Характеристики минеральной ваты и краткая инструкция по утеплению стен

Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

• низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
• легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
• минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
• устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
• длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

• при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
• загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
• разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

• законопачивание (заделка) щелей;
• создание пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
• создание внешней пароизоляции;
• работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

• улучшения тепло аккумуляции стен;
• увеличения срока эксплуатации здания;
• отсутствия потерь площади помещения;
• упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

• подготавливается поверхность;
• устанавливается каркас;
• закрепляется утеплитель;
• монтируется ветроизоляционное устройство;
• устанавливается вторая обрешетка;
• выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.

Какую минеральную вату лучше выбрать для утепления дома?

Какую минеральную вату использовать для утепления стен, потолка, пола или крыши? Ответ на этот вопрос вы найдёте ниже. В статье мы расскажем о свойствах разных материалов и предложим краткие схемы утепления минеральной ватой частного дома или квартиры.

Оглавление

Требования к утеплителю

• Паропроницаемость от 0,3 мг/(м·ч·Па). Благодаря этому свойству материал пропускает сквозь себя влажный воздух. Если паропроницаемость утеплителя невысока, влага будет концентрироваться внутри помещения. Из-за этого в доме образуется грибок, а стены подвергаются разрушению.
• Сопротивление деформации. Высокая устойчивость достигается за счёт особой структуры. Волокна, из которых состоит минвата, должны располагаться хаотично. Если же они лежат в одном направлении, утеплителю грозят усадка и расслоение.
• Огнеупорность. Для чего бы минвата ни использовалась, она должна быть негорючей. Отсутствие этого свойства приведёт к быстрому распространению пламени во время пожара.
• Экологичность. Некачественная изоляция может выделять вредные для человека вещества. Если вы ищете материал для утепления жилых строений, уделите особое внимание экологичности изоляционной прослойки.

Разновидности минеральной ваты

Базальтовая минвата

Утеплитель, который производят из изверженных горных пород, надёжен, удобен в применении и безопасен для человека. Этим он выгодно отличается от других разновидностей минеральной ваты.

• Теплопроводность — 0,032–0,048 Вт/(м·К)
• Плотность — 15–220 кг/м³
• Водопоглощение — 0,95%
• Паропроницаемость — 0,4–0,6 м·ч·Па
• Нетоксичный материал
• Негорючий материал

Стекловата

Второй по популярности тип минеральной ваты. Он заметно уступает первому в безопасности и других технических характеристиках. Этот материал производят из того же сырья, что и стекло (кварцевый песок, сода и известь).

• Теплопроводность — 0,038–0,046 Вт/(м·К)
• Плотность — 10–130 кг/м³
• Водопоглощение — 1,7%
• Паропроницаемость — 0,4–0,5 м·ч·Па
• Нетоксичный материал
• Негорючий материал

Шлаковая вата

Минеральная вата из доменного шлака — отходов металлургического производства — уже уходит в прошлое. Спрос на неё невелик, поскольку в составе шлаковаты есть фенолформальдегидные смолы, опасные для здоровья. В наши дни её используют только для наружного утепления временных построек.

• Теплопроводность — 0,46–0,48 Вт/(м·К)
• Плотность — 10–125 кг/м³
• Водопоглощение — 1,9%
• Паропроницаемость — 0,3–0,6 м·ч·Па
• Токсичный материал
• Негорючий материал

Что утепляют минеральной ватой и почему

Можно ли использовать минеральную вату для утепления стен деревянного или каркасного дома, изоляции фасада, крыши, пола или потолка? Безусловно, можно, если вы подойдёте к её выбору и монтажу с должным вниманием.

Какая минеральная вата лучше для утепления дома своими руками снаружи или изнутри? Всё зависит от конкретной задачи, но в большинстве случаев правильным выбором станет базальтовая минвата.

Утепление фасада

Какую минвату выбрать для утепления стен снаружи?

Для утепления домов минеральной ватой снаружи подойдёт материал на основе базальта. Не бойтесь использовать эту минеральную вату для утепления каркасных стен, газобетона и деревянных конструкций. Она обладает наименьшей гигроскопичностью, а значит не будет впитывать влагу, которая попадает на фасад во время осадков.

Толщина утепления фасада минеральной ватой колеблется от 5 до 20 см в зависимости от климатических условий. Необходимая плотность минеральной ваты для утепления — 50–110 кг/м³ (для изоляции вентфасадов) или 130–150 кг/м³ (для утепления минеральной ватой под штукатурку).

Технология утепления минеральной ватой

• «Мокрый» фасад. Изоляция клеится на несущую стену и покрывается армирующим и декоративным слоями. Эта технология считается оптимальной, поскольку многослойная структура фасада защищает основание и утеплитель от воздействия внешней среды.
• «Сухой» фасад. Утеплитель крепится на кронштейны. Плиты покрывают ветрозащитной мембраной, сверху кладут сайдинг или плитку. «Сухая» технология проста в монтаже, однако имеет существенный минус — пожароопасность. Дело в том, что конструкция вентилируемых фасадов создаёт восходящие потоки воздуха, которые поднимаются по стене. Из-за них локальное возгорание может быстро распространиться на большую площадь. Это ещё один повод приобрести для утепления дома под сайдинг минеральную вату — негорючий материал.

Утепление внутренних стен и потолка

Лучшая минвата для утепления изнутри

Наилучшим решением для утепления минеральной ватой потолка и стен внутри дома снова станет материал из горных пород. Он экологичен, хорошо пропускает пар, не горит, не привлекает грызунов и не становится местом размножения живых организмов.

Не используйте для утепления стен дома изнутри минеральную вату из несовершенных материалов. Помните, что шлаковата токсична, а стекловолокно состоит из чрезвычайно хрупких и колких частиц, которые могут переноситься по воздуху с пылью. Попадая на слизистые оболочки, они вызывают раздражение и аллергические реакции.

Не знаете, какая толщина или плотность минваты требуются для внутреннего утепления? Ориентируйтесь на следующие показатели: толщина — 2–10 см, плотность — 15–20 кг/м³. Материал, чьи характеристики ближе к верхним границам, оптимален для утепления минеральной ватой балкона или лоджии.

Технология утепления минеральной ватой

Ко внутренней изоляции прибегают нечасто: этот способ «съедает» свободное пространство и не так эффективно справляется со своими задачами. Однако, если по каким-либо причинам вы решили утепляться изнутри, можете приклеить вату или зафиксировать её на обрешётке, а после покрыть листами гипсокартона.

Утепление пола

Какой минватой лучше утеплить пол?

Лучшая минеральная вата для утепления деревянных или бетонных полов — базальтовая. Для изоляции под бетонную стяжку стоит применять только самую плотную вату (175–200 кг/м³). Для деревянного пола показатель может быть ниже: 150–160 кг/м³. Рекомендуемая толщина утепления пола минеральной ватой — 10–30 см.

Утеплители

Во время строительства или при проведении основательного ремонта возникает вопрос об утеплении дома или квартиры и чтобы после окончания работ не возникло горькое сожаление о потраченных впустую средствах необходимо знать как можно больше об используемых материалах. В статье пойдет речь об утеплении стен минеральной ватой снаружи и изнутри.

Содержание:

Утепление – важный процесс, в котором любое отклонение от технологии просто недопустимо. Неграмотно выполненные работы усугубят положение дел. Сначала это будет вовсе не заметно, гораздо позже скопление сырости приведет к размножению опасного грибка – черной плесени.

В последнее время теплоизоляционные работы набирают обороты, и это происходит не потому что зимние месяцы стали суровее, а потому что так экономичнее. Утепление стен как внутри, так и снаружи строения под силу любому, но что касается многоэтажных зданий, то тут требуется привлечение специалистов.

Что дает качественное утепление стен

• В первую очередь – это комфорт и значительная экономия на отоплении. Если защита стен от холода выполнена грамотно, то это дает возможность настроить нужный уровень тепла в помещении. В летние месяцы данная система действует иначе: теплоизоляция не позволяет стенам прогреваться, а значит, температура будет практически постоянной.
• Отсутствие теплоизоляции может привести к процессу развития грибков, а в следствии и появлению черной плесени, от которой, кстати сказать, очень трудно избавиться. Вдыхаемые споры опасны для здорового человека, не говоря уже о детях, пожилых людях и аллергиках.

• При утеплении, одинаковая температура стен и воздуха внутри помещения не даст возникнуть конденсату и соответственно сырости. Конечно, для большего эффекта вместе с теплоизоляцией стен рекомендуется поменять радиаторы, заменить старые окна современными 3-х камерными стеклопакетами, а также выполнить аналогичные работы на лоджии, балконе.

Выбор материала для утепления стен

В качестве утеплителя может выступить минвата, пенополиэтилен, пробковый материал. Хочется отметить, что со своим предназначением они все справляются, так как обладают низкой степенью теплопроводности. Несмотря на все многообразие, представленное на рынке стройматериалов, особой популярностью пользуется минеральная вата.

Ее волокнистая структура получена путем охлаждения измельченной, а затем вытянутой в тончайшие нити (до 12 мкм) минеральной эвтектики. В зависимости от исходного сырья она бывает:

• каменная. Производится с применением базальта, порфирита, гранита. Данная вата отличается высоким качеством, именно ее применяют для термоизоляции особо важных строений, там, где требуется прочность в течение долгих лет.

• шлаковая. Соответственно изготавливается из металлургических отходов. Это изделие по качеству уступает каменной вате. Она плохо переносит резкие перепады температур и повышенные нагрузки, не столь долговечна при влажных условиях. Она чаще используется для утепления сараев, временных построек, летних домиков.
• стеклянная. Ее получают из оплавленного стекла с добавлением соды, доломита и известняка. Такое изделие довольно упруго и устойчиво к вибрациям. Рекомендуется применять для конструкций с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Минеральная вата производится в рулонах или в виде плит, где прочность волокон достигается путем обработки специальным вяжущим материалом. Для обустройства термоизоляционного слоя больших площадей применяются маты, они позволяют выполнить работы с минимальными разрывами.

Степень жесткости определяет ее применение. Мягкий вид в основном предназначен для работ внутри помещения с использованием каркасных конструкций. Жесткая и полужесткая минвата больше подходит для стен, подвергающихся механическим воздействиям.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот негорючий материал, вкупе с хорошим теплозвукоизоляционным свойством, выгодно отличается от других утеплителей.

• Она не меняет форму от температурных скачков, поэтому ее применяют на объектах, где температура поверхности может составлять от -200° до +600°, а в некоторых случаях и до 1000°С.
• Вата обладает биологической, химической стойкостью и инертной средой, даже если с ней контактируют металлические элементы, то они не подвергаются коррозии.
• Это теплоизоляционное изделие легко поддается обработке – режется ножом, пилится ножовкой, что значительно облегчает установочные работы.
• Если отделочный слой выполнен из материала с низкой паропроницаемостью, то весь конденсат сосредоточится в слоях минваты. При намокании ее теплоизолирующие свойства заметно снижаются, здесь возможна потеря геометрических форм. Поэтому при устройстве теплоизоляции, как фасадов, так и стен внутри помещения, ее следует закрывать мембранной пленкой.

• Существует утверждение, что данный материал плохо влияет на здоровье, выделяя опасные вещества. Это не совсем так. При работе с ним необходимо пользоваться перчатками и респираторными масками, чтобы образующаяся пыль при резке не попала в дыхательные пути. К тому же после укладки она закрывается пароизоляционной пленкой, гипсокартоном и/или другими отделочными материалами.

Как выбрать минеральную вату для утепления стен

Подбор материала осуществляется по следующим критериям:

• теплопроводность. Данный показатель прямо пропорционален сохранению тепла непосредственно в доме. Поэтому,чем он меньше, тем меньше затраты на обогрев строения;
• долговечность. При грамотном монтаже минеральная вата практически имеет неограниченный срок эксплуатации;
• паропроницаемость. Высокий коэффициент пароизоляции позволит быстро высохнуть штукатурке на фасаде, выполненным «мокрым способом» и удалит излишнюю влагу в вентилированной конструкции;
• пожаробезопасность. Такое свойство важно для материала, применяемого как при наружных, так и внутренних работах.
• Для фасадов с каркасным устройством в основном подбирается минвата, произведенная на основе горных пород или стекла. Материал должен иметь отличные влагостойкие характеристики, а показатель паропроницаемости составлять не менее 0,5 мг/мч Па.
• Если данный утеплитель будет нести нагрузку, например штукатурный слой, тогда особое внимание уделяется плотности, так рекомендуется использовать материал с плотностью не меньше чем 150 кг/м³ и паропроницаемость должна равняться минимум 0,35 мг/мч Па.

• Внутренние перегородки или стены утепляются и базальтовой, и стекловолокнистой ватой. Здесь подойдет легкая вата плотностью 10-90 кг/м³. Помимо теплопроводности, важно такое свойство, как поглощение шума, поэтому выбирать изделие следует с индексом от 42 дБ.

Технология утепления стен минеральной ватой

Не всегда удается выполнить теплоизоляцию снаружи жилья, это касается больше владельца квартиры многоэтажного строения. Здесь происходит изменение фасада, на что необходимо получить разрешение от соответствующих органов. И, как правило, проект утепления одной квартиры не проходит согласования.

Выход из данной ситуации есть – произвести аналогичные работы изнутри. Но, противники такого способа утверждают, что подобное утепление не приведет к ожидаемому эффекту. И это не совсем верно, если утеплить стены минеральной ватой правильно, с соблюдением технологии, то основная цель будет достигнута.

Основные этапы работ:

• проводится полная очистка поверхностей, особенно, если видны следы плесени. Это выполняется вручную шпателем или строительным пылесосом. Для просушивания применяется специальный фен, инфракрасные обогреватели. При необходимости, поверхности обрабатываются антисептиками;
• все трещины и ямки заделываются цементной смесью. Для выемок до 3-х см применяется монтажная пена, более глубокие пустоты наполняются паклей и пеной;
• производится обработка антисептическими средствами и грунтовками. Наносить их следует со значительным временным промежутком, давая полностью высохнуть каждому слою;
• выполняется заключительный этап подготовительных работ – выравнивание поверхностей для более плотного примыкания конструкции или бескаркасного утеплителя.

Подробная инструкция

• Кирпичные, газо- или пенобетонные блоки штукатурятся и обрабатываются раствором жидкого гидроизоляционного материала. После высыхания он образует пленку, предотвращающую образование и развитие сырости между стеной и слоем утеплителя.
• Каркас выполняется из деревянных реек или металлический профилей с учетом ширины рулона, а если точнее, то расстояние между вертикальными опорами должно быть чуть меньше ширины выбранного материала. Это обеспечит его плотное примыкание к конструкции.

• Расстояние от стены берется с расчетом толщины плиты плюс несколько сантиметров для воздушного зазора, который создается за счет клеевого раствора, наносящегося точечным способом.
• Целесообразнее использовать плиты, они не скатываются на вертикальных поверхностях как рулонная минвата. Здесь рекомендуется установить горизонтальные планки, чтобы снизить нагрузку их собственного веса.
• Начинать размещение слоя пароизоляционной пленки рекомендуется с верхней части конструкции в горизонтальном направлении. Фиксация к каркасу может быть выполнена двусторонним скотчем. Если это деревянная конструкция, тогда можно воспользоваться мебельным степлером. Мембрана монтируется с нахлестом около 10 см или более и напуском по углам, полу и потолку помещения.

• Стыки соединения проклеиваются монтажной лентой или строительным скотчем. Места, где пленка примыкает к поверхностям желательно заделать жидким герметиком. Сверху своеобразного «пирога» крепится контробрешетка рейками шириной 15-25 мм. Это делается для того, чтобы между пароизоляционным слоем и внутренней облицовкой образовался вентиляционный зазор. Здесь можно монтировать выбранный отделочный материал: гипсокартон, панели, вагонку и так далее.

• Но пароизоляционный материал можно не применять, если приобрести фольгированную минвату. В этом случае, сторона с фольгой должна «смотреть» внутрь комнаты. Такое покрытие обеспечивает данный материал дополнительными теплосберегающими свойствами.
• Если предпочтение было отдано рулонному материалу, тогда работы осуществляются несколько иным способом. На поверхностях фиксируются скобы П-образной формы для установки металлических профилей. Как правило, по вертикали расстояние между ними равняется 60 см, а по горизонтали шаг составляет 50-60 см. Таких параметров вполне достаточно для укладки утеплителя.
• Далее, следует отмерить минвату нужной длины, обязательно оставляя допуск около 10 см. Свойства материала позволяют свободно проходить под отогнутыми «ушками» скоб. Они надежно зафиксируют утеплитель в вертикальном положении. Затем устанавливаются профили и монтируются листы гипсокартона.

Утепление стен минеральной ватой видео

Утепление наружных стен минеральной ватой

Специалисты рекомендуют выполнять утепление снаружи строения. Это наиболее продуктивный вариант удержать тепло в помещениях, к тому же здесь не забираются полезные сантиметры площади, и не образовывается конденсат. Кроме того, дополнительный слой теплоизоляции позволит избежать мостиков холода, которые неизбежно образуются из-за обрешетки под утеплитель.

Существуют два наиболее популярных способа.

Мокрый метод

• Его принцип состоит в монтаже изоляционного материала непосредственно на стену, поверх которого выполняются отделочные работы. Таким образом, получается однородное бесшовное покрытие. В этом случае толщина утеплителя должна составлять около 15 см.
• Минвата фиксируется на поверхности клеевым составом, в качестве основного крепежа выступаю метизы – «зонтики». Далее готовое основание армируется. Финишный этап заключается в фасадной отделке, например, декоративной штукатуркой, которая выполнит защитную функцию и придаст привлекательный вид строению.
• Такой способ идеально подходит для домов, построенных из кирпича, газо- пенобетонных блоков. Для каркасных строений под минвату сначала монтируется жесткий настил из OSB-плит. Категорически запрещено выполнять работы во время дождя, если намокнет утеплитель, ждать пока он высохнет, придется очень долго.

Сухой метод

• Выполняя работы по теплоизоляции строения таким способом, в результате получаем вентилируемый фасад. Материал монтируется в ячейки или соты, образованные конструкцией каркаса. Если для изготовления остова применяется брус, то его следует покрыть антисептическим средством.

Совет: делая обрешетку для фиксации утеплителя, расстояние между горизонтальными рейками удобнее всего оставлять более узкими, по ширине утеплителя. Но получится хорошо сэкономить, если делать их реже, с шагом равным длине плиты минеральной ваты.

• Поверх утеплителя обязательно укладывается влагозащитная пленка, которую можно зафиксировать двусторонним скотчем или строительным степлером.

• Затем к основному каркасу крепятся рейки, образуя обрешетку. Здесь она выполняет 2 функции: создает воздушную подушку и служит основой для монтажа облицовки, как, например, сайдинга или асбоцементных плит.

Для достижения цели, работы, связанные с утеплением необходимо проводить как на внутренних, так и внешних поверхностях. Своеобразный «пирог» состоит из следующих слоев (изнутри – наружу):

• отделочный материал: шпатлевка, обои, покраска;
• гисокартонные листы;
• пароизоляционная мембрана;
• минеральная вата;
• основная стена;
• минеральная вата;
• влагозащитный материал;
• отделочный материал: сайдинг, вагонка и так далее.

Соблюдение основных требований при строительстве, поможет защитить дом от влаги, ветра и соответственно сырости, тем самым формируя комфортные условия для проживания.

Производители минеральной ваты

• На сегодняшний день потребителю предлагают данный теплоизоляционный материал многие производители. Наиболее известными являются: «Isover», «Knauf», «URSA» и «Rockwool». Данные бренды всегда предоставляют на свой товар сертификаты, гигиеническую оценку товара, протоколы испытания и так далее.

• Некоторые компании специализируются на выпуске определенного вида ваты, например, Урса производит по большей части вату на основе стекловолокна. Но все же, крупные заводы изготавливают изделия всех видов.
• Понять для каких конструкций или климатических условий предназначена та или иная минвата поможет маркировка. Но, к сожалению, у каждого производителя она своя, и уже поднят вопрос о единых показателях.
• Если на упаковке указана теплопроводность, размеры, назначение материала и если он к тому же сопровождается пакетом соответствующих документов, то это дает гарантию, что приобретаемый товар качественный и надежный. Такая минвата прослужит долгое время, не теряя своих тепловых и акустических характеристик.
• Ведь если неверно подобрать материал, то ожидаемого результата можно и не получить, напротив, это значительно снизит энергосберегающие свойства и вполне может разрушить конструкцию. В конечном счете не избежать дополнительных затрат на исправление ошибок.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Теплоизоляционные мероприятия становятся неотъемлемой частью строительных работ. Огромный выбор утеплительных материалов и простая технология монтажа способствуют этому. Уют создается не там, где тратят много средств на отопление, а там, где сохраняют тепло. Одним из популярных вариантов является утепление минватой. Теплоизолятор имеет много преимуществ, а работа с ним несложная.

1. Минвата – понятие и особенности
2. Разновидности минваты
3. Плюсы и минусы минваты
4. В каких случаях лучше применять минвату
5. Выбор толщины для теплоизоляции стен
6. Перечень инструментов и материалов
7. Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово
8. Готовим стены
9. Этапы монтажа
10. Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)
11. Гидроизоляционные работы
12. Утепление дома изнутри
13. Особенности утепления лоджии

Минвата – понятие и особенности

Слово «минеральная» указывает на происхождение теплоизолятора. Он делается из натуральных составляющих: горные породы, известняк, глина, базальт, доломит. При их расплавлении образуется волокнистый материал, из которых и делается минеральный утеплитель. Между волокнами только воздух, благодаря чему вата имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Минвата имеет козырь, которым не смогут похвастаться другие утеплители: ей не страшны деформационные нагрузки.

Выпускается утеплительная минеральная вата в виде плит и рулонов. Особенность плит (матов) в том, что они более жесткие/плотные и могут держать первоначальную форму. Рулоны же подойдут для пола, чердачного перекрытия (они горизонтальные) и для ненагруженных конструкций. Особенности:

• Прочность от 0,08 до 0,06 кг/см 2 . Разница зависит от вида теплоизолятора.
• Коэффициент теплопроводности от 0,036 до 0,060 Вт/(м*К), зависит от плотности.
• Поглощение влаги 6–30% при полном погружении в воду.
• Плотность минваты для утепления стен от 35 до 100 кг/м 3 .
• Паропроницаемость от 0,21 до 0,41 мг/(мчПа).
• Огнестойкость высокая. Материал выдерживает температуру в 1000 градусов.
• Звукоизоляция от 0,7 до 0,9 Rw (дБ).
• Теплоизоляционный материал прослужит от 50 до 70 лет.

Разновидности минваты

Минеральная вата – это общее название теплоизолятора, указывающее на происхождение. Но, существует несколько видов продукции, отличающихся друг от друга. Они такие:

1. Стекловата. Используется давно, но с появлением новых аналогов, теряет актуальность. При работе важно защищать дыхательные пути, слизистую и кожу, так как утеплитель выделяет мелкие частички стекла.
2. Шлаковата. Делается из доменного шлака. В частном домостроении используется редко. Подходит для нежилых помещений, складов или временных сооружений. Способна окислять металл и сильно поглощает влагу.
3. Каменная вата. Делается путем расплавления горных пород (габбро-базальтовых). Подходит как для утепления фасадов, так и для теплоизоляции внутри.
4. Базальтовая вата. Утепление дома минватой предпочитают выполнять именно этим теплоизолятором. По всем характеристикам базальтовые материалы лучше и качественней, у них больший эксплуатационный период, с ними легко работать.

Если нужно выполнить утепление каркасного дома при помощи минваты, то схема предполагает использование базальтовой ваты. Она плотная, не дает усадки и не горит, что важно по технике безопасности.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата самый популярный и эффективный теплоизолятор для утепления стен. На то есть много причин:

1. Тепло- и звукоизоляция хорошие, минвата одна из лучших в этой сфере, может сравниться с пенопластом и ППУ.
2. По ходу эксплуатации минеральная плита для утепления стен не начнет деформироваться.
3. Экологичность. Не выделяет токсические вещества и не мешает аллергикам.
4. Небольшой вес. Материал сильно не нагружает конструкцию и фундамент в целом.
5. Простота монтажа. Сделать теплоизоляцию внутри и снаружи своими руками может даже новичок.
6. Не боится резких перепадов температур.
7. Благодаря паропроницаемости, стены будут дышать. Это особенно важно, если требуется сделать утепление каркасных или деревянных стен минватой, чтобы дерево тоже дышало.

Что касается минусов, то можно отметить ее сильное водопоглощение. При намокании она теряет свои свойства. Но, это касается не всех видов минерального утеплителя. У базальтовой ваты эти показатели ниже. Но, после высыхания теплоизолятор восстанавливается. Еще один минус – волокна ваты при работе разлетаются в разные стороны и могут причинить вред. Поэтому технология утепления стен предполагает средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, одежда, прикрывающая кожу.

В каких случаях лучше применять минвату

На вопрос, чем лучше утеплить дом, минватой или пенопластом ответить сложно. Ведь учитываются разные факторы. К примеру, для деревянных домов пенопласт не подойдет, так как он не паропроницаем. Но, защита от влаги лучше. С другой стороны, он горит, не является экологически чистым и его портят грызуны. Хотя, вес минваты больше, и она дороже. Такие нюансы учитываются и выбирается лучший вариант.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится именно ватой, так как пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества. В условиях повышенных температур тоже лучше подойдет вата (сауна, баня, стена у камина или возле печи). То же касается утепления в доме, где живет аллергик. Кровлю и перекрытия тоже лучше утеплять ватой.

Выбор толщины для теплоизоляции стен

Качество теплоизоляционных работ зависит от многих факторов: плотность, выбор ваты, соблюдение технологии. Но, важна толщина минеральной ваты для утепления стен. Если слой тонкий, то его будет недостаточно в холодных регионах. Размеры следующие:

• Длина – от 1 до 6 м.
• Ширина от 0,2 до 1,8 м.
• Толщина минваты для утепления стен от 10 и 25 см.

Стандартные габариты плит 1х1,2 м. И если ширина изменяется, то длина в 1,2 м остается.

Как правильно выбрать толщину? К примеру, выполняя утепление кирпичной стены изнутри минватой, важно учесть толщину стен. При кладке в 1 кирпич, нужен слой в 40 мм, в полтора кирпича – 38 мм, в два – 32 мм. Для утепления стен из газобетона эти показатели снижаются. Обычно для теплоизоляционных работ под штукатурку используют толщину от 2 до 25 см. Для утепления на территории средней полосы России применяется толщина от 15 до 22 см.

Перечень инструментов и материалов

Чтобы утеплить дом минватой, достаточно купить нужный арсенал инструментов, расходные материалы, изучить инструкцию и воплотить все в жизнь. В процессе работ потребуются:

1. Строительные леса. Работать с лестницей неудобно. Леса лучше взять в аренду.
2. Строительный и водный уровень. Идеально, если есть лазерный уровень.
3. Перфоратор с удлинителем.
4. Ножовка по дереву.
5. Узкий и широкий шпатель, терка.
6. Емкость для смешивания раствора.
7. Строительный миксер.
8. Молоток.
9. Рулетка.

Монтаж минеральной ваты требует наличия таких расходных материалов:

• Грунтовка глубокого проникновения.
• Армирующая тканевая сетка и уголки.
• Клеевой состав и дюбели, чтобы монтировать минвату на стену.
• Декоративная штукатурка и краска.
• Карнизы.

Все готово, чтобы выполнить теплоизоляцию минватой снаружи.

Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово

Мы рассмотрим классический вариант: утепление частного дома снаружи минватой с использованием штукатурки. Метод называется мокрым. Работы выполняются при определенном температурном режиме от +5 до 30 градусов. Но, есть вариант провести утепление стен минеральной ватой снаружи в мороз (до -10) с использованием противоморозных добавок.

Весь процесс делится на несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Грунтование.
3. Крепление минваты на стену.
4. Усиление дюбелями.
5. Наклейка металлических уголков на углы фасада и откосы.
6. Создание армирующего слоя.
7. Грунтование и создание финишного слоя.

Фасадная конструкция или, как ее называют, пирог, будет состоять из нескольких слоев. А именно: стена, клеевой раствор, минеральная вата, дюбели-зонты, второй слой клея, армосетка, клей, финишная отделка.

Готовим стены

Технология утепления стен минеральной ватой требует тщательной подготовки поверхности. Главное требование – ровность. Разрешается отклонение в 15 мм на этаж. Трещины в стенах заделываются, чтобы не оставалось мостиков холода. При утеплении кирпичной стены снаружи минватой, требуется удалить лишний раствор со швов, если он остался. То же касается мешающих торчащих элементов.

Если стена слишком старая, ее можно прогрунтовать и заштукатурить, используя армирующую сетку. Дальнейшие работы выполняются спустя неделю. За этот период штукатурка окончательно высохнет.

Этапы монтажа

Утепление стен снаружи минватой под штукатурку начинается с фиксации стартовой планки (профиль) внизу стен. Ширина планки идентична толщине ваты, так как плиты будут вставляться и опираться на профиль. Чтобы выставить цокольную планку ровно, нужен уровень, в идеале лазерный.

Дальше можно устанавливать первый ряд плит. Сначала они фиксируются на клей. Он наносится на тыльную сторону плит точечно или сплошным слоем (метод зубчатого основания). Второй вариант используется при идеально ровных стенах. Толщина клеевого слоя 3 мм. Плита устанавливается на свое место и прижимается руками. Уровнем она выравнивается. Затем клеится вторая плита из минеральной ваты. Нужно помнить, что второй ряд делается с перевязкой в 10 см, чтобы швы не располагались друг напротив друга, а перекрывали один другого. Для удобной стыковки минеральную вату можно подрезать.

Следующий этап – монтаж анкеров или дюбелей. Но, важно оставить стену до высыхания клея на 2 дня. Дюбели вставляются в отверстия, просверленные перфоратором. Затем в них забивается сердечник с зонтиком, удерживающий плиту. На 1 м 2 потребуется 5 дюбелей.

Теперь осталось сделать армирующий слой. Для этого наносится слой клея, в него утапливается армирующая сетка и наносится еще клей. Сетка должна находиться в толще клея, не соприкасаться с минплитой. Сетка монтируется без провисаний, внахлест на 10 см. На дверной и оконный проем сетка заворачивается по ширине.

На этом утепление стен деревянного дома снаружи минватой практически закончилось. Осталось дождаться высыхания клея и заняться внешней отделкой.

Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)

Зная факт, что минвата уязвима к влаге, его нужно использовать. А именно, обеспечить отход этой влаги из материала. Для этого лучше прибегнуть к технологии сздания вентилируемого фасада. Это утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Здесь используется каркасная технология, благодаря чему создается вентиляционный зазор, где есть воздух. Вата будет высыхать и восстанавливать свои функции. Это лучший вариант, если нужно выполнить утепление деревянного дома минватой.

1. Очищаются стены.
2. Устанавливается обрешетка. Она может быть из дерева или металла. Расстояние между планками равно ширине минваты. Можно сделать на 0,5 см меньше, чтобы плотно уложить вату.
3. Внахлест в 10 см фиксируется пароизоляционная пленка.
4. Утеплитель укладывается на свое место. Плиты должны прилегать плотно.
5. Создание контробрешетки. Она и будет создавать нужный зазор. К тому же к ней будет фиксироваться сайдинг.
6. Осталось прикрепить гидроизоляционную и осуществить монтаж сайдинга.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг выполнено.

Гидроизоляционные работы

Минеральная теплоизоляция боится влаги, поэтому важно защитить слой от этого. Самый простой и эффективный способ – использование гидроизоляционный пленки или диффузионной мембраны. Этот тонкий слой не позволит влаге проникать влаге снаружи в слои утеплителя. Требуется только уложить ее в нужном направлении, чтобы вода стекала. Крепежи – саморезы, укладка внахлест сверху вниз. Швы заклеить скотчем.

Утепление дома изнутри

Этот процесс практически такой же, как вариант с сайдингом. Нужен каркас из дерева и отделка. Часто делают утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. А дальше есть масса вариантов отделки: обои, краска, декоративная шпаклевка, плитка, пластиковые панели, вагонка.

Утепление внутренних стен выглядит так:

1. Подготовка поверхности.
2. Монтаж каркаса.
3. Фиксация пароизоляционного слоя.
4. Установка минеральной ваты (как крепить ее уже было описано).

Если на стенах есть плесень или грибок, его важно полностью устранить. Каркас выставляется по уровню, в него укладываются маты или рулоны. Поверх пароизоляция. Ее можно зафиксировать степлером. В конце осталось обшить короб гипсокартоном и осуществить декоративную отделку. На этом минеральной ватой своими руками закончено.

Особенности утепления лоджии

Делать утепление лоджии минватой рационально тогда, когда внутри установлен хороший стеклопакет, нигде не дует. Иначе такие мероприятия будут напрасными. Как правильно утеплить лоджию? Есть два способа: фиксация на клей или создание каркаса.

Принцип схож с внутренним утеплением. Только есть сложности: поверхности небольшие, нужно подрезать вату и на устройство каркаса уйдет больше времени.

Заметно, что орудовать минватой своими руками довольно просто. Материал отличается удобством, универсальный и хорош в теплоизоляции частных построек, гаражей, бань, бетонных, кирпичных, древесных, газобетонных конструкций. А еще утепление стен каркасного дома минеральной ватой – отличный вариант создания уютного и комфортабельного жилья.

Характеристики минеральной ваты и краткая инструкция по утеплению стен

Минеральная вата имеет следующие разновидности:

• Базальтовая вата(каменная) – изготовленная из расплавов изверженных пород
• Шлаковая – изготовленная из расплава доменного шлака
• Стеклянная – изготовленная из расплава стекла

Другие названия материала – минвата, минераловатный утеплитель.

Разновидности минеральной ваты

Рулонный утеплитель
Изделия, изготавливаемые из этого материала, имеют вид разных по плотности плит и рулонов, а также гранул. Большое значение имеет используемое связующее вещество: фенольное или карбамидное. Вариант фенольного связующего предпочтительней карбамидного по причине большей влагостойкости. Во избежание выделения вредных веществ при использовании этого материала, следует строго придерживаться правильной технологии монтажа.

По типу сырья минеральная вата разделяется на следующие виды:

• стеклянная вата;
• шлаковата;
• каменная вата.

Стеклянная вата – это недорогой качественный утеплитель, изготавливаемый из кварцевого песка или отходов стекольной промышленности методом плавления.

Теплоизоляция из шлаковых отходов

Шлаковата – разновидность минваты, изготавливаемая из расплава доменного шлака с переработкой его в стекловидное волокно.

Изготовление каменной ваты осуществляется путем плавления горных пород базальтовой группы. Сырьем для утеплителя служит базальт, доломит, диабаз, известняк. Утеплитель из такой ваты обладает прекрасными характеристиками и является наиболее универсальным материалом для тепло- и звукоизоляции. Благодаря самому длительному сроку эксплуатации из всех видов минеральной теплоизоляции его рекомендуют к использованию в конструкциях, которые устанавливаются для многолетнего использования. Обладает высокой степенью огнестойкости. Применяется в малоэтажном частном строительстве для теплоизоляции стен загородных домов, коттеджей, бань.

Материал из горных пород

В зависимости от сырья минвата имеет разные виды структур:

1. Горизонтально-слоистую.
2. Вертикально-слоистую.
3. Пространственную.
4. Гофрированную.

Маркировка и форма выпуска

Классификация и маркировка минеральной ваты производят на основании ее плотности. В соответствии с этим параметром выделяют следующие марки утеплителя:

• П-75. Это вата с плотностью 75 кг/куб. м. Ее используют для изоляции горизонтальных ненагруженных поверхностей – чердаков, кровли, а также для утепления трубопроводов теплосетей, нефте- и газопроводов
• П-125. Плотность ваты этой марки – 125 кг/куб. м. Ее используют для изоляции ненагруженных поверхностей любого положения в пространстве, а также полов и потолков, в качестве среднего слоя в трехслойных стенах зданий малой этажности из керамзитбетона, кирпича, газобетона
• ПЖ-175. Ватой этой марки изолируют стены и перекрытия из железобетона и профилированного металлического листа
• ППЖ-200. Область применения идентична предыдущей марке, плюс повышение огнестойкости инженерных и строительных сооружений

Производители минеральной ваты для утепления предлагают потребителям различные формы этого материала, которые имеют некоторые отличия в характеристиках и сфере применения:

• Плиты на базальтовой основе имеют наибольшую плотность. Их можно использовать под бетонными стяжками и в местах, где утеплитель подвергнется высоким нагрузкам
• Рулоны и маты имеют небольшую плотность, поэтому предназначены для утепления ненагруженных конструкций – межэтажных перекрытий, стен, кровли и т.д. Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты используют для изоляции поверхностей производственного оборудования и труб, имеющих температуру до 400 С.

Цилиндры с отверстием внутри считаются лучшим вариантом для изоляции труб

Свойства минеральной ваты

Минвата обладает прекрасными характеристиками, ознакомиться с которыми можно далее.

Низкая теплопроводность. Это свойство минваты зависит от направления волокон материала. Наилучший вариант – вата с разнонаправленными волокнами. Минвата обладает высоким температурным сопротивлением.

Материал обладает низкой теплопроводностью

Высокая степень звукоизоляции. Материал представляет основательную преграду для проникновения звуковых волн.

Огнестойкость. Материал обладает значительным сопротивлением распространению огня при пожаре. Благодаря этому свойству вату применяют для изоляции помещений, где содержатся на хранении легко воспламеняемые вещества. Материал не деформируется и сберегает все свои свойства даже при значительных температурах. Минеральная вата приобретает это свойство в результате использования в процессе изготовления силикатных расплавов горных пород и фенольного связующего.

Отсутствие способности к поглощению воды. Ее уровень гигроскопичности всего 0,5%, это значительно более низкий показатель, чем у других материалов. Способ хранения материала и соответствующая пропитка водоотталкивающими средствами исключают попадание влаги в материал в этот период.

Паропроницаемость. Благодаря этому свойству в помещении не задерживаются водяные пары и не появляется конденсат. Утеплитель способен к поддержанию в доме естественного благоприятного для жизнедеятельности микроклимата.

Биологическая и химическая устойчивость к агрессивным веществам. Неорганический состав минваты обуславливает ее резистентность к бактериальным и грибковым поражениям, а также воздействию грызунов. Все виды ваты отвечают санитарно-гигиеническим нормам для использования в жилых помещениях.

Плита хорошо держит форму

Незначительная степень усадки. За время использования форма и размер материалов из минерального сырья не претерпевает значительных изменений – это исключает проникновение холода в местах швов.

Утеплитель сохраняет объем и форму в любых условиях.

Высокая степень прочности и коррозийная устойчивость. Минеральная вата не способствует возникновению коррозии металлов, находящихся в соприкосновении с ней. Прочность ее определяется количеством вертикальных волокон в структуре. Можно применять материал меньшей плотности, если он обладает большим количеством подобных волокон.

Простота установки. Минеральная вата прекрасно режется ножом или ножовкой (в зависимости от плотности), легко принимает необходимую форму. Пластичность материала позволяет придать ему какую угодно форму, разместив на поверхности любой конфигурации.

Материал просто укладывается

Экологичность. Минвата полностью безопасна для здоровья человека.

Долговечность. Срок эксплуатации конструкций с использованием материала составляет более 70 лет. В течение этого времени материал отлично сохраняет свои качества, благодаря наличию в его составе горных базальтовых пород.

Основные характеристики минваты

Сразу выделим несколько основных критериев, по которым выбирается теплоизоляция:

• теплопроводность;
• горючесть;
• плотность;
• паропроницаемость;
• шумоизоляция.

Главный показатель – коэффициент теплопроводности минеральной ваты. Он измеряется в Вт/(м*с) и обычно варьируется в пределах от 0.03 до 0.045. Чем ниже значение – тем лучше. Именно теплопроводность минеральной ваты характеризует её главную функцию – способность снизить теплопоток через изолируемую поверхность.

Зачастую важно и качество гидроизоляции. Она характеризуется показателем паропроницаемости, который измеряется в г/(м*ч*гПа). Чем выше значение, тем лучше изоляция пропускает влагу, и оно не так однозначно. Где-то требуется хорошая вентиляция, а где-то наоборот. Изначально минвата хорошо пропускает воду, поэтому в случаях, когда требуется гидроизоляция, необходимо применять фольгированную минеральную вату.

Благодаря волокнистой структуре минвата хорошо справляется и с гашением звуковых колебаний. Качество шумоизоляции указывается на упаковке маркировкой AW, значение которых изменяется от 0 до 1. Чем ближе показатель к единице, тем лучше материал гасит звуковые волны.

Звукоизоляция и утепление бетонного перекрытия минватой.

Плотность минеральной ваты влияет на все вышеперечисленные характеристики, но она указывается на упаковке не для этого. Показатель используется для расчёта веса конструкции, так что при прочих равных меньшая плотность – это плюс.

Последняя значимая характеристика минеральной ваты – горючесть. Материал относится к негорючим и отличается хорошим сопротивлением нагреву. Он держит структуру и не выделяет токсичных веществ при температуре до 650 градусов, а для повышения пожаробезопасности выпускается специальная стойкая минвата с соответствующей маркировкой на упаковке.

Основы безопасности при работе с минеральной ватой

Соблюдение техники безопасности
Материал способен выделять пыль, раздражающую верхние дыхательные пути. Поэтому во время работы с теплоизоляцией следует придерживаться правил безопасности:

1. Если работа ведется внутри помещения, то следует обеспечить хорошую вентиляцию.
2. На время работы с плитами следует надеть защитную одежду и рукавицы.
3. Глаза должны быть защищены специальными очками.
4. Рот и нос надо прикрыть респиратором.
5. По завершении работ следует снять одежду, тщательно вымыть лицо и руки.

Теплоизоляция фасада при помощи минеральной ваты

Технология теплоизоляции фасадов с помощью минерального утеплителя довольно проста. Это связано с тем, что плиты минеральной ваты имеют довольно крупный размер и легко крепятся на стену.

Фасадные плиты выпускаются толщиной от 5 до 15 см. Утеплитель для наружных работ отличается большей плотностью и гидрофобностью, чем для внутренних.

Закрепление минваты на фасаде

Плюсы утепления фасадов с помощью минваты:

• плиты имеют хорошие звуко и теплоизоляционные качества;
• при помощи минеральных плит можно скрыть дефекты стен;
• материал имеет более низкую цену, чем пенополистирол;
• утеплитель не представляет интереса для грызунов;
• монтаж и демонтаж плит легко осуществляется своими руками;
• материал устойчив к возгораниям, имеет температуру плавления выше 1000 градусов.

Достоинства материала

Минеральная вата – один из самых популярных сегодня плитных утеплителей. И это не удивительно, учитывая его многочисленные достоинства, такие как:

• отличные теплоизоляционные характеристики;
• пожарная безопасность;
• стойкость к большинству видов химического воздействия;
• стойкость к различным биологическим воздействиям;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• способность справляться со значительными статическими нагрузками;
• паропроницаемость, исключающая скопление конденсата под утеплителем;
• экологичность;
• долговечность – материал служи более 45 лет, не утрачивая первоначальные характеристики.

К недостаткам данного материала следует отнести только то, что работать с минеральной ватой можно исключительно в защитных перчатках и маске/респираторе, а также необходимость выполнения гидроизоляции утепляющего слоя, поскольку материал утрачивает характеристики при взаимодействии с влагой.

Технология монтажа материала к фасаду здания

Монтаж предусматривает следующие шаги:

1. Первоначально фасад освобождают от выступающих за пределы стен предметов, восстанавливают поврежденную штукатурку.
2. Производится грунтовка стен.
3. После подготовки стен приступают к укреплению направляющего профиля. Он дюбелями прикрепляется к поверхности стены.
4. Для крепления минеральных плит используется специальный клеящий состав. Наносят клей на ватную плиту и крепко прижимают ее к стене. После чего плиту разглаживают.
5. После наклейки начального ряда плит переходят к следующему ряду, связывая с нижним.
6. Наклеенные плиты для надежности дополнительно крепятся дюбелями.
7. На установленные плиты наносится слой клея, в нем «топится» армирующая щелочестойкая сетка.
8. Поверху проводится оштукатуривание.

Утепление фасада минватой

Декоративное покрытие не должно быть выполнено из акрила. Такая штукатурка не пропускает воздух и может способствовать накоплению влаги в минвате.

Способы монтажа

Плиты из минваты монтируются двумя способами: сухим и мокрым. Первый подразумевает укладку плит в промежуток между стеной и обшивкой. Для этого создается деревянный или металлический каркас. Утеплитель прокладывается в промежутках между профилями. Мокрый способ – это наклеивание плит на поверхность стены с последующим несением грунтовки и армированием сеткой. Монтаж минераловатных цилиндров производят с помощью самоклеящейся ленты или тонкой проволоки.

Работы по утеплению под сайдинг

В данном случае теплоизоляция фасадов минватой будет проходить иначе:

1. Сначала к фасаду крепится защитная пленка (изоспан). Ее предназначение выводить влагу из материала и не пропускать ее обратно.
2. Минвата крепится на стену без клея при помощи дюбелей.
3. Затем крепится еще один слой пленки изоспан. Между пленкой и ватой должен быть промежуток.
4. Далее производится декоративная обшивка фасада сайдингом.
5. При работах по утеплению фасадов надо иметь в виду, что монтаж выполняется при температуре от +5 до +25 градусов и влажности не более 80 %. Не следует проводить такие мероприятия в жару или дождь.

Теплоизоляция под сайдинг

Недостатки

Но, есть и недостатки: она имеет повышенную хрупкость, довольно часто комкается и уплотняется, может истираться в пыль, и в ней хорошо себя чувствуют мыши.

В целом, отзывы на минвату достаточно положительные. Многие строители используют ее для утепления своих объектов, даже несмотря на то, что она имеет небольшие недостатки. Этот материал популярен все же благодаря своим преимуществам. Его будут применять в строительстве, пока не появится более выгодная и удобная альтернатива.

Устройство кровли из рулонных материалов: виды, свойства и нанесение

Как и любой технологический процесс, который приобретает массовый характер, строительство нового дома с каждым днем все больше упрощается. Это в том числе касается и создания кровельного покрытия — если раньше для создания качественной кровли нужно было долго собирать единое полотно из отдельных его элементов, то сейчас для достижения такого же результата можно легко и просто приклеить цельный слой кровельного покрытия, собранного для удобства в единый рулон. Технология эта для отечественного рынка довольно новая, поэтому в этой статье мы попытаемся пролить свет на устройство кровли из рулонных материалов.

1. Виды рулонных материалов
2. Свойства рулонной кровли
3. Нанесение рулонной кровли
4. Дышащие крыши

Виды рулонных материалов

На современном рынке строительных материалов существует бесчисленное множество самых разнообразных видов кровли, реализуемых в рулонах. Условно их можно разделить на три категории, в зависимости от технологии мягкой кровли.

• Приклеиваемые. Такая укладка рулонной кровли наиболее простая, для нанесения слоя кровельного материала могут использоваться различные горячие или холодные мастики, а также же специальный клей.
• С клеящим слоем. Технология укладки мягкой кровли таким способом подразумевает, что слой клея изначально нанесен на внутреннюю сторону покрытия, поэтому для укладки такой кровли достаточно просто удалить защитное покрытие с клеящего слоя и закрепить кровельный материал на поверхности крыше.
• Наплавляемые. Технология нанесения такого покрытия несколько сложнее предыдущих, однако и держаться оно будет гораздо крепче и дольше. Подобные кровельные материалы наносятся при помощи газовых горелок, а также некоторыми безогневыми способами.

Кроме того, современные рулонные кровельные материалы могут быть как основными, так и безосновными.

• В конструкцию основных кровельных материалов уже входит заранее подготовленная основа из картона, асбеста или стеклоткани, обработанная особыми укрепляющими пропитками, в состав которых может входить деготь, битум и различные гибридные смеси.
• Безосновное покрытие представляет собой просто рулон кровельного материала заданной толщины. Такое покрытие при нанесении требует использования дополнительных смесей из вяжущих веществ, наполнителей и различных специфических добавок.

Свойства рулонной кровли

Кровля из рулонных материалов имеет ряд преимуществ перед более традиционными покрытиями крыш.

• Простота нанесения. Этот фактор зачастую является определяющим при выборе рулонного кровельного покрытия. У многих людей может не хватать времени и возможности для сборки обычной крыши, тогда как создание покрытия путем приклеивания рулона специального материала является делом весьма простым и быстрым.
• Хорошая звуко- и теплоизоляция. При создании традиционной крыши эти параметры регулируются при помощи создания защитного слоя под кровлей, в этом же случае само кровельное покрытие уже изначально обладает достаточными изоляционными свойствами.
• Гибкость и прочность на разрыв. Современные кровельные рулонные материалы изготовлены по специальной технологии и являются слишком мягкими, чтобы опасаться механических повреждений, которым подвержены более твердые кровельные материалы. Такое покрытие не будет крошиться, ломаться и подвергаться различного рода коррозии.

Рулонное покрытие

Однако имеет такое покрытие и несколько недостатков, которые обусловлены прежде всего особенностями используемых материалов:

• Хрупкость при отрицательных температурах. Это свойство является наибольшим минусом современных рулонных покрытий, изготовленных из рассчитанных на благоприятный климат материалов.
• Невозможность монтажа в зимний период. Напрямую вытекающая из предыдущего пункта особенность. Для того чтобы сделанная крыша могла пережить еще не одну зиму, придется дожидаться наиболее благоприятных условий для правильной и продуманной сборки кровли.
• Сравнительная недолговечность. Этот пункт также берет свое начало из слабой морозостойкости используемых материалов. Постоянные перепады температуры не самым лучшим образом влияют на мягкое кровельное покрытие, снижая срок его эффективной службы до 5-10 лет.

Таким образом, современные рулонные кровли предназначены, прежде всего, для использования в условиях мягкого климата, а также в домах, где смена покрытия крыши является процессом довольно простым и выполняемым с заранее заложенной периодичностью.

Благо, у современной рулонной кровли для этого есть все необходимые качества.

Нанесение рулонной кровли

Процесс создания качественного покрытия из рулонных материалов можно разделить на несколько шагов:

• Подготовка основания. На этом этапе проводится очистка поверхности крыши и ее подготовка к нанесению кровельного слоя.
• Нанесение рулонных материалов. На очищенную и подготовленную поверхность методом наклеивания или наплавления наносится необходимый слой кровельного материала.
• Обделка мест стыков. Для наибольшей эффективности и долговечности рулонной кровли сразу после нанесения кровельного материала следует правильно и надежно заделать места соединений отдельных листов покрытия.
• Нанесение красочного и защитного слоев. На финальном этапе работ поверхности крыши придается необходимый внешний вид, а так же наносятся различные дополнительные покрытия для усиления полезных свойств кровли.

Подготовительные работы включают в себя тщательнейшую очистку площади, необходимой для нанесения нужного кровельного покрытия, от различных сторонних включений и физических недочетов.

К таковым можно отнести остатки предыдущего покрытия, разного рода неровности и трещины, а также пятна и грязь.

Внимание! После очистки поверхность крыши покрывается ровным слоем грунтовки для лучшего сцепления с кровельным материалом.

После этого можно приступать к непосредственному нанесению слоя рулонного материала.

Здесь все зависит от типа выбранного покрытия. Для некоторых типов материалов перед нанесением достаточно лишь снять защитное покрытие с клеящего слоя, а другие требуют использования горелки для мягкой кровли.

Совет! Какой бы ни был выбран способ нанесения материала покрытия, процедура монтирования кровли должна производиться со всей внимательностью и осторожностью.

Наносить слой рулонных материалов можно несколькими способами. Можно вручную подгонять и приклеивать каждый лист покрытия, внимательно следя за стыками и качеством укладки. Такой способ весьма долог, однако результат его будет гораздо более точным.

Нанесение рулонного покрытия

Также можно использовать различные современные устройства для механизированного нанесения рулонных материалов. Этот вариант гораздо более быстрый, однако проконтролировать качество покрытия в процессе такого нанесения несколько сложнее.

Таким образом, приходится выбирать между оперативностью и контролем. Впрочем, в зависимости от конкретных условий эти способы можно комбинировать. К тому же в некоторых случаях без специальных устройств просто не обойтись.

К таким условиям можно отнести как наплавляемые рулонные кровельные материалы, так и наклеивание покрытия на большие площади, где ручной труд попросту нецелесообразен.

После нанесения слоя кровельного материала приходит черед заделки наиболее чувствительных мест покрытия. К ним в частности относятся места соединения отдельных листов рулонного покрытия.

Уклон рулонной кровли может быть весьма незначительным, поэтому попадающая на крышу от осадков жидкость, не всегда стекает вниз, а медленно скапливается на поверхности и может затекать в различные незащищенные места.

Поэтому надежно заделанные стыки являются совершенно необходимым условием для эффективной и долговечной службы мягкой кровли.

Когда все наиболее сложные места покрытия полностью защищены от любых внешних угроз, можно приступать к нанесению защитного и декоративного покрытия. Как уже было отмечено ранее, используемые материалы рулонные для кровли весьма чувствительны к резким перепадам температуры.

Именно поэтому в большинстве случаев перед окончательным слоем краски на кровлю наносится несколько специальных слоев и пропиток, предназначенных для обеспечения дополнительной защиты от излишнего холода.

Наплавление рулонного материала

На последнем этапе нанесения кровли производится декоративная отделка полученного покрытия. Здесь все зависит от вкусов и предпочтений хозяев дома или организатора работ. Изначально кровля в рулонах имеет нейтральную окраску, соответствующую входящим в ее состав материалам.

Однако при помощи специальных красок можно придать ей любой внешний вид, который будет отвечать заданной стилистике или заложенным целям. Способов придать крыше необходимые цвет и фактуру существует очень много, каждый найдет для себя наиболее приемлемый.

Словом, кровли рулонные являются оптимальным способом быстро создать достаточно надежное и удобное покрытие для собственного дома, дачи или любого другого строения с ровной крышей.

Для нанесения такого слоя не требуются какие-то специфические знания и навыки, поэтому с этим может справиться и любитель. Что делает рулонные материалы простым и доступным вариантом покрытия.

Дышащие крыши

Устройство рулонной кровли предполагает плотное нанесение цельного слоя кровельного материала на поверхность крыши. Такой способ весьма удобен и практичен, однако имеет и некоторые недостатки.

Покрытие для дышащих крыш

Рано или поздно под сплошным покрытием скапливается определенное количество конденсата, который не очень хорошо влияет на общие физические свойства, как самого покрытия, так и находящихся под ним материалов.

Для устранения подобных проблем была изобретена так называемая технология дышащей крыши — ее особенность заключается в том, что клеящее покрытие наносится не сплошным слоем, а со специально созданными промежутками, благодаря которым под материалом кровли создаются воздушные мешки.

Такая технология устройства рулонной кровли позволяет обеспечить достаточное проветривание пространства внутри кровельного покрытия, избавляя таким образом от проблем, связанных с появлением конденсата и сырости.

Однако при всей своей полезности подобные дышащие крыши обладают и своими недостатками, одним из которых может стать затрудненный мелкий ремонт мягкой кровли, ведь циркулирующая по воздушным тоннелям вода может проникнуть вовнутрь из любого места, поэтому подобная система может несколько усложнить нахождение места возможной протечки.

Поэтому к выбору кровли применяющей технологию дышащей крыши следует подходить с особенной осторожностью.

Таким образом, крыши на основе рулонных материалов обладают своими особенностями, которые выгодно выделяют их на фоне традиционных твердых кровельных покрытий. Благодаря этим особенностям подобный тип мягких кровель уверенно завоевывает свое место на современном рынке строительных материалов.

Наплавляемая кровля: технология укладки

Современные здания и сооружения покрываются сверху разными конструкциями и материалами. Делается это с целью защиты всего, что находится под крышей от внешних факторов. Чаще всего строениям требуется защита от влаги. Одним из подходящих материалов для этой цели является наплавляемая кровля, технология укладки которой требует определенной сноровки.

Продукт имеет в составе битумные или полимерные соединения, подходит как для плоской крыши, так и для покрытия поверхности с уклоном. Его состав и структура разнятся с учетом характеристик основания, угла наклона, климата. А долговечность, прочность и функциональность зависят от соблюдения рекомендаций технологии укладки. Ниже приведена небольшая информация о том, как укладывать гидроизоляцию.

Требования к кровле из мягкого плавящегося материала.

Кровельный настил используют как элемент крыши для защиты жилых, офисных и промышленных строений от внешних факторов. Требования к кровле самые жесткие: устойчивость к влаге, прочность и эластичность – основные параметры, требующие тщательного анализа при выборе.

Наплавляемая кровля – мягкий, многослойный материал. На основу наносится вяжущее вещество. Поверх них укладывается защитные слои. Различные комбинации составляющих позволяют получить разные характеристики и свойства.

Структура наплавляемой кровли

В состав входят:

1. основа;
2. битумно-полимерный вяжущий слой;
3. верхний и нижний защитные слои.

Каждый из слоев имеет определенные свойства и несколько видов исходных материалов для изготовления.

1. Основа является определяющим слоем. От характеристик материала зависят свойства всей кровли. Поэтому стоит обратить внимание на то, из чего он изготовлен. Обозначения основания производятся буквами, которые находятся первыми в ряду маркировки готовой продукции. Ниже приведен список материалов для основы:

• стеклоткань (Т);
• стеклохолст (Х);
• полиэстер (Э);
• асбестовая бумага;
• кровельный картон (Р).

Стеклоткань – стекловолоконная основа, подвержена отслоению от поверхности крыши при подвижках и деформациях. Сам материал редко рвется.

Стеклохолст лучше подходит для крыши, на которой не происходят подвижки.

Полиэстер – самый прочный материал. Он не рвется при механических воздействиях, достаточно эластичный. Имеет возможность растягиваться до 30 % от первоначального размера, не теряя свойств.

Асбестовая бумага является наименее прочной среди остальных образцов. Используется как подкладка для гидроизоляционного слоя. Срок службы – не более 5 лет.

Средний по характеристикам, кровельный картон предназначен для производства рубероида. Отсюда и обозначение буквой Р. Он хорошо сохраняет свои свойства в температурных пределах от +40ºC до -20ºC. Прослужить может до 5 лет.

1. Вяжущее вещество также играет немаловажную роль. Если основа определяет целостность, прочность и износостойкость, то этот слой выступает в качестве гидроизоляции, а также защищает от воздействия атмосферных явлений.

Существует несколько видов составов вяжущих веществ:

• битумные;
• битумно-дегтевые;
• дегтевые;
• битумно-полимерные;
• полимерные;
• резино-битумные;
• резино-полимерные.

Лучшими по своим характеристикам считаются резино-битумные и битумно-полимерные вяжущие материалы. Они надежно защищают кровлю от воздействий внешней среды.

1. Битум сверху покрывают защитным слоем: полимерной пленкой и каменной крошкой. Так как мягкий материал наносится на обе стороны основы, защитный слой также укладывается сверху и снизу.

Вместо полимера еще используют фольгу или фольгоизол. Он предназначен для удержания тепла в нижних слоях. В жарких странах температура в них остается на несколько градусов ниже, чем нагреваются верхние слои. Продукция с фольгой стоит дороже на рынке, но и функции свои она выполняет лучше.

Каменная крошка бывает нескольких видов:

• пылевидная (П);
• мелкозернистая (М);
• крупнозернистая (К);
• чешуйчато-слюдяная (Ч).

Между пылевидной и мелкозернистой фракциями каменного покрытия небольшая разница в размерах, также, как и между крупнозернистой и чешуйчато-слюдяной. Покрытия из мелкой крошки (П, М) предотвращает слипание липких слоев. Крупнозернистая фракция выполняет защитную функцию от погодных условий и механических воздействий. Также, крупная крошка может выступать в качестве декоративного покрытия в отдельных случаях.

Таким образом, нужно выбирать наплавляемую кровлю в соответствии с климатом в регионе, особенностей поверхности основания, учитывая сроки службы и собственные предпочтения.

Требования к поверхности основания для наплавляемой кровли

Характеристики основание должны соответствовать ряду требований. Несоблюдение технологии подготовки основания может привести к трещинам в кровле, несовпадению стыков, неправильному уклону. Это в свою очередь приведет к тому, что защита здания будет нарушена.

Основанием под гидроизоляционный настил могут служить:

1. монолитные железобетонные плиты из бетона маркой не ниже М150;
2. поверхностный слой из минеральной ваты высокой прочности;
3. монолитный теплоизолирующий слой из цементного раствора с заполнителями типа перлита или вермикулита;
4. экструдированный пенополистирол в качестве и утеплителя, и основания;
5. ровный монолитный бетонный слой из цементно-песчаной смеси и асфальтобетона, прочностью 0,8 Мпа, толщиной не менее 5 см с асбестоцементными листами, насыпью из перлита и керамзита толщиной 8 мм в 2 слоя.

Для большей долговечности кровли следует устроить небольшой уклон, равный 1,7 % и более. Выполнить скат можно насыпным материалом: керамзитом, песком. Также используются листы утеплителя с уклоном. Можно устраивать цементно-песчаные стяжки, предусматривая угол ската крыши. Все это устанавливается, заливается, засыпается и укладывается под мягкий настил крыши. Затем подготавливается плоскость основания.

Подготовка основания к монтажу наплавляемой кровли

Поверхность необходимо выровнять, удалить выбоины, устранить трещины, обрезать куски арматуры и других высоко выступающих наружу деталей. Проверить нужно и на другие дефекты, например, на наличие влаги.

Поверхность проверяется ровной рейкой длиной 2000 мм в нескольких местах вдоль и поперек. Неровных бугорков должно быть не больше 2 на 4 м². При этом вдоль уклона максимальное отклонение уровня по стандартам составляет 5 мм, а поперек – 10 мм. Стяжку основания нужно обеспечивать температурно-усадочными швами. Шов должен быть шириной 5 мм. Швы в цементно-песчаном растворе бетона делаются в границах участков размерами 6х6 м. Для асфальтобетонного покрытия швы устраиваются на площади 4х4 м.

Второй критерий правильной укладки – сухость и чистота основания. На нем нужно удалить всю влагу, грязь, мусор, масляные пятна. Сделать это можно несколькими способами.

Уровень влажности основания (как на поверхности, так и внутри слоя) для цементно-песчаного раствора равен 4 %, для асфальтобетонного покрытия – не более 2,5 % по массе. Определяют влажность с помощью прибора – поверхностного влагометра.

При отсутствии специального оборудования пользуются простым методом. На основание укладывается полиэтиленовая пленка на период от 4 часов до суток. Если по истечению этого времени поверхность соприкосновения пленки с крышей не намокла, значит, смело приступаем к укладке гидроизоляции.

Влагу с поверхности основания можно удалить несколькими способами.

1. Ее протирают ветошью, которую вымачивают в растворителе. После высушивают строительным феном.
2. Сжатым воздухом высушивают поверхность, для чего используют компрессор.
3. Масло удаляется путем выжигания.
4. Швы оборудуют нагретыми кабелями.
5. Тепловыми пушками осушают всю поверхность.

В местах перехода к вертикально ориентированным деталям крыши вроде парапетов, устанавливаются специальные бортики (галтели) под углом 45° и высотой 10 см. В качестве исходного для них материала используются цементные растворы, жесткие плиты из композита.

Очистка от грязи и мусора производится несколькими способами. В зависимости от типа загрязнения поверхность очищают пневматическими установками, протирают, с нее сметают пыль вениками или щетками, пылесосят, смывают водой с последующей сушкой. Грубая обработка с использованием фрез не допускается. Борозды и щели нарушают герметичность.

Непосредственно перед наплавлением многослойной гидроизоляции поверхность основания покрывается тонким слоем грунтовки, в составе которого присутствует битум.

Бетонная стяжка или монолитная плита покрывается смесью битума с быстро испаряющимся растворителем типа бензина в пропорциях 1:4 по массе. Также используется битумная мастика теплоустойчивостью до 80°С.

На утеплитель из минеральной ваты наносится битумная мастика, выдерживающая температурную нагрузку до 85°С, или битум марок БН 70/30, БН 90/10, БН 90/30.

Грунтовку наносят щеткой, кистью или валиком.

Монтаж и технология укладки гидроизолирующего слоя

Для наглядности разберем крышу на составные части, чтобы понять, зачем нужна наплавляемая кровля.

Над плитами перекрытия укладывается теплоизоляция из минеральной ваты или стекловаты. Между ними находится слой пароизоляции. Без него конденсат и пары из помещения будут попадать на теплоизоляцию. Минеральная вата может потерять свои свойства, так как легко намокает при соприкосновении с водой.

Обычно крышу утепляют 2 слоями утеплителя так, чтобы стыки между листами двух слоев не совпадали. Особое расположение обеспечивает максимальную экономию на отопление зимой и кондиционирование летом.

Экструдированный пенополистирол также используется для удержания тепла. Он не размокает в условиях повышенной влажности. Но недостаток все же есть – продукт хорошо горит. При пожаре может сгореть, крышу придется перебирать полностью.

Стекловолоконный утеплитель устанавливают в обрешетки между ребрами конструкции. Пенополистирол крепят шурупами. Его также можно посадить на клей. Минеральную вату тоже можно уложить без использования специальных конструкций, но между собой плиты лучше склеить расплавленным битумом.

Далее идет основание. Его поверхность выравнивается. Только при таких условиях кровля ляжет идеально. Сверху основания грунтуется праймером для придания герметичности. Грунтовка должна высохнуть. На осушенную и очищенную поверхность укладывается мягкая кровля в 2-3 слоя, иногда больше.

Первый слой укладывается из изделия с окисленным битумом в составе. Термоусадочные швы герметично закрывают изоляцией шириной 15 см. При отсутствии опыта или нежелании выполнять работу самостоятельно, можно заказать ее у строительной фирмы. За это придется заплатить немалые деньги. Для тех, кто хочет попробовать собственные силы, предлагается инструкция по укладке материала.

Сначала изолируется самая нижняя точка крыши. Это особенно актуально при небольшом уклоне. Связано это с тем, что последующие рулоны внахлест укладываются на уже существующие. Делается это для того, чтобы вода стекала сверху вниз по поверхности и не попадала под гидроизолирующий слой.

Перед началом укладки, производится проверка изделия на наличие дефектов. Рулон разматывается полностью и проверяется.

Далее один конец крепится к самому краю выбранного участка путем плавления вяжущего вещества рулона и нагрева места крепления основания газовой горелкой. После, полоса скатывается обратно в рулон для удобства.

В процессе укладки принимают участие 3 человека. Один нагревает основание и нижнюю часть гидроизоляции газовой горелкой до такой степени, чтобы вяжущее вещество в той части расплавилось. Это позволяет прилепить материал к поверхности бетонной стяжки или теплоизоляционного слоя. Второй рабочий специальным крюком разматывает рулон. Третий участник валиком прокатывает уложенные участки настила, чтобы он хорошо зацепился за поверхность основания, а также для удаления излишков воздуха. Его под материалом быть не должно, так как это нарушает герметичность конструкции.

К краям уложенной кровли уделяется пристальное внимание. После укладки следует пройти вдоль всех швов, проверить, хорошо ли они прикрепились. Если где-то край отходит, его нужно аккуратно поддеть и заново проклеить.

Полоса уложенной гидроизоляции прокатывается от середины к краям.

Следующий рулон укладывается точно так же, внахлест по отношению к предыдущему. Края по бокам должны заходить на ранее установленную часть настила на 80 мм, торцы – на 15 см.

Вертикальные элементы, например, парапеты, накрываются мягкой кровлей особым образом. Сначала отрезают кусок нужных размеров. Затем крепят один конец на самый верхний участок парапета. Далее плавят битум горелкой и прикрепляют к остальной части. Для покрытия образовавшихся углов, необходимо приклеить внахлест 2 куска материала.

Все слои наплавляемой кровли укладываются в одинаковом направлении. Стыки между рулонами герметично перекрываются настилом последующих слоев. Допускать их совпадения не рекомендуется.

Покрывают гидроизоляцией и старый, испорченный настил. Его тоже необходимо предварительно почистить и устранить дефекты. Поверхность нужно ровнять, удалить грязь, пыль, выступающие участки, торчащие элементы. После, необходимо высушить ее, если есть влага. Устранив все дефекты, можно приступать к устройству нового слоя кровли.

Покрытие вертикальных элементов крыши

Данный вид работ представляет собой наиболее сложный этап во время укладки, поэтому следует заострить на нем особое внимание. Укладка кровли вокруг вертикальных деталей крыши называется усилением. В таких местах приклеивают 2 слоя материала.

Перед настиланием отрезается кусок нужного размера. Укладывается он так, чтобы один край на 25 см покрывал вертикальную поверхность. При отрезании нужно это учитывать. Верхний край крепим шурупами или гвоздями. Остальное нагревается и клеится снизу на основание.

Отрезается второй кусок. На этом этапе также нужно учитывать некоторые особенности. Верхний край устанавливается на 10 см выше, чем предыдущий слой, то есть величина нахлеста составляет 35 см. Так обеспечивается герметичность конструкции. Монтажной рейкой крепится верхняя часть. Весь остальной кусок приклеивается посредством нагрева битума и последующего придавливания.

Укладка изоляции на скатную крышу

Технология устройства гидроизоляции на крыши с большим уклоном, до 50° отличается от той, что применяется для плоской крыши. Кровля крепится на обрешетку из фанеры, устойчивой к влаге, или из похожего материала. Теплоизоляция находится внутри помещения под обрешетками, поэтому контакта между двумя разными изолирующими слоями нет.

Укладка происходит сверху вниз – рулон достаточно длинный, чтобы покрыть участок от верхней точки до нижней. Проклеивается материал посредством нагрева газовой горелкой. Прежде, чем приступать к устройству настила, основание требуется промазать праймером из смеси битума с растворителем. Рулоны наклеивают внахлест. Ширина полосы нахлеста составляет 10-15 см.

Особо отличающимся критерием укладки на скатную крышу является возможность расположения слоев в перекрестном направлении.

Гайд: какие инструменты и оборудование необходимы для работы наплавляемой кровли?

Работа на крыше требует не только особых навыков, но и специальный инструмент. Уложить кровлю получится, если в наличие есть оборудование, позволяющее качественно выполнить задачу. В арсенале бригады мастеров должны быть:

• баллоны с газом;
• газовая горелка;
• редуктор;
• измерительные инструменты;
• валик-каток;
• шпатель;
• кровельный нож;
• щетки или кисточки;
• специальная одежда и другие средства защиты.

Баллоны наполняются горючим газом. Горелка через редуктор крепится к баллону. С помощью оборудования производится нагрев нижних слоев гидроизоляции и происходит плавление битума. Рабочий должен быть одет в спецодежду, чтобы все части тела были защищены.

Измерительным инструментом производятся замеры. Отрезать необходимый кусок можно кровельным ножом после измерения размеров рулеткой. Сейчас появились высокотехнологичные приборы: лазерный нивелир, линейка и т.п. С их помощью можно более точно отмерить размеры или выставить уровень.

Шпателем раскатывают рулон, поддевают части, нуждающиеся в дополнительной обработке, проклейке. Валиком прокатывают уложенную изоляцию с целью удаления воздушных пузырьков и лучшего сцепления с поверхностью основания. Щетками и кисточками удаляют грязь, наносят грунтовку.

Общий итог

Наплавляемая кровля является отличным средством защиты от непогоды и лишней влаги. В осенний и зимний период такой материал просто незаменим для частных домов и жителей верхних этажей многоэтажек.

Однако стоит наплавляемая кровля недешево, да и работа по укладке делается не бесплатно. Перед принятием решения по поводу гидроизоляции крыши помещения стоит хорошенько подумать, можно ли позволить такие траты. В крайнем случае, достаточно будет покрыть основание крыши расплавленным битумом. Технология несложная, а крышу надежно покроет герметичный слой.

В настоящее время появилась другая технология – распыление жидкой резины. После процедуры не остается ни единого шва, а крыша абсолютно герметична. Для распыления необходимо специальное оборудование. Это означает, что придется прибегнуть к помощи строительной фирмы, у которой оно есть.

Но если нужен капитальный ремонт или замена существующей кровли, экономить не стоит.

Для наглядности ниже приведена ссылка на видео об укладке гидроизоляции на крыше: