Электророзетки: типы, виды, конструкция

Виды электрических розеток

Розетка – один из главных элементов токонесущих систем как бытовых, так и производственных. От выбора розетки во многом зависит безопасность электрифицируемого объекта. Стандартные розетки состоят из двух основных частей – диэлектрического блока с контактной группой и внешней панели. Последняя обычно сделана из пластмассы.

Диэлектрическая часть может быть выполнена из пластикового или керамического материала. Минус пластика в том, что он плавится и даже может загореться при высокой температуре. Керамика является негорючей. Она полностью сохраняет свойства даже при очень сильном нагреве. Электрические розетки разделяются на разные виды и по другим критериям.

• 1. Классификация по типу контактов
• 2. Классификация по типу подсоединения провода/кабеля
• 3. Наличие/отсутствие контакта заземления
• 4. Сила тока и напряжение сети
• 5. IP-характеристики
• 6. Классификация по типу монтажа
• 7. Количество гнезд

1. Классификация по типу контактов:

1.1 С бронзовыми контактами

Данные изделия относятся к высокой ценовой категории. Контакты имеют темно-желтый матовый оттенок. Очень хорошо пружинят, отличаются повышенной прочностью и стойкостью к окислению. Такие розетки подходят для любых эксплуатационных условий.

1.2 С латунными контактами

Такими контактами комплектуются розетки низкой ценовой категории. Латунь не проходит процедуру лужения. Ее легко определить по яркому блеску и светло-желтому оттенку. Металл является мягким и поэтому быстро разгибается при частом использовании розетки. Это приводит к ухудшению контактного соединения.

Этого недостатка лишены более дорогие розетки, оснащенные специальными прижимными пружинками. Простая латунь быстро покрывается окислами при постоянном/регулярном воздействии высокой влажности.

1.3 С лужёными латунными контактами

Луженые латунные контакты чаще всего применяются в розетках из средней ценовой категории. Имеют специфический беловатый матовый оттенок. Долго сохраняют форму и хорошо пружинят. Благодаря наличию защитного слоя окисляются медленнее простой латуни. Этот тип розеток допускается использовать при монтаже электропроводки на объектах с влажным микроклиматом и при уличном монтаже.

2. Классификация по типу подсоединения провода/кабеля

Подключение провода может осуществляться через прямой конец или конец, скрученный в виде петли. В последнем случае контакт получается более надежным, так как проводник имеет большую контактную площадь. При стыковке прямого провода нужно с особой тщательностью зачищать его монтажный участок, так как площадь соприкосновения с контактами розетки гораздо меньше.

Кроме этого, провод может фиксироваться двумя способами – при помощи винтов и посредством специальных зажимов. Зажимы хороши тем, что позволяют устанавливать розетки быстрее. Качественные зажимные розетки обеспечивают хороший контакт долгое время. Что касается традиционных винтовых соединений, то они тоже являются надежными. Их недостаток в том, что они требуют периодического подтягивания – по причине ослабления винтов из-за регулярного нагрева/остывания.

Розетки нередко объединяются в модули. В продаже есть изделия такого типа с отверстиями для параллельного подключения к электрической сети.

3. Наличие/отсутствие контакта заземления

Розетки без заземления рекомендуется устанавливать исключительно в сухих зданиях/помещениях. Они предназначены для подключения электроприборов и оборудования незначительной мощности, к которым не предъявляются особые требования по безопасности и качеству питания. Это осветительные лампы накаливания, бытовые пылесосы, блендеры, мясорубки, простые холодильники (без электронной автоматики) и т.п. Допускается также подключение конвекторов, тепловых вентиляторов и масляных радиаторов мощностью до 2000 Вт.

Заземляющие розетки используются для любой мощной техники, а также для техники, оснащенной электронными системами контроля и управления. Это современные холодильники и морозильные камеры, стационарные компьютеры, плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, многофункциональные стерео-системы, специализированные медицинское оборудование, электродуховки и варочные поверхности.

Кроме этого, заземления в обязательном порядке требует оборудование, рабочий цикл которого непосредственно связан с водой. Это стиральные/посудомоечные машины, водонагревательные котлы, циркуляционные насосы, оснащенные мокрым ротором и др.

Помимо дополнительной защиты от удара током, заземляющий провод помогает отводить статическое электричество – распространенную причину выхода из строя высокоточных приборов.

4. Сила тока и напряжение сети

Один из наиболее важных параметров. Определенные виды розеток рассчитаны на соответствующие показатели напряжения/силы тока. В России основная масса потребителей тока подключается к однофазным электросетям с рабочим напряжением 220/250 В и трехфазным электросетям 380 В. Последние обычно применяются на производстве. Во многих других странах (например, в Соединенных штатах и Японии) распространены однофазные сети с характеристиками напряжения 100/127 В.

Поговорим подробнее об отечественных стандартах. Розетки на 220 В подразделяются на несколько групп по рабочему «амперажу» – то есть, по силе тока, на который они рассчитаны. Современные стандартные розетки могут выдерживать ток до 16 А. Изделия на 6 А давно не выпускаются – они потеряли актуальность из-за повсеместного распространения мощной бытовой техники и электроники.

Максимальная мощность электроустройств, которые может «потянуть» розетка 16 А – 3520 Вт. Тем не менее, эксплуатировать ее на пределе возможностей нежелательно, тем более, если нагрузка является постоянной. Лучше ограничиться подключением одного или нескольких приборов мощностью 3000 Вт. Кратковременно розетка 16 А может выдержать и 5000 Вт, но лучше с ней такие «эксперименты» не проводить – контакты могут подгореть и впоследствии начнут греться даже при небольшой силе тока.

Для более мощной техники потребуются розетки 25 А. Их максимальная нагрузка – 5500 Вт, рабочая – 4500/5000 Вт. Как правило, этого более чем достаточно для устройства электропроводки квартир и частных домов.

Для очень мощного оборудования производятся специальные силовые розетки (32 А и более). Они комплектуются исключительно керамическими основаниями и контактными группами повышенной надежности. Данные изделия чаще всего применяются при электрификации промышленных/производственных цехов.

5. IP-характеристики

Как и многие другие электротовары, розетки различаются по степени защиты от влаги/воды. Эти показатели измеряются по международному IP-стандарту. От этого главным образом и зависит область применения розеток. По классу защиты все изделия можно разделить на четыре основные группы:

1) IP 20. Самый распространенный вид. Предназначается для объектов с сухим и нормальным микроклиматом, которые отапливаются в зимнее время. Наилучшим образом подходят для жилых помещений.

2) IP 21/22. Допускается установка на объектах без отопления и на открытом воздухе (при наличии навеса).

3) IP 43/44. Это стандартные влагозащищенные электроустройства. Могут эксплуатироваться в условиях постоянной высокой влажности, в том числе – рядом с бассейнами и на улице.

4) IP 54/55. Рассчитаны на прямой контакт с водой, поэтому подходят для уличного монтажа без навесов и козырьков.

Как правило, все влагозащищенные модели оборудованы крышками – обычными или с резиновыми уплотнителями.

6. Классификация по типу монтажа

По типу монтажа розетки бывают трёх видов: внешние (наружные), внутренние (скрытые) и выдвижные. Наружные модели закрепляются сразу к плоскости стены. При установке на пожароопасные поверхности рекомендуется дополнительно использовать диэлектрические пластины. Они продаются в магазинах, но сделать их легко и своими руками – достаточно вырезать квадрат или круг нужного размера из текстолита, асбестоцементной плиты и т.п.

Внешние устройства имеют два достоинства. Это быстрый монтаж и простая замена (при необходимости). Их недостаток в том, что они выглядят неэстетично и зачастую «портят» интерьер. Кроме этого, за выступающие накладные изделия можно «зацепиться» или случайно ударить их тяжелым предметом, что нередко приводит в поломке таких розеток.

Внутренние модели устанавливать сложнее. Они вставляются в так называемые «стаканы» (подрозетники), которые необходимо вмонтировать в стену. В случае с бетонными и кирпичными поверхностями для этих целей понадобится перфоратор. Зато скрытые розетки смотрятся эстетично. Их лицевая панель полностью утоплена в стену, или выступает наружу всего на несколько миллиметров.

Выдвижные модели стоят дорого. Они отличаются практичностью и функциональностью. Чаще всего используются при обустройстве кухонных помещений. Такие розетки встраиваются в столешницы, боковые панели шкафов и др. Их монтируют даже внутрь полов. Все что напоминает о наличии розетки – это аккуратная крышка, под которой «прячутся» розеточные блоки для удобного подключения любой техники.

7. Количество гнезд

Помимо одинарных существуют розетки с несколькими гнездами. Наибольшим спросом пользуются одинарные, двойные и тройные модели. Модификации, рассчитанные на подключение двух и более потребителей энергии, имеют специальное название – «розеточные блоки».

Помимо стандартных гнезд, современные блоки оборудуются выключателями, разъемами LAN, USB, HDMI и др. Это позволяет включать в один блок самую разную технику без дополнительной покупки дорогостоящих адаптеров. Розеточные блоки выглядят эстетично, так как панель с подрозетниками обрамлена внешней декоративной рамкой.

О таком критерии выбора розетки, как дизайн, говорить нет особого смысла – на рынке представлено множество разных моделей – по цвету/оттенку, фактуре и декору. Так что подобрать подходящий вариант для любого интерьера несложно.

Какие бывают виды розеток для электропроводки в квартире, и как их правильно выбрать: экспертное мнение

Розетка – прибор, который используется в каждом доме. Существует множество разновидностей электророзеток, в которых нужно уметь разбираться для выбора подходящей.

1. Розетки – предназначение, разновидности и лучшие производители
2. Целевое предназначение
3. Какие бывают разновидности
4. Типы розеток, рекомендуемые для применения в доме или квартире
5. Лучшие розетки для офисов и повышенных нагрузок
6. ТОП 5 производителей
7. Legrand
8. SCHNEIDER ELECTRIC
9. ABB
10. GIRA
11. Berker
12. Полезное видео

Розетки – предназначение, разновидности и лучшие производители

Розетка – это электротехническое устройство, которое используется для подключения к электрической сети бытовых устройств. Розетки и выключатели являются обязательными компонентами домашней сети.

Целевое предназначение

Розетки предназначаются для подключения бытовых электроприборов к сети через вилку. Любая электророзетка состоит из трех компонентов: это контакты, основание и защитный корпус. Основной характеристикой является номинальный ток, при котором сохраняется работоспособность в течение эксплуатационного срока. Домашние розетки рассчитаны на ток 10 и 16 А (т.е. для приборов с мощностью не выше 2-3 кВт).

Выделяют розетки с заземлением и без него. Устройства с заземлением имеют повышенную энергобезопасность. Чаще всего устанавливаются в помещениях, в которых возможен контакт с водой: ванная, кухня. Также они используются для работы аквариумов.

Какие бывают разновидности

Приборы делятся на несколько типов:

• встроенные – используются для скрытой проводки;
• накладные – крепятся к стене;
• двойные – бывают как накладные, так и встраиваемые;
• с дополнительными функциями (подсветка, защитные шторки, устройство для выталкивания вилки);
• силовые разъемы;
• удлинитель.

По способу крепления проводов выделяют:

• с зажимом при помощи винтов;
• с клеммным зажимом.

• одинарные;
• двойные, тройные;
• компьютерные;
• телефонные;
• антенные.

Выбор электророзетки зависит от того, какие устройства будут подключаться и от их суммарной мощности.

Типы розеток, рекомендуемые для применения в доме или квартире

Для домашнего использования электророзетки можно разделить на 2 вида – обычные и специальные. Обычные используются для любых приборов с небольшой мощностью. Обычные приборы можно выбирать из любых брендов, любой марки и разновидности. Они работают в домашних условиях без повышенных нагрузок, сильных перепадов температур и влаги. К специальным устройствам относятся розетки для электроплиты, стиральной машины, посудомоечной машины.

Дополнительно выбираются «телефонные» и «компьютерные» розетки. Они выбираются в зависимости от категории кабеля (витой пары) и определяют скорость передачи данных.

Особое внимание стоит уделить выбору оборудования в ванную комнату. Они должны соответствовать микроклимату помещения – быть влагозащищенными и стойкими к высоким температурам. Уровень защиты таких приборов должен быть не ниже IP44, чем выше – тем лучше.

Фирмы, розетки которых подойдут для домашнего использования: ABB, Legrand, Schneider Electric. Они зарекомендовали себя как качественные и надежные устройства, к тому же в линейке можно выбрать модели, подходящие под дизайн квартиры.

Лучшие розетки для офисов и повышенных нагрузок

Для работы в офисе необходимо установить компьютерную розетку. Они используются для подключения компьютеров и другого периферийного оборудования. Розетки выбираются единого стандарта RJ-45 – такие устройства соответствуют нормам связи и обеспечивают надежную передачу информации.

Если в офисе имеются стационарные телефоны, можно дополнительно установить телефонный аналог RJ-11. Розетки для телефонов содержат 4 контакта, для компьютера – 8. Компьютерная электророзетка также может использоваться для телефонов.

Компьютерные розетки делятся на категории, от которых определяется расстояние передачи сигнала. Также делятся по способу монтажа, типу комплектации.

Для повышенной нагрузки нужно силовая розетка. Она представляет собой электрический разъем и бывает однофазной или трехфазной (для 220 В и 380 В соответственно). Для изготовления используется высококачественный материал, стойкий к температуре и механическим воздействиям. Популярными разъемами являются модели с контактами земля, фаза, ноль; 3 фазы с нолем и земля, 3 фазы, ноль.

ТОП 5 производителей

Производством механизмов для подключения приборов занимаются разные компании из стран всего мира. Наиболее качественными являются приборы от французских, немецких и шведских заводов.

Legrand

Французская фирма является лидером среди производителей оборудования. Главный офис расположен во Франции, а по миру насчитывается 90 производственных предприятий.

Основными преимуществами розеток фирмы Легранд являются их надежность, качество, широкий ассортимент, тщательная проверка на пожаробезопасность и гибкость цен. Компания заботится о репутации, поэтому для создания приборов используются только высококачественные составляющие.

SCHNEIDER ELECTRIC

Также французская фирма занимает второе место среди производителей. Приборы от компании Schneider Electric активно используют профессионалы-электрики. На территории России находится 5 заводов от фирмы по производству элекрических розеток и выключателей.

Плюсы продукции компании Schneider Electric:

• высокое качество компонентов;
• возможность замены рамок;
• богатая коллекция;
• модульная конструкция.

Из недостатков можно выделить только цену.

В списке лучших производителей находится и шведская фирма, основанная в 1883 году. Производственные предприятия расположены более чем в 100 странах мира, на территории РФ расположено 7 заводов.

Преимущества продукции:

• стойкость материалов к уф излучению;
• ударостойкость;
• элегантный дизайн;
• модульность;
• простота установки;
• обширная цветовая гамма;
• натуральные материалы.

Недостаток приборов один – стоимость.

Немецкая фирма предлагает широкий ассортимент электрических установок – от сенсорных диммер-выключателей до классических розеток.

Преимущества: богатый ассортимент, дизайн, надежное немецкое качество, модульная конструкция, натуральность материалов. Недостаток – высокая стоимость.

Berker

Немецкая фирма, славящаяся надежностью товаров. Используется для реализации подсветки в«Умном доме». Преимущества: классический стиль, качество и надежность, прочность, малая стоимость. Недостаток – отсутствие насыщенного дизайна.

Розетка – это обязательная составляющая дома. Выбор зависит от помещения, в котором она используется, типа подключаемого устройства и суммарной нагрузки.

Полезное видео

Устройство и разновидности электрических розеток

Электрическая розетка – неотъемлемая часть сетей электропитания в любых помещениях. Точки устанавливаются в каждом здании, квартире, даче, улице и других местах. Современный рынок электротехнических материалов предлагает разные варианты, порой принципиально отличающихся друг от друга моделей. Перед покупкой необходимо ознакомиться с основными типами устройств, преимуществами и недостатками и тем, как устроена розетка.

1. Устройство электрической розетки
2. Материалы контактов
3. Заземляющий контакт
4. Подключение проводов
5. Классификация электророзеток
6. По напряжению и току
7. По типу монтажа
8. Степень защиты IP
9. Количество гнезд в одном корпусе
10. Точки питания с дополнительными возможностями
11. С функциями контроля электропитания
12. С повышенным удобством эксплуатации
13. С защитой от детей
14. Конструктивные особенности
15. Виды электрических розеток в разных странах

Устройство электрической розетки

Устройство электрической розетки

Классическая электрическая розетка собирается из пластмассовой внешней панели (материал может быть другой, назначение – прикрыть внутренние детали) и непроводящего ток основания с микроконтактами и штепселями. Последние необходимы для закрепления вилки устройств.

Основание производят из термоустойчивого пластика или керамики, главное, чтобы материал не проводил электричество и не плавился при коротких замыканиях, возгораниях. Пластмасса – дешевая и прочная, керамика стоит гораздо больше и отличается значительной хрупкостью. Число контактов, форма и размер розетки зависят от типа и предназначения (например, трехфазные имеют по шесть контактов, однофазные – два), а также страны изготовления. При производстве руководствуются положениями ГОСТа или специальных ТУ.

Материалы контактов

Микроконтакты электротехнических изделий должны быть достаточно прочными, хорошо закрепленными, проводить электричество и не «отходить» длительное время. Обычно используют следующие материалы:

• бронза – подходит для всех типов помещений, разных условий эксплуатации;
• латунь – используется только при нормальном уровне влажности в комнате, запрещено устанавливать в банях, ванных комнатах, на улице – быстро выйдут из строя, может возникнуть замыкание, перегорание приборов;
• латунь луженая (защищенная от коррозии) – отлично переносит повышенную влажность, специальная обработка не позволит влаге воздействовать на металл и разрушать его.

Латунные микроконтакты являются наиболее уязвимыми. Металл бледно-желтого цвета, блестит. При постоянном воздействии влаги окисляется, ржавеет. Повышенная жесткость материала не позволяет контактам пружинить, что с течением времени приводит к ухудшению соединения – под давлением вилки пластинки расходятся и перестают замыкать электрическую цепь. Дополнительно приходится устанавливать пружинистые «лепестки», которые сводят контакты.

Обработанная – луженая – латунь сильно отличается от первоначального материала. Цвет становится белым, матовым. Благодаря антикоррозийному покрытию контакты не окисляются, легко пружинят и сохраняют первоначальный загиб. Поэтому материал используют в уличных розетках и устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью.

Контакты из бронзы – редкость. Узнать розетку с бронзовыми элементами можно по цене – значительно выше классических моделей. Цвет темно-желтый, матовый. Материал хорошо пружинит, держит первоначальную форму и долго обеспечивает надежное соединение.

Заземляющий контакт

Соединение на фазу – обязательный момент для подобных устройств. Контакт на заземление является дополнительным и встречается в специальных моделях (необходимо уточнять при покупке). Приобретают такие розетки для:

• высокомощных приборов и техники;
• устройств, «чувствительных» к качеству электричества (в частности, электронных);
• приборов, которые используют воду в работе (например, стиральные и посудомоечные машины).

Помимо этого, заземляющие типы розеток устанавливают в помещениях с высокой влажностью и на улице – требование безопасности при работе с электротехническими устройствами и проводкой. Рабочее заземление в устройстве розетки позволит обезопасить пользователей и технику.

Устанавливать точки питания без заземляющих контактов можно только в сухих помещениях и при подключении маломощных приборов: настольные лампы, зарядка, конвекторы, подобное.

Цены на простые модели ниже. Глубина посадки в стену меньше, поэтому под них требуется сверлить небольшое отверстие. Однако для мощных устройств такие розетки не подходят (в том числе на компьютеры). Опасность заключается и в накоплении статического остаточного электричества, которое губительно для электроники.

Подключение проводов

Микроконтакты розеток оснащены небольшими пластинами, которые необходимо соединять с проводами электрической проводки помещения. Используют винты или зажимные механизмы. Последние позволяют быстро выполнить подключение, не используя отвертку.

Винтовые разделяют на два типа:

• вариант с закреплением провода на конце в форме петли;
• способ прямой фиксации конца кабеля.

Первый метод требует длительного времени подключения: винты откручиваются полностью, провод закручивается петлей (можно применить круглогубцы), затем петля надевается на болт, формируется конечный вид, фиксируется гайкой. Второй – соединение выполняется быстро – винт ослабляют, в получившийся зазор вставляют конец кабеля, плотно закручивают.

Контакты при работе постоянно подвергаются определенным воздействиям – нагревание, остывание, давление. С течением времени микроконтакты ослабевают, могут прийти в негодность. Поэтому необходимо каждые шесть месяцев проверять состояние розеток любого вида и поправлять соединение: подкручивать винты, подтягивать пластины.

Современные розетки часто устанавливают блоками – 3-4 штуки рядом и под одну внешнюю крышку. Подобное параллельное подключение предусматривает пожильное соединение проводов к каждой точке питания, перемычки проводят в отдельные разъемы.

Классификация электророзеток

Сила тока и мощность розетки

Электрическая розетка имеет незамысловатое строение, однако за последние годы число моделей и классов подобных устройств значительно выросло. Достаточно ознакомиться с основными разновидностями механизма, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.

По напряжению и току

Технические характеристики – важнейшие показатели, которые следует учитывать при выборе. Просчитывают необходимое напряжение и силу тока. По первому значению различают розетки:

• однофазные на 220-240 В – стандартный вариант на территории РФ и некоторых бывших союзных республик;
• однофазные на 100-127 В – США, Япония;
• трехфазные на 380 В – чаще устанавливают на производстве.

Помимо напряжения учитывают номинальную пропускную способность – силу тока, которую может пропускать устройство длительное время. Стандартные розетки рассчитаны на 10-16 А. Для приборов повышенной мощности (бытовых нагревателей, электрических плит, других подобных) необходимо значение 32 А и выше. Такие точки питания называются силовыми: отличаются габаритами, более термоустойчивыми материалами, плотностью контактов, ценой.

По типу монтажа

Накладная и встраиваемая розетка

Электророзетки могут устанавливаться двумя разными способами – внутри стены (другой поверхности) и снаружи. Розетка внутренняя требует специального отверстия в поверхности: подрозетник штробят, вырезают в панелях. После установки такое устройство оказывается почти незаметным – максимально вровень с поверхностью.

Накладная закрытая розетка подходит для открытого монтажа. Крепится непосредственно к стене на рейки, не требуется подрозетник. Их часто используют на улице. Внешняя точка питания подходит для гаражей, помещений технического назначения, бытовок – мест, где эстетическая составляющая интерьера не главное.

Выдвижные розетки (чаще четверные) являются новинкой на рынке электротехнических материалов. Их удобно использовать на кухне. Монтировать можно в столешницу, ко дну навесного шкафа, боковым частям мебели и открывать по мере необходимости.

Степень защиты IP

В последних моделях одинарных и многогнездных розеток появилась дополнительная опция – защита IP. Техническая характеристика указывает на защищенность устройства от попадания влаги, пыли, мусора. Обращать внимание на показатель необходимо, если точку питания нужно установить в помещении с «экстремальными» условиями или на улице. Часто встречаются следующие значения:

• 20 – обычные условия пользования, отопление зимой;
• 21, 22 – хорошо переносят низкие температуры (не требуется дополнительное отопление);
• 43, 44 – помещения с высокой влажностью, места рядом с водой;
• 54, 55 – самые защищенные, допустима установка на улице.

Данные варианты удовлетворяют обычным требованиям при строительстве дома, дачи. Найти устройства с более высокими значениями сложно, редко возникает такая необходимость.

Количество гнезд в одном корпусе

Тройная, двойная и одинарная розетка

Для удобства в один корпус встраивают несколько точек питания. Если устанавливают две и более розеток, конструкцию называют розеточным блоком. Помимо этого устанавливают дополнительные точки соединения – интернета, USB, телевидения, другие. Стандартные варианты розеток в блоках:

• одинарная;
• двойные;
• тройные.

В новостройках составляют блоки из одиночных точек питания, закрываемых общей панелью. Подрозетники делают отдельно для каждой либо один общий.

Точки питания с дополнительными возможностями

Розетки устанавливают везде – в отдельных туалетах на улице, гаражах, производствах, офисных и жилых помещениях. Поэтому производители постоянно стараются совершенствовать устройства, вносить изменения в конструкцию и дополнять интересными деталями.

С функциями контроля электропитания

При ремонте капитального уровня или прокладке новой электрической проводки руководствуются современными требованиями безопасности – подключение автоматов защиты, закрепление УЗО на соответствующих участках, стабилизаторов и трансформаторов.

Но в большинстве помещений проводка была установлена больше 30-40 лет назад. Поэтому отсутствует защита от перепадов напряжения, скачков энергии – стоят только пробки советского образца. Однако для приборов с электронным наполнением подключение к сети через подобные точки питания чревато быстрой поломкой – любой сбой вызовет перегорание плате, электрических элементов. Электромонтеры рекомендуют установку современных розеток со встроенным контролем напряжения или УЗО.

С повышенным удобством эксплуатации

Отдельные модели оснащены дополнительными возможностями, которые способны решить целый ряд проблем. Таймер – позволяет установить время отключения прибора от сети, достаточно выставить на розетке необходимое время. Есть механические и электронные варианты.

Удлинитель – обычная розетка с проводом, который скрывают в стене. Подрозетник требуется вырезать большего размера, но такой удлинитель не потеряется, и не будет занимать место при хранении.

С защитой от детей

Подобная защита устанавливается в двух вариантах – пластиковые шторки задвижного и поворотного типов. Первый открывается при одновременном давлении вилкой прибора. Во втором варианте необходимо поддеть верхнюю защитную рамку и повернуть, после чего появляются входные отверстия.

Конструктивные особенности

Модели последних лет имеют особые элементы конструкции, сильно отличающие их от первоначальных механизмов. Принцип работы – соединение с электрической сетью – остается прежним. Дополнительные моменты – система «умный дом», управление с телефона (например, включение и отключение камина) – знакомы немногим. Для стандартных помещений подобные особенности не важны, но если планируется установка новейших систем, другие розетки не подойдут.

Виды электрических розеток в разных странах

Бытовые и промышленные сети в разных странах имеют неодинаковое номинальное напряжение. Помимо этого отличается форма, количество входных отверстий, их расположение. У путешественников часто возникают трудности с подключением собственных приборов – требуется найти соответствующий переходник.

В некоторых странах вилки имеют по три штекера, может отличаться и сечение. Например, в Швейцарии используются три круглых штекера в форме треугольника. В Англии, США, Канаде и других штыри прямоугольные (английские), расположены в разных местах.

Чтобы подобрать оптимальную розетку, необходимо знать общее напряжение сети, уровень токопроводимости, предполагаемые особенности («умный дом», розеточный блок, другие функции). В случае сомнений при выборе и покупке можно обратиться за консультацией к продавцу или мастеру.

Какие бывают розетки, их устройство, типы и классификация

Несмотря на существование единых общемировых стандартов, далеко не всегда они широко применяются в разных странах, что надо учитывать, к примеру, при поездке в командировку. Те же привычные глазу виды розеток, распространенные в странах СНГ и части европейских государств нельзя использовать для зарядки телефона или подключения ноутбука, привезенных из США или Японии. Кроме того, если даже выбирать розетку на внутреннем рынке, то для разных задач предусмотрены устройства со своими разъемами и функционалом.

Общие детали и конструктивные различия в разных странах

Законы электротехники работают везде одинаково – на земле, под водой или на луне, поэтому принципиальное устройство всегда и везде одинаковое, независимо от того, какого розетка используется вида и назначения. Ее главная задача – обеспечить простое подключение и отключение электроприбора к стационарной электросети. Как итог – элементы и материалы будут везде одни и те же, а основное различие будет в их форме, которая исторически применяется в разных странах.

Основные виды розеток, использующиеся в разных странах:

• A – США и Япония – розетки рассчитанные на напряжение 110 Вольт.
• B – Тот же самый тип A, только с заземляющим контактом.
• C – Для работы в сетях 220 Вольт и 50 Герц. Распространена в странах СНГ и ряде европейских государств.
• D – Британские розеточные разъемы. Практически такие же используются в ЮАР.
• E – Французский вариант розетки типа С, но с заземляющим контактом.
• F – Немецкий вариант типа С для проводки с заземление
• G – Еще один стандарт из Британии.
• H – Стандарт в Израиле.
• I – Устройства, устанавливаемые в Австралии.
• J – Швейцарский розеточный разъем.
• K – Датский вариант розетки типа С для заземления.
• L – Итальянская простота и функциональность.

В этом видео подробно рассказывается об особенностях электрических сетей и в частности розеток в разных странах мира:

Из каких деталей собирают розетки

По приведенным выше устройствам видно, что все разновидности бытовых розеток, несмотря на различное исполнение, имеют общее строение. Конструкция стандартной розетки включает в себя два основных разъема для фазы и ноля, а если модель учитывает наличие заземления, то контактов будет три. Соответственно, если подведенное к ней напряжение и частота тока подойдут к устройству, которое надо включить, то при наличии переходника оно заработает.

Устройство розетки, независимо от ее типа, вида и характеристик, включает в себя следующие элементы:

• Основание, выполненное из диэлектрика – керамики или пластика. Керамическое основание выдерживает большие температуры, в случае перегрева контактов, но более хрупкое. В основании есть посадочные гнезда для контактов, механизма крепления и отверстия в резьбой для прикручивания крышки.
• Механизм крепления. У внутренних розеток это распорные лапки, а в наружной просто отверстия в основании – для шурупов.
• Основные контакты – для фазы и ноля. Та их часть, что обхватывает контакты штепселя может быть дополнительно подпружинена, чтобы соприкосновение было более плотным. Дополнительно на них есть крепление для провода.
• Контакт заземления – не обязательный компонент, но в большинстве устройств он есть.
• Крышка из пластика – закрывает собой токоведущие элементы и предохраняет их от попадания пыли и воды. Может состоять из двух частей – декоративной и крепежной.

Это общие детали, которые есть в любой розетке, но на рынке также есть устройства с дополнительными функциями, в которых этот список будет шире.

Различия по типу установки

По этому критерию виды электрических розеток делятся на две основные категории: внутренние и наружные.

Первый тип устройств используется чаще всего, несмотря на определенные сложности, связанные с их монтажом – установка происходит в стену, для чего в ней надо вырезать отверстие для самой розетки и канавку для провода, который будет к ней подходить. Эти недостатки перекрываются несомненными преимуществами в плане эстетики и пожаробезопасности – не приходится спотыкаться о провода, рискуя их испортить, а если вдруг случится короткое замыкание, то в толще стены оно не страшно.

Наружные виды розеток используются чаще всего при необходимости проложить временную проводку или в деревянных домах, где монтаж внутренней проводки регламентируется очень жесткими ограничениями и практически не применяется. Также наружным методом часто крепятся силовые розетки, обладающие большими размерами.

Технические характеристики – силовые и бытовые розетки

Во всем мире используется только две стандартные частоты переменного тока – 50 и 60 Герц. Эти значения абсолютно не важны для самих розеток – от них зависит только количество потерь тока при его транспортировке на большие расстояния.

Стандартов напряжения также немного – 100, 110, 115, 120, 127, 220, 230 и 240 вольт. Учитывая, что допустимые отклонения составляют +/- 10%, можно считать что основных стандартов два – 127 и 220 вольт.

Гораздо большее внимание надо обращать на то, какие бывают розетки по силе тока, на которую рассчитаны их контакты – в современных бытовых устройствах это 10 и 16 Ампер. Если же надо подключить прибор, рассчитанный на большую силу тока, то надо устанавливать под него силовую розетку – обычно они рассчитаны на 32 Ампера. Принципиальное отличие у них в толщине контактов, благодаря чему получается большая площадь их соприкосновения.

Разновидности по назначению

Если изначально розетки использовались исключительно для питания электроприборов от электросети, то с увеличением количества проводов в среднестатистическом доме, возникла необходимость прятать часть их в кабель-каналы и делать выводы. Как итог – появились новые разновидности розеток, которые стали выводами антенных проводов для телевизора, кабелей для интернет-подключения компьютеров, радио и стационарных телефонов. В последнее время устанавливают даже розеточные клеммы к которым можно подключить колонки от аудиосистемы и USB провод для зарядки телефона.

Независимо от того, для чего применяется розетка, ее главные компоненты остаются все те же – основание, механизм крепления, контакты и изолирующая (по совместительству декоративная) крышка.

Дополнительные функции

Когда насущные вопросы решены, начинают заниматься комфортом – следующие виды розеток это премиум устройства с дополнительным функционалом, позволяющим улучшить условия их эксплуатации.

• Защитные шторки. В первую очередь предназначены предупредить детские шалости с просовыванием в розетки гвоздей и прочих предметов. Дополнительно препятствуют попаданию внутрь пыли и мусора.
• Защита от влаги. Корпус спроектирован таким образом, чтобы внутрь устройства не могла просочиться жидкость. В зависимости от класса защиты, такие устройства могут выдерживать прямые попадания брызг или даже погружение под воду на глубину около метра.
• Выталкиватель вилки. Если в розетку часто вставлять и вынимать штепсель, то это всегда немного смещает ее механизм внутри стены, что со временем приводит к его выпадению. Кнопка выталкивателя нажимается в сторону стены, что позволяет забыть про эту проблему.
• Подсветка. Для тех, кто в вечернее или ночное время часто ставит на зарядку телефоны или включает другие устройства, но не хочет включать основное освещение.
• С вмонтированным УЗО (устройством защитного отключения). Применяется, если по каким-либо причинам такая защита не может быть установлена возле вводного автомата, или есть опасения, что она не сработает.
• С индивидуальным счетчиком. Такое устройство позволяет в реальном времени наблюдать за тем, какую мощность развивает подключенный к сети прибор. Кроме цифровых обозначений есть дополнительная цветовая индикация, позволяющая визуально определить степень нагрузки на контакты розетки.
• Со встроенным таймером. Позволяет отключить или включить подсоединенный к сети прибор в заданное время (или через нужный его промежуток).
• Встроенный USB выход. Позволит не занимать розетку при зарядке телефона.

Как итог

Независимо от того как устроена розетка внешне, ее основные компоненты всегда одинаковы. Благодаря этому при поездке в другие страны зачастую для использования зарядки мобильного телефона или ноутбука можно использовать (или сделать самому) переходник. Правда перед этим надо выяснить, какой в стране принят стандарт по частоте и напряжению электрического тока.

Устройство розетки. Основные виды и типы розеток

Приветствую Вас на сайте электрика. В сегодняшней статье давайте поговорим об устройстве розетки, а так же рассмотрим их основные виды и типы.

В наше время электрическая энергия используется практически везде. Но для того чтобы неё пользовать нужны специальные устройства. В домашних условиях для пользования энергией мы используем обычные розетки. Это простое устройство даёт нам возможность пользоваться многими электрическими приборами.

Самая главная задача электрической розетки – это создание надёжного электрического контакта сетевой вилки от используемого вами прибора с источником питания. То есть контактами розетки.

Но кроме этого розетки ещё должны быть безопасны для человека. А их устройство должно быть таким, чтобы человек не смог прикоснуться к токопроводящим частям во время пользования этими розетками.

В условиях жёсткой конкуренции на рынке, розетки приобрели очень красивый внешний вид и так же улучшились их показатели в области безопасности.

Но если вы делаете у себя дома ремонт, и захотели заодно поменять и розетки, то для того чтобы купить нужны вам розетки вам нужно обратиться за советом к специалисту. Ну, или же самому немного разобраться в их устройстве.

Устройство розетки.

Розетка состоит из таких основных частей:

1. Основание розетки – к этому основанию крепятся все остальные детали и механизмы. Делают его обычно из пластмассы или керамики.

Керамическое считается лучше, так как оно не плавится и не горит. Но при монтаже с ним нужно обращаться очень бережно, так как оно хрупкое и может сломаться.

Так же ещё есть и более современные основания, которые сделаны с негорючего пластика со специальными добавками.

2. Суппорт – это своего рода скелет розетки. Он нужен для фиксации розетки в установочном месте (в коробке). Снаружи он прикрывается декоративной рамкой и лицевой панелью. Изготавливают его в основном из металла.

3. Распорные лапки. Основная их задача это жёсткая фиксация розетки, чтобы в момент вытягивания вилки ваша розетка не вываливал из места её установки. Делают эти лапки из металла.

4. Декоративная или монтажная рамка. Служит для прикрытия суппорта и выступает в роли декора. Делают эти рамки в основном из пластика.

5. Верхняя часть розетки. Предназначена для прикрытия токопроводящих частей, и так же выступает в роли декора, как и рамка.

6. Винт для крепления верхней части розетки.

7. Заземляющий контакт. Это очень важная часть в розетке. Дело в том, что существует очень много электрических приборов, на корпусе которых может появиться статическое электричество, и не только статическое.

Например, компьютер или холодильник. Я уверен, что многие у себя дома ощущали это неприятное пощипывание, когда дотрагивались до этих приборов.

А вот если бы у вас всё оборудование было заземлено, то такого бы не случилось. И это я уже не говорю про электрические водонагреватели.

Ведь вы знаете, что корпуса всех электрических водонагревательных приборов должны быть заземлены, или подключены через устройство защитного отключения УЗО.

8. Винтовой зажим для крепления провода. Как вы уже поняли по названию, этот винт нужен для того, чтобы подключить к розетке питание. Так же на рынке в последнее время появились розетки с контактным узлом прижимного типа.

Дело в том, что если розетку эксплуатировать с постоянными нагрузками, то со временем винт для зажима провода может отпуститься. Это приведёт к тому, что контактное соединение начнёт греться, и если вовремя не подтянуть винт, то розетка может выйти со строя.

А вот узел прижимного типа, постоянно прижимает провод с необходимым усилием, и тем самым обеспечивает хороший контакт.

9. Гнездовой контакт. Это тоже очень главная деталь в розетке. В дешёвых розетках обычно этот контакт очень слабый, и поэтому такие розетки служат очень мало.

Понятно дело, что при покупке вы не сможете проверить качество этого контакта. Но в розетках со средней ценовой категорией и выше, этот контакт обычно хороший.

10, 11. Это специальные отверстия для крепления винтами суппорта к монтажной коробке. Обычно при монтаже этими отверстиями пользуются крайне редко.

Типы и виды розеток.

Существует очень много всякого рода розеток. Все их перечислить в одной статье просто не реально. Поэтому я решил выделить только основные.

Розетки различают по типу установки:

1. Внутренние или встроенные. Применяются при монтаже скрытой электропроводки, то есть когда провода прячут в стены. Обычно такие розетки устанавливают в квартирах и домах.

2. Внешние или наружные. Применяются при монтаже наружной электропроводки. То есть когда провода прокладывают по поверхности стен. Обычно такие розетки устанавливают в деревянных домиках, и крепят их на поверхность стены.

Подробнее о типах розеток разных странах смотрите в видео ролике.

По виду розетки делятся: с заземляющим контактом и без заземляющего контакта.

Розетки без заземляющего контакта используются очень давно. В советские времена именно такие розетки устанавливались во всех квартирах и домах.

Но эти розетки и сейчас широко используются. Ведь если заземление не нужно, то тогда и нет смысла переплачивать за него деньги.

Розетки с заземляющим контактом появились немного позже, когда на рынках начала появляться различная бытовая электротехника, требуемая заземления.

Так же смотрите видео ролик про типы розеток, которые используются во всём мире.

Ещё одно полезное видео про то, как выбрать розетку.

На этом у меня всё. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же не забывайте нажимать на кнопки социальных сетей. Пока.

Ленточный фундамент

Опубликовано 04.12.2013

Содержание

1. Общее описание
2. Типы ленточного фундамента, материалы и особенности
3. Технология (этапы монтажа)

Общее описание ленточного фундамента

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента, однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ, высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например, часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала. Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод. Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной конфигурацией.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала: кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

Типы ленточного фундамента, материалы и особенности

По конструкции ленточные фундаменты подразделяют на монолитные, сборные и комбинированные. По виду используемого материала — бутовые, бутобетонные, кирпичные и бетонные. Также различают сплошные (непрерывные) и прерывистые ленточные фундаменты. Отметим, что по форме продольного сечения ленточные фундаменты бывают прямоугольные и трапециевидные. Ширина ленты фундамента не должна быть меньше толщины стены, которая на него опирается. Как правило, ширина фундамента больше на 10-15 см. Рассмотрим по порядку каждый из этих типов ленточных фундаментов.

Монолитный ленточный фундамент (его иногда называют заливным) монтируется непосредственно на строительной площадке. Он представляет собой однородное по составу полотно (ленту). После затвердевания бетонного раствора образуется жесткая неразрывная конструкция. Такой тип ленточного фундамента дополнительно армируется для придания еще большей прочности. Особенностью такого фундамента является необходимость возведения опалубки, которая и задает форму всей конструкции. Опалубка изготавливается из материалов, способных удержать бетонный раствор от растекания (дерево, металл и др.). Кроме того, опалубка может быть съемной (демонтируется после затвердевания фундамента) и несъемной (остается на месте в качестве утеплителя и гидроизоляции). Иногда опалубкой служат сами земляные стены выемки.

Особенности монолитного ленточного фундамента:

1. основной материал — бетонный раствор;
2. необходимость в жестком соблюдении технологии (температурный режим, технология укладки, последующий уход);
3. необходимость обустройства опалубки;
4. необходимость дополнительного уплотнения слоя бетонной массы;
5. высокая прочность, надежность и долговечность.

Сборный ленточный фундамент собирается из отдельных железобетонных блоков, соединяемых между собой с помощью бетонного раствора и арматуры. На подготовленное основание, выровненное и утрамбованное, укладывают железобетонные плиты — блоки-подушки прямоугольной или трапециевидной формы, поверх которых на раствор устанавливаются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов (смещением). В местах стыков блоки дополнительно армируются.

Часто в случаях малоэтажного строительства фундаментные блоки кладут на песчаное основание без использования блоков-подушек. Это допустимо, если расчетные нагрузки на грунт не велики.

По сути сборный ленточный фундамент представляет собой тот же монолитный, но разрезанный на составные элементы, которые надежно соединены между собой. Пожалуй единственным существенным недостатком такой конструкции является сложность подгона отдельных элементов под требуемый размер фундамента в силу того, что изготавливаемые на заводах изделия стандартизированы по габаритам. В результате может возникнуть ситуация, когда в некоторых местах невозможно разместить готовый блок целиком и его приходится дробить. Часто такие места заполняют кирпичной кладкой или просто заливают бетоном.

Особенности сборного ленточного фундамента:

1. значительное сокращение сроков возведения фундамента и трудозатрат на его обустройство;
2. необходимость использования спецтехники (кран);
3. возможность осуществления работ в зимние периоды;
4. необходимость тщательной подгонки блоков между собой;
5. удобство монтажа фундамента для домов с подвальными и цокольными этажами.

Комбинированный ленточный фундамент представляет собой сочетание форм и свойств разных типов фундаментов. Существует несколько его разновидностей: ленточный с использованием буронабивных свай, стоблчато-ленточный, сборный ленточный с монолитной подушкой, сборный ленточный с монолитный верхним поясом.

Такой тип фундамента целесообразно использовать только в конкретных ситуациях (сложные грунты, необходимость поднятия уровня первого этажа, склоны и др.). Технология комбинированного ленточного фундамента обоснована только в случаях, когда существует угроза преждевременного разрушения здания на обычном ленточном фундаменте.

Особенности комбинированного ленточного фундамента:

1. сложность, а следовательно, и стоимость работ;
2. снижение теплопотерь всего дома;
3. возможность ведения строительства на сложных рельефах (склоны, холмы и др.);
4. сохранение эксплуатационных характеристик на подвижных и глубокопромерзающих грунтах.

Бутовый ленточный фундамент кладется из крупного бутового камня (известняк, доломит, песчаник и др.). Камни в процессе кладки необходимо подбирать по размеру и форме так, чтобы максимально заполнить цементным раствором пустоты между ними, а также обеспечить перекрытие. Оптимальными считаются камни постелистой формы (с двумя примерно параллельными плоскостями).

Это самый трудоемкий и «медленный» тип фундамента, но в силу использования прочных природных материалов самый надежный и долговечный. Основными преимуществами бутового фундамента являются устойчивость к промерзанию и действию грунтовых вод. Несущая способность такой каменной кладки обусловлена правильным подбором камней и их взаимного расположения, раствора и соблюдением технологии укладки.

Бутобетонный ленточный фундамент отличается от бутового технологией и размером используемых камней — потребуются средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Возможно использование битого пережженного кирпича. В качестве вяжущего используются цементные растворы. Состав бутобетонного фундамента примерно 50/50: половина — камни, половина — раствор. Технология укладки отличается тем, что нет необходимости тщательно подбирать размеры и форму камней, слои укладываются один за другим проливая раствором. Для домов из тяжелых материалов рекомендуется применять расширенное основание под бутобетонный ленточный фундамент.

Кирпичный ленточный фундамент по сути является обычной кирпичной кладкой на цементных растворах. Для этого типа фундамента используется полнотелый, влагоупорный, хорошо обожженный кирпич, иногда специальный кислотоупорный для агрессивных сред. Целесообразно применять такой фундамент в сухих грунтах. Для увеличения срока службы кирпичного фундамента необходимо особое внимание уделить качеству гидроизоляции, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги на кирпич. Также неприменим кирпичный ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине заложения фундамента. Крайне не желательно использовать для кладки силикатные виды кирпича, поскольку в любом грунте он более других подвержен быстрому разрушению.

Бетонный ленточный фундамент обустраивается из бетонной смеси и является разновидностью монолитного. В этом случае прочность и надежность фундамента будет определяться не только его размерами, но и качеством самой бетонной смеси — чем выше расчетные нагрузки на фундамент, тем выше должна быть марка бетона. Смесь или привозят готовую или приготавливают на месте строительства. В последнем случае необходимо использовать качественные (чистый) песок, мелкий гравий и воду. Для бетонного ленточного фундамента обязательно использование опалубки. Дополнительное армирование желательно, но не критично.

Сплошной ленточный фундамент является самым распространенным и обустраивается в большинстве случаев возведения ленточного фундамента независимо от вида используемого материала. Сплошным он называется потому, что фундаментная лента непрерывна и образует замкнутый контур по всему периметру дома.

Прерывистый ленточный фундамент обустраивается в случаях, если фундамент собирается из отдельных элементов (сборный). На подготовленное основание укладываются блоки-подушки, поверх которых устанавливаются сами фундаментные блоки. Эти блоки-подушки могут располагаться как встык друг к другу, образуя сплошную фундаментную подушку, так и через определенные промежутки. В последнем случае фундамент и будет называться прерывистым. Такая конструкция целесообразна, когда ширина типовых блоков-подушек превышает расчетную ширину подошвы фундамента.

Различают также мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты. Отличаются они и технологией и глубиной заложения (отсюда и название). Также существует еще незаглубленный фундамент, который устраивают на скальных основаниях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является промежуточным между заглубленным и незаглубленным. Обычно глубина заложения такого фундамента составляет около 50-70 см. Обустраивается он, как правило, из бетонной смеси и армируется лентой или отдельным металлическими прутьями без жесткой связки их между собой. Также возможно использование готовых бетонных блоков, но с выпущенной арматурой для надежного соединения их между собой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для каркасных, деревянных и одноэтажных домов и хозяйственных построек из кирпича и камня. Целесообразно использовать этот тип фундамента на непучинистых и слабопучинистых грунтах. На других видах грунтов необходимы будут дополнительные меры повышения его прочности, например, большие песчаные подушки для уменьшения степени пучинистости грунта.

Технология (этапы монтажа)

Технология устройства ленточного фундамента довольно проста, однако, требует соблюдения определенного порядка действий. Знание этапов строительства ленточного фундамента пригодится также и для того, чтобы было возможным осуществлять контроль за строительными работами если используется наемная сила. Рассмотрим обобщенные основные этапы обустройства ленточного фундамента без частных случаев.

Этапы возведения ленточного фундамента:

1. Подготовительные работы

Включает в себя расчистку участка, завоз строительных материалов в нужном количестве, разметка осей дома. Здесь важно уделить особое внимание правильности и точности разметки. Необходимость соблюдения геометрических размеров, прямых углов является залогом успешных и быстрых последующих работ. Для разметки используются деревянные колья и веревка или проволока.

2. Земляные работы

Включают в себя рытье траншеи (выемки) и ее обустройство. В зависимости от размеров и удобства последующего возведения самого фундамента определяют ширину выемки. В случаях, когда ленточный фундамент строится без опалубки, т. е. бетон укладывается прямо в земляной ров, ширина траншеи соответствует расчетной ширине фундамента. Способ осуществления земляных работ ручной или механизированный и определяется объемом работ. Дно вырытой траншеи необходимо обязательно подчистить и выровнять вручную. После этого следует подготовить основание. Для этого на дно укладывают слой (100 -200 мм) песка или мелкого гравия и тщательно утрамбовывают. Далее поверх получившейся подушки укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором. Это необходимо для того, чтобы вода из заливаемого бетона не уходила в грунт. В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента также необходимо уплотнение подушки цементным раствором. Мы уже писали об этом.

3. Установка опалубки

Этот этап включает в себя подготовку в размер и монтаж опалубки внутри траншеи. Чаще всего опалубку изготавливают из деревянных досок, струганных с одной стороны, реже она бывает разборная металлическая. Неструганная сторона располагается к земляным стенкам, толщина доски 40-50 мм. Для жесткой фиксации стен опалубки применяют распорки и клинья подходящего размера. На этом этапе крайне важно надежно зафиксировать опалубку, чтобы избежать «раздувания» стен фундамента — это может негативно повлиять на качество самого фундамента. Также важно соблюдать вертикальность стен и зафиксировать верх планками. Обычно опалубку выводят на 30-40 см выше плоскости земли — эта часть станет цоколем будущего строения. Важно проследить, чтобы доски опалубки плотно прилегали друг к другу для избежания потерь жидкого бетона через эти щели. Иногда на внутренние поверхности установленной опалубки дополнительно кладут слой гидроизоляции (пленка, рубероид). Перед укладкой бетона крайне желательно заложить места входа и выхода будущих коммуникаций. Непосредственно перед укладкой желательно обильно смочить деревянную опалубку водой, чтобы дерево меньше впитывало влаги из бетона.

В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента опалубка не применяется и на подготовленное и пролитое цементным раствором основание начинают укладывать слои камня или кирпича, строго соблюдая вертикальность и геометрические размеры фундаментных стен.

4. Монтаж арматуры

Этот этап заключается в правильном монтаже армирующих прутьев внутри опалубки. Диаметр прутьев, их количество и расположение определяется проектом. Обычно арматуру собирают в специальные каркасы, скрепленные между собой. Горизонтальные и вертикальные армирующие слои соединяются между собой сваркой или проволокой с определенным шагом (обычно 10, 15, 20 см). Глубина заложения арматуры соответствует высоте фундамента. Таким образом получается железобетонный монолитный ленточный фундамент.

5. Укладка бетонной смеси

После окончательной подготовки опалубки и армирующих слоев производится укладка бетона в получившуюся форму. Технология укладки (ее также называют заливкой) бетона проста: слой за слоем, толщиной около 15 см, бетон заливают в опалубку, трамбуя каждый слой. Процесс трамбовки необходим, чтобы удалить из бетонной смеси возможные воздушные пузыри и помочь ей равномерно распределиться по форме. Здесь очень важна однородность бетонной смеси и ее густота. Конечно, жидкий бетон гораздо легче перемещать и он легко заполняется пустоты, однако, в таком случае высока вероятность, что наполнитель (гравий, песок) будет оседать на дне фундамента, тем самым снижая его общую прочность. Важно проводить укладку бетонной смеси целиком, т. е. не делать длительных перерывов между заливкой, чтобы бетон не успел схватиться полностью.

В случае обустройства бутобетонного фундамента технология монтажа несколько отличается. Необходимо чередовать операции заливки бетона и укладки бутового камня с одновременным подгоном камней друг к другу и уплотнением бетонной смеси.

6. Гидроизоляция фундамента

Спустя 1-1.5 недели после укладки бетона снимают опалубку. Обычно к этому моменту бетон набирает около 70% своей расчетной прочности. На наружные стены фундамента монтируется гидроизоляция (битумная мастика, рубероид). На этом этапе важно проконтролировать, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стен фундамента. Особое внимание следует уделить гидроизоляции кирпичного ленточного фундамента.

7. Обратная засыпка

Этот этап включает засыпку оставшихся пустот вокруг фундамента песком, глиной или земляными остатками. Не рекомендуется использовать для этих целей плодородные слои почвы. Обратную засыпку необходимо проводить последовательно и аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Каждый уложенный в пазухи вокруг фундамента слой необходимо тщательно утрамбовать.

На этом монтаж ленточного фундамента окончен. Фундамент желательно сооружать как можно скорее после рытья траншеи, чтобы избежать ее возможного обрушения и попадания дождевых вод. Рекомендуется до полного схватывания накрывать верхние поверхности изолирующими материалами, например, пленкой, для исключения попадания атмосферных осадков и мусора. Также рекомендуется обустроить отмостку вокруг фундамента, которая служит для отведения воды.

Технология строительства ленточного фундамента довольно проста, но трудозатратна и сопровождается большим объемом земляных работ. Такой фундамент подходит для большинства домов и хозяйственных построек не только по прочности, надежности и долговечности, но по доступности используемых материалов. Возведение ленточного фундамента возможно своими силами, однако, при самостоятельном его обустройстве и отсутствии практических навыков будьте готовы к длительности процесса и возможным ошибкам, которые часто возникают вследствие попытки сэкономить или просто по незнанию. Поэтому желательно доверить строительство фундамента будущего собственного дома профессионалам, предварительно убедившись в их квалификации. И уж экономить на этом важном этапе строительства никак не рекомендуется.

Каково устройство ленточного фундамента для частного дома + правильная технология монтажа

04.11.2018 2,093 Просмотров

Преобладающий тип конструкции фундамента для большинства построек — ленточный.

Альтернативные варианты в большинстве являются специализированными видами опорных конструкций, используемых лишь в определенных условиях.

Только лента способна работать практически в любых условиях, обладает всеми необходимыми качествами и допускает комбинирование конструкции с элементами других опорных систем.

Возможности и свойства основания детально изучены за многовековую историю использования, собрана внушительная статистика, подтверждающая существующие методики строительства и эксплуатации.

Рассмотрим процесс создания ленточного фундамента подробнее.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала монолитная железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части гидроизоляции и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

Каково его устройство

Ленточный фундамент представляет собой продолжение несущих стен, погруженное в грунт. При строительстве сначала выкапывается траншея или котлован, на дно которых насыпается слой песчаной подушки. Затем устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и производится заливка бетона.

Это — схематическое и сокращенное описание технологии создания монолитной ленты, на практике количество этапов может быть увеличено.

Для создания сборных видов фундамента последовательность меняется — после слоя песчаной подушки устанавливается (или заливается) бетонная подошва, на поверхности которой строится лента из кирпича или блочных элементов.

Существуют комбинированные варианты основания, такие как свайно-ленточные. Они состоят из обычной ленты, к которой в качестве дополнительных опор присоединены сваи, доходящие до плотных слоев грунта.

Перераспределение нагрузок позволяет строить дома на проблемных грунтах, рыхлых или слабонесущих.

Его фото в разрезе:

Существуют различные типы ленты.

По конструкции бывают:

• Сборные виды. Строятся из кирпича, шлакоблоков, камня или (чаще всего) из специализированных железобетонных блоков ФБС. Рабочие характеристики у сборных лент слабее, чем у монолитных, но время строительства существенно сокращено и отсутствует привязка к температурным условиям.
• Монолитная лента. Обладает максимальной жесткостью и прочностью, устойчива ко всем внешним проявлениям — весу дома, воздействиям сил морозного пучения и т.д. Недостатком является длительный срок застывания бетона — полный цикл от момента заливки длится 28 дней. Кроме того, заливать материал можно только в соответствующих температурных условиях, что ограничивает возможности строительства весенне-летним периодом.

Также ленты различают по глубине погружения в грунт:

• Незаглубленные. Лента полностью строится на дневной поверхности грунта. Вариант, возможный только на скальных или очень плотных типах почв, с глубоким залеганием грунтовых вод. Встречается относительно редко, так как условия большинства регионов России резко отличаются.
• Мелкозаглубленные. Лента погружена в грунт на относительно небольшую глубину, в среднем — на 0,6-1,5 м (учитывая толщину слоя песчаной подушки). Основание подвергается нагрузкам морозного пучения, поэтому необходимо тщательно обследовать гидрогеологические условия участка, избегая пучинистые грунты (с большим содержанием или частыми прослойками глины).
• Заглубленные. Этот вид ленты обладает наибольшими несущими возможностями. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания почвы. Это — основное условие строительства заглубленных ленточных оснований. Оно обеспечивает отсутствие нагрузок пучения, направленных снизу, хотя боковые воздействия при этом остаются. Поскольку заглубленная лента обладает развитой боковой поверхностью, суммарная величина этих воздействий велика и требует принятия соответствующих мер. В основном, выходом из положения является расширение траншеи и увеличение толщины слоя засыпки пазух.

Как рассчитать глубину и ширину

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

• Вес дома.
• Состав и несущие способности грунта.
• Уровень залегания грунтовых вод.

Расчет ширины и глубины ленты представляет собой сложную инженерную задачу, самостоятельное выполнение которой чревато появлением массы ошибок. Для создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения определяется типом ленты. Для заглубленных оснований определяющим фактором является глубина промерзания грунта в регионе (табличное значение, имеется в приложениях СНиП).

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

• Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
• Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
• Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.

Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.

Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

• Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
• Выполнение дренирующих функций.
• Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки . Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Основные ошибки при монтаже

Основными ошибками следует считать:

• Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
• Использование некачественных или неподходящих материалов.
• Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
• Пренебрежение некоторыми этапами работ.

Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как выглядит хороший ленточный фундамент для частного дома и каково его устройство:

Заключение

Создание ленточного основания не отличается высокой сложностью. Процесс достаточно понятен и вполне может быть произведен самостоятельно.

Привлекать специалистов обязательно только на стадии обследования участка и создания проекта.

Точный грамотный расчет и аккуратное соблюдение всех проектных требований при строительстве обеспечат создание прочного и надежного ленточного фундамента для частного дома.