и вкручивания саморезов.

Монтаж плинтуса на клипсы. Для этого способа потребуются специальные планки с отличающейся задней поверхностью: на всей длине планки выполнен запил, с помощью которого и происходит установка плинтуса на клипсы. Сами крепления-клипсы всегда поставляются вместе с плинтусом.

Монтаж на «жидкие гвозди», как и на клипсы, требует предварительного выравнивания стены, если её поверхность имеет изъяны. Поэтому перед монтажом стены придётся довести до идеального состояния, зато такой способ крепления позволит при необходимости снять плинтус, например, для замены коммуникаций, и затем снова его установить.

Технология монтажа шпонированного плинтуса на клипсы

После выравнивания стены на её поверхность наносится разметка – карандашом помечаются точки, где впоследствии будут установлены клипсы. Расстояние между двумя креплениями может составлять от 20 до 50 см. Далее в точках перфоратором выполняются отверстия для установки дюбель пробок. В каждое отверстие аккуратно вбиваются дюбель–пробки, после чего клипсы прикручиваются к стене саморезами в отверстия дюбель-пробок.

На следующем этапе в специальные пазы клипс монтируются кабели коммуникаций, если их планировалось укладывать под плинтусом. Когда завершена установка проводов, плинтус устанавливается на клипсы. Система фиксации может отличаться в зависимости от марки плинтуса, но в любом случае эта процедура выполняется легко без какого-либо специального инструмента – достаточно приложить усилия рук и плинтус будет установлен.

Итак мы полностью рассмотрели этапы, из которых состоит монтаж деревянного плинтуса. Самой сложной и кропотливой частью работы является раскрой и последующая подгонка планок под необходимым углом. Успешно завершив этот этап, далее вы не столкнётесь с большими трудностями, если выполнять монтаж в соответствии с описанными технологиями. И даже если впоследствии будут заметны щели в местах стыка планок, устранить их можно при помощи нанесения шпатлёвки. Главный принцип – ни в коем случае не крепить плинтусные планки к поверхности пола.

Монтаж деревянного плинтуса – видео

Как крепить плинтус: особенности крепления плинтуса из МДФ, дерева и пластика

Плинтус – элемент небольшой, но очень значимый. Он необходим для завершения общей картины при ремонте помещения, так как именно благодаря плинтусу можно красиво оформить стык между стеной и полом. Также в этом маленьком элементе можно скрыть и различные провода, как электрические, так и кабели телефонии и Интернета. Однако о том, как крепить плинтус, знают не все.

Как крепить плинтус

Виды плинтусов

В зависимости от материала изготовления, выделяют несколько видов плинтусов:

  • деревянные;
  • пластиковые;
  • изготовленные из МДФ;
  • металлические.

О видах напольных плинтусов

В квартирах, как правило, используются плинтуса или из дерева, или из пластика. Из МДФ применяются гораздо реже. Металлические плинтуса обычно приобретаются для монтажа в производственных или офисных помещениях. В зависимости от типа плинтуса, есть и разные способы монтажа этого элемента.

Деревянный плинтус может быть изготовлен из древесины любой породы, но стоит он довольно дорого – все-таки натуральный и экологически чистый материал. Обычно для изготовления используется древесина ольхи, дуба, лиственницы. Применяется чаще всего для окантовки полов из паркетной доски, паркета, натурального пола из дерева. Может иметь как треугольную простую форму, так и фигурную. Такой материал имеет и свои сложности в работе. Например, чтобы вырезать определенных размеров кусок, придется использовать пилящий инструмент.

Плинтуса из МДФ изготавливаются из древесных волокон, а сверху имеют декоративный слой из шпона. Выглядит такой материал довольно презентабельно и со стороны неотличим от плинтуса из натурального дерева. А вот стоит гораздо дешевле, чем и привлекает многих. Однако МДФ требует особых навыков работы – он довольно хрупок.

Плинтус из МДФ с кабель-каналом

Пластиковый плинтус – самый лучший вариант для современного ремонта квартир. Он не боится ни влаги, ни солнечных лучей, имеет массу вариаций цветов и подходит к любому напольному покрытию. А наличие заглушек и уголков поможет оформить плинтус красиво и аккуратно.

Плинтуса напольные пластиковые

На заметку! У плинтусов из пластика часто имеются специальные пазы для фиксации ковролина или линолеума, что облегчит задачу по укладке финишного покрытия для пола такого типа.

Плинтус должен гармонировать с остальными деталями интерьера

Способы крепления плинтуса

Существует три основных способа крепления плинтусов. Задача каждого из них – максимально надежно закрепить этот элемент в предназначенном ему месте.

Таблица. Какие бывают способы крепить плинтуса к полу.

На саморезы или гвозди (прямой)

На кронштейны или защелки

Технология крепления плинтуса на саморезы

Особенности крепления плинтусов разного вида

В целом, все существующие методы крепления плинтуса можно разделить на две категории – установка за счет крепления к полу и монтаж к стенам. Выбирать придется в зависимости от типа плинтуса и особенностей конструкции жилого помещения.

Особенности установки плинтусов из МДФ и дерева

Установка плинтуса из дерева начинается с обработки самих изделий лаком или другим средством, которое защитит их от гниения в результате попадания на них влаги. Также плинтуса можно покрасить после установки. Из-за того, что такой плинтус практически не гнется, основания, то есть и полы, и стены, перед его установкой рекомендуется хорошо выровнять при помощи шпатлевки. Деревянный плинтус обычно крепится при помощи саморезов или гвоздей и монтаж может производиться как к стене, так и к полу. При необходимости демонтировать их будет довольно сложно, не повредив.

Плинтус из МДФ монтируется обычно при помощи специальных скоб (кронштейнов), которые закрепляются на стенах. И если деревянные плинтуса для стыковки в углах просто подпиливаются, то для МДФ материала продаются специальные заглушки. При необходимости демонтажа такие плинтуса легко снимаются и затем надеваются на свое место.

На заметку! Монтаж плинтуса из дерева или МДФ рекомендуется начинать от дверного проема, двигаясь в глубину комнаты слева направо.

У таких плинтусов при формировании углов необходимо все спилы тщательно зашлифовать и обработать средством, предотвращающим гниение и образование плесени. Без определенных навыков работать с таким видом материала достаточно сложно.

Особенности пластиковых плинтусов

Плинтуса пластиковые могут иметь кабель-канал, а могут и производиться без него. Если у изделия имеется место для прокладки проводов, то оно будет прикрыто заглушкой. Благодаря этому, все коммуникации при необходимости можно легко вынимать и ремонтировать – достаточно лишь удалить эту самую заглушку. Как только работа будет окончена, планка просто ставится на место и защелкивается.

На заметку! У цельного пластикового плинтуса также имеются специальные пазы с обратной стороны, где можно проложить провода, но работа в этом случае будет несколько затруднена. Прямого доступа к коммуникациям не будет.

Установка пластикового плинтуса

Стандартная длина плинтуса из пластика равна 2,5 м, что обеспечивает удобство при транспортировке и монтаже. Поперечное сечение плинтуса варьируется от 15 до 25 мм, а высоту он может иметь разную – от 30 до 150 мм. Чаще всего для установки в квартире используются изделия с высотой профиля около 50-60 мм – они называются универсальными.

Совет! Если потолки в комнате довольно низкие, то не стоит приобретать высокий плинтус. Он будет смотреться некрасиво.

Таблица. Рекомендуемая высота плинтуса.

Высота потолка, м Высота плинтуса, мм
До 2,5 До 70
До 3 70-90
Более 3 Более 90

Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки пластикового плинтуса

Виды пластикового плинтуса

Если прийти в хороший строительный магазин, то можно удивиться, какое разнообразие пластиковых плинтусов предлагают производители. Они отличаются не только размерами, но и формой, фактурой и т. д.

Широкий плинтус ПВХ

Например, плинтуса можно разделить на те, что используются для совместной укладки с ковролином, и на универсальные. Последние использоваться могут с любым напольным покрытием, а у первых имеются специальные пазы. Еще такой плинтус обычно имеет форму буквы «Г».

Также плинтуса из пластика можно разделить на категории по материалу изготовления:

  • из ПВХ вспененного – жесткий, упругий, но довольно хрупкий вариант, не имеет внутри пустот;
  • из ПВХ жесткого – пустотелый, прочный, но довольно простой, редко применяется в помещениях класса «люкс»;
  • из полужесткого ПВХ – напоминает плинтус из вспененного материала, очень гибкий, продается рулонами. Смотрится красиво, довольно узкий.

Пластиковый защелкивающийся плинтус

Преимущества пластиковых плинтусов

Пластмассовые плинтуса на рынке строительных материалов не зря занимают лидирующие позиции. Они обладают массой достоинств:

  • легкие и довольно гибкие;
  • могут устанавливаться практически любым методом;
  • не требуют предварительной обработки перед установкой;
  • отличаются долгим сроком службы;
  • не боятся воды и ультрафиолета;
  • не гниют;
  • просты в монтаже;
  • не нуждаются в особом уходе;
  • могут иметь любой цвет и массу вариаций по габаритам.

Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом

Комплектующие для монтажа

Пластиковый плинтус удобен тем, что для него изготовители реализуют большое число комплектующих. Это внутренние и наружные уголки, а также соединители и заглушки. В зависимости от цвета и размера плинтуса, их легко подобрать.

Комплектующие для пластиковых плинтусов

Уголки позволяют сделать красивые стыки между плинтусами в углах, а соединители – гармонично состыковать две отдельных планки. Заглушками закрывают края плинтуса по окончании монтажа. Углы бывают внутренние и внешние, а заглушки – левые и правые. Это важно учитывать при покупке материала.

Как крепить углы пластикового напольного плинтуса

Внимание! Все комплектующие детали для изделий приобретаются отдельно.

Расчет нужного количества материала

Перед тем как приступить к установке, необходимо провести ряд вычислений, чтобы узнать, сколько понадобится плинтуса для оформления помещения. Но посчитать его количество довольно легко. Измеряется периметр ремонтируемой комнаты без учета ширины дверей. Далее полученное значение делится на длину одного плинтуса. Таким образом, получаем нужное количество деталей. Однако важно помнить, что требуется плинтус приобретать с запасом как минимум в 0,5 метра. Это необходимо для компенсации возможной погрешности.

Количество уголков внешних и внутренних, а также заглушек тоже просто посчитать. Считаются внешние и внутренние углы в комнате, и в соответствии с полученными значениями приобретаются материалы. Заглушек будет достаточно из расчета 2 штуки на дверной проем.

Крепеж рассчитывается так – периметр комнаты делится на 50 см. И такое же количество понадобится дюбелей или шурупов, но лучше приобрести еще штук 10 в запас.

Расчет количества плинтуса

Совет! Чтобы не ошибиться во время подсчетов количества материалов, рекомендуется провести их (расчеты) 2-3 раза.

Необходимые инструменты

Для монтажа плинтуса пластикового потребуется небольшой набор инструментов:

  • перфоратор или дрель – для создания отверстий в стенах для крепежа;
  • шуруповерт – для быстрого закручивания саморезов (можно обойтись отверткой);
  • рулетка – для снятия замеров со стен и измерения отрезов плинтуса;
  • маркер – для нанесения разметки;
  • ножовка по металлу – для резки плинтуса;
  • шило – для формирования отверстий в плинтусе под саморезы;
  • стусло – удобно для формирования углов при отрезах;
  • наждачная бумага – для шлифовки срезов.

Что потребуется для монтажа плинтуса

Монтаж пластикового плинтуса

Шаг 1. Монтаж начинается с проведения необходимых замеров и разметки плинтуса для будущей нарезки. Производится нарезка плинтуса в соответствии со снятыми мерками.

Шаг 2. Для получения возможности монтажа плинтуса удаляется защитная планка, под которой открывается место для вкручивания саморезов и кабель-канал.

Удаляется защитная планка

Шаг 3. Отрезок плинтуса прикладывается к тому месту, где будет крепиться.

Отрезок плинтуса прикладывается к месту установки

Шаг 4. Производится монтаж внутренних уголков плинтуса. На один из отрезков планки надевается внутренний уголок.

Установка внутреннего уголка

Шаг 5. Отрезок плинтуса с надетым уголком прикладывается к стене в месте крепления.

Отрезок плинтуса прикладывается к стене

Шаг 6. Производится сверление отверстий под дюбеля. Сверлить можно сразу через плинтус.

Шаг 7. В получившиеся отверстия вставляются дюбели. Далее плинтус крепится при помощи саморезов.

В отверстия вставляются дюбели

Фиксация плинтуса саморезами

Шаг 8. Вставляется следующая часть плинтуса в ранее установленный внутренний уголок. Повторяется процедура высверливания отверстий и крепления плинтуса саморезами.

Установка следующей части плинтуса

Шаг 9. Кабель, если таковой будет прокладываться внутри плинтуса, может поэтапно укладываться уже на этом шаге.

Шаг 10. На краю отрезка плинтуса закрепляется внешний уголок, вставляется следующий отрезок плинтуса. Производится его закрепление.

Установка внешнего уголка

Шаг 11. После установки плинтусов и прокладки проводов кабель-каналы закрываются декоративной заглушкой.

Канал закрывается декоративной заглушкой

Шаг 12. Отдельные изделия соединяются друг с другом при помощи специальных соединителей. На края плинтуса в необходимых местах надеваются заглушки.

Пример соединения двух элементов

Видео – Установка пластикового плинтуса

Видео – Установка плинтуса из массива

Цены на плинтуса напольные пластиковые

Технология крепления плинтуса на жидкие гвозди

Монтаж плинтуса на жидкие гвозди довольно прост – это один из самых легких методов установки данного типа изделий. Достаточно лишь выровнять стены, и можно приступать к работе. Лучше всего этот метод монтажа подходит для стен из гипсокартона. Монтаж плинтуса ведется, начиная с одного угла. Жидкие гвозди капельно наносятся на стену на расстоянии около 3-5 см друг от друга. Желательно, чтобы шаг был одинаковый. Далее плинтус просто приживается к стенам. Также клей можно наносить и на само изделие. Плинтус прижимается к стене очень плотно и выдерживается прижатым около 60 секунд.

Установка плинтуса МДФ (белая эмаль) на жидкие гвозди

Установка плинтуса – работа, которая под силу даже новичку в сфере ремонтов и строительства. Главное – разобраться с принципами работы с этими изделиями, и проблем не возникнет. И еще важно выбирать качественный материал – как крепежный, так и основной.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 15.08.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Читайте также:  Трубогиб – особенности инструмента и его собственноручное изготовление
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: