Труба полипропиленовая армированная стекловолокном: особенности и правила монтажа

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном — гарантия надежности

Трубные изделия армированные стекловолокном на сегодняшний день с успехом заменяют привычные металлоконструкции и применяются для транспортировки горячего теплоносителя в водопроводных и отопительных системах. Армирование придает трубам необходимую стойкость к воздействию высоких показателей давления и температуры.

Армированные трубы для теплопроводов

Современные материалы для изготовления труб — полипропилены на сегодняшний день повсеместно применяются для различных трубопроводных систем.

Они доступны, просты в монтаже, гигиеничны. Но у них есть один существенный минус: под постоянным воздействием высоких температур и высокого давления, особенно, если они действуют одновременно, они быстро деформируются и изнашиваются.

Такие трубы чрезвычайно подвержены линейному расширению, т.е удлинению и провисанию при перепадах температур, поэтому использовать их в отопительных системах не всегда целесообразно.

Для того чтобы увеличить срок службы труб и их износостойкость и сократить коэффициент температурного расширения применяют метод армирования, т.е. укрепления стенок более термостойкими материалами, которые создают внутри трубы прочный каркас, и не дают ей удлиняться.

Виды армирования ППР труб

Для укрепления полипропиленовых труб методом армирования используют следующие материалы:

стекловолокно располагается внутри трубы;
алюминий может укреплять стенки трубы изнутри или снаружи, а может быть впаянным между полипропиленовыми слоями.

Оба вида армированных труб подходят для монтажа отопительной системы в индивидуальном жилом доме, так и для подключения к централизованной системе. Но строители обычно отдают предпочтение армированным трубам со стекловолокном, поскольку их легче монтировать.

Обратите внимание! Еще большую прочность армированным трубам придает укрепление с помощью композита, т.е смешения стекловолокна и полипропилена. При этом создается прочная конструкция на молекулярном уровне.

Строение армированной стекловолокном трубы

Стекловолокно — материал, который стали применять для армирования позднее, чем алюминиевую фольгу.

Стекловолокно позволяет укрепить трубу изнутри, он состоит из трех слоев, где укрепляющий слой находится между полипропиленовыми слоями.

Он может состоять либо только из стекловолокна, либо из композитного материала — смеси полипропилена и стекловолокна. При этом все слои настолько крепко связаны между собой в монолитную конструкцию, что она даже под воздействием высоких температур не поддается расслоению.

Аналоги с укрепляющим слоем стекловолокна обладают следующими особенностями:

Трубы со стекловолокном на 75% меньше подвержены расширению чем обычные полипропиленовые трубы.
При их использовании разрешается делать большее расстояние от одной опоры до другой. Это расширяет возможности при установке трубопровода и позволяет уменьшить затраты при монтаже.

Сравнения армирования стекловолокном и алюминием

Сравнение типов армирования наглядно показывает преимущества и недостатки обоих материалов:

Стекловолокно	Алюминий
Тепловое расширение (коэффициент)	От 0,03 – 0,035	От 0,03 – 0,035
Надежность	Стекловолокно заполняет промежуток между слоями, создавая монолитную конструкцию, обеспечивая надежность изделию.	Алюминиевое армирование представляет собой клееную конструкцию, где армирующий слой имеет сварочный шов, это делает его уязвимым. Надежность зависит от того, насколько качественно клеевое соединение. Могут расслаиваться.
Диффузия	Не пропускают O2, а следовательно не подвергаются от коррозии.	Есть опасность проникновения через сварочный шов кислорода, что может вызвать процесс коррозии.
Теплопроводность	Хорошая способность к теплоизоляции минимизирует теплопотери.	Теплопроводность имеет более высокие показатели в сравнении со стекловолокном.
Устойчивость к воздействиям химических веществ	+	+

Метод армирования алюминием придает трубам отличные качества эксплуатации, однако он не лишен недостатков. При их монтаже части фольги требуется зачищать на краях среза.

Поэтому установка трубопровода требует гораздо больше времени и определенных знания, поэтому справится с ней сможет только профессионал.

Трубы, усиленные стекловолокном гораздо более долговечны своих алюминиевых аналогов.
Имеют более низкую теплопроводность, чем трубы армированные алюминием.
Использование стекловолокна для армирования позволяет добиться большей прочности изделия.
Стекловолокно препятствует прохождению кислорода, поэтому трубы можно использовать и в водопроводных, и в отопительных системах, они не подвергаются коррозии.

Маркировка и характеристики

Все о качестве и технических показателях трубы можно узнать, изучив надпись на ней (маркировку). Буквенно-цифровые обозначения на трубах начинаются обычно с названия компании производителя.

Далее идет обозначение структуры:

На трубе из полипропилена без армирования должна быть буквенная аббревиатура — PPR.
армирование стекловолокном обозначено кодом — PPR-FB-PPR.
PPR-GF — труба, армированная композитом, в составе которого стекловолокно и полипропилен, другой вариант обозначения — PPR/ PPR-GF/ PPR.
Армирование трубы алюминием — PPR-Al-PPR.
Если при армировании применялись различные материалы, это обозначается следующим образом — PP- RCT-AL-PPR (три слоя трубы — полипропилен улучшенный, алюминий, полипропилен).

Кроме того, цифровые обозначения указывают на номинальное давление, которое такие трубы могут выдерживать.

Аббревиатура PN — указывает на номинальное значение давления рабочей среды. Например, PN10, PN-16,PN-20, PN-25.

Реальное давление, которое выдерживает труба, зависит от температуры рабочей среды. Так, для труб PN 25, в системах с холодной водой рабочее давление — 25 кгс/см2, хотя реально она начинает разрушаться при показателях, превышающих эту цифру вдвое. А для трубы, в которой t = 900, рабочее давление снижается уже до 9 кгс/см2.

Обратите внимание! Для монтажа теплосистем следует отдавать предпочтение трубам, которые имеют запас термоустойчивости, т.е показатели должны быть не ниже 950 C, т.е. целесообразно выбирать трубы под маркировкой PN25 армированные композитом или стекловолокном.

Способы монтажа армированных стекловолокном труб

Изделия армированные стекловолокном гораздо проще монтировать. В целом, монтаж полипропиленовых труб армированных стекловолокном ничем не отличается от монтажа других видов полипропиленовых комплектующих.

Применяются три основных вида соединения:

соединение с помощью фитингов с резьбой;
метод холодной сварки;
метод диффузной сварки.

Поскольку металлическая часть в таких изделиях отсутствует, довольно просто разрезать трубу на отрезки необходимого размера.

В отличие от сварки труб армированных алюминием изделия усиленные стекловолокном не требует предварительной зачистки концов для соединения.

Соблюдать правила пожарной безопасности при работе со сварочным оборудованием.
Важно выполнять сварку правильно, используя две насадки: одну для внутреннего слоя, другую — для внешнего), нагревать следует обе насадки одновременно. При соединении элементов системы нельзя прокручивать концы соединяемых элементов, чтобы избежать деформации.
При отбортовке следить, чтобы элементы были соединены между собой ровно, их нужно зафиксировать концы изделия примерно на 30 секунд для более качественного спаивания.

Важно! Нельзя передержать заготовку при сварке, чтобы полипропилен не воспламенился, и не закупорилось внутреннее пространство трубы.

Труба армированная стекловолокном

Общая характеристика
Полипропиленовые изделия
10 плюсов
Какие основные положительные характеристики труб армированных стекловолокном?
4 минуса
Какие существуют виды труб из полимеров
Однослойные
О многослойных аналогах
1. Изделия, для армирования которых используют перфорированную алюминиевую фольгу.
2. ПП трубы с армировкой в виде цельной фольги из алюминия.
3. ПП изделия с армировкой в виде полиэтилена.
4. ПП труба с армировкой стекловолокном.
Как соединяются элементы между собой
Что такое труба полипропиленовая fiber армированная стекловолокном
Как правильно выбрать
1. Необходимые диаметры.
2. На какое давление рассчитаны детали
3. Производители
Выводы

Общая характеристика

Трубы, армированные стекловолокном, создают серьезную конкуренцию аналогам, укрепленным алюминиевой фольгой. Для таких стояков характерная трехслойная конструкция: полипропилен – стекловолокно – полипропилен. Армирующий слой произведен также из пропилена, усиленного волокнами фибры – стекловолокнами.
По своим техническим параметрам, сцепление пластика со стекловолокнами можно сравнить с прочностью монолита.

Для армированных стекловолокном труб характерна такая маркировка: PPR-FB-PPR.

Если сравнить стояки с алюминиевым и стекловолоконным каркасом, то первый вариант имеет одно существенное преимущество: изделия обладают большей жесткостью. Это значит, что при монтировании систем длиной 1,5 метра и больше, такие стояки нужно крепить к стенам специальными крепежными деталями. В противном случае, возможно провисание, деформация, выход из строя конструкции.

Относительно диаметров следует отметить, что изделия могут выпускаться диаметром от 20 мм до 110 мм. Именно такие стояки чаще других можно встретить в продаже. Хотя, например, для обустройства теплых полов используются элементы с диаметром 17 мм и меньше.

Изделия небольших диаметров крепят с помощью пластиковых клипсов, а больших – хомутами.

Полипропиленовые изделия

Технические характеристики трубы полипропиленовой армированной стекловолокном зависят от полимера, использующегося для их изготовления. На всех изделиях нанесена маркировка, что дает возможность сразу определиться со сферами использования трубчатых деталей.

Выясним, что обозначает маркировка на трубах. Так вот, PPR – английское, а ППР – русское название обозначает, что это – труба ПолиПропиленовая из Рандом-сополимера.

Такие полипропиленовые трубы армированные стекловолокном применяются для отопления, водопроводов, вентиляционных систем, трубопроводов промышленного назначения.

При обустройстве инженерных сетей все чаще используются ППР трубы армированные стекловолокном. В этом нет ничего странного, поскольку они – надежные, достаточно легкие, да и с их монтажом значительно меньше проблем.

Еще один немаловажный фактор – стоимость. Например, цена ППР труб армированных стекловолокном для отопления ниже, чем металлических аналогов, что способствует экономии бюджета семьи. Эти, а также другие характеристики, которыми обладает труба полипропиленовая армированная стекловолокном, способствовали ее популяризации, применению в разных сферах народного хозяйства.

10 плюсов

Высококачественный материал с применением современных производственных технологий, в комплексе, обеспечивают рассматриваемым коммуникациям популярность.

Какие основные положительные характеристики труб армированных стекловолокном?

К плюсам можно с уверенностью отнести:

Стойкость к коррозии.
Если быть точнее, то данный материал вообще не ржавеет. Благодаря этому, системы из полипропиленовых труб армированных стекловолокном, которые используются для отопления, водопровода, вентиляции не требуют замены на протяжении многих лет.
Длительный срок эксплуатации.
При соблюдении эксплуатационных норм и правил, изделия из полимеров служат примерно в 4 раза дольше, в сравнении с металлическими аналогами.
Низкую теплопроводность.
Такое свойство полностью исключает появление конденсата на трубопроводах при их функционировании.
Небольшие шумы и вибрации.
Благодаря конструкции, трубы из полипропилена почти не пропускают звук, который возникает в результате движения жидкостных сред. Поэтому, полностью исключено появление дискомфортных условий в помещениях.
Полное отсутствие разморозок.
Это значит, что даже при минусовых температурах наблюдается всего лишь небольшое расширение полипропиленовых труб армированных стекловолокном, чего нельзя сказать об изделиях из стали, меди, металлопластика. Три последних варианта стояков с водой могут просто разорваться под воздействием морозов.
Простоту монтажа.
Не нужно обладать специальными знаниями и навыками для укладки магистрали. Достаточно всего лишь один раз своими руками попробовать проложить систему, и дальше все пойдет «как по маслу». Инженерные коммуникации самых сложных конфигураций выполняются очень легко. Этому способствует наличие большого количества фитингов.
Абсолютную герметичность стыков.
Муфтовая сварка обеспечит отличное соединение, а значит, в будущем, – идеальное функционирование трубопроводной магистрали.
Отсутствие минимальных отложений, потерь напора, что обеспечивается гладкостью внутренней поверхности.
Химическую инертность, что выражается в повышенной устойчивости к воздействию агрессивных сред.
Легкость, простоту обслуживания.
Изделия не нуждаются в окраске, а надежность соединений позволяет без ремонта эксплуатировать магистрали не один десяток лет.

Одни из лучших армированных стекловолокном труб на сегодняшний день считаются немецкие трубопроводные системы aquatherm GmbH. Приобрести можно у представителя завода Группы компаний Агпайп ( https://agpipe.ru/trubi_armirovannie_steklovoloknom ) — подробное описание изделий, характеристики, сортамент и многое другое.

4 минуса

Как свидетельствуют отзывы, полипропиленовые трубы армированные стекловолокном для отопления или водопроводов обладают некоторыми недостатками.

Обязательная предмонтажная обработка.
Это значит, что существуют ППР трубы, которые перед сваркой необходимо торцевать. Такую процедуру можно выполнить простым напильником или специальным приспособлением. Это, в некотором роде, усложняет работы по монтажу.
Чувствительность к механическим воздействиям.
Хотя PPR трубы – не хрупкие, все же они не отличаются повышенной прочностью, как например, металлические детали. Учитывая это, при прохождении магистрали под автомобильными дорогами, стояки защищают специальными коробами.
Изделия не рекомендуется изгибать, а только стыковать с помощью фитингов или сварки.

Какие существуют виды труб из полимеров

На данное время известно 2 вида полимерных изделий:

однослойные;
многослойные.

Какими характеристиками обладают изделия каждого вида?

Однослойные

Различают 4 модификации полипропиленовых стояков цельной конструкции, использующихся для отопления или водоснабжения.

1-вый тип: трубы ППН.
Для их производства используется гомополипропилен. Применяются в инженерных трубопроводных конструкциях для подачи холодной воды, обустройства вентиляции, магистралей промышленного назначения.

2-ой тип: трубы РРВ.
Основой для производства является блоксополимер полипропилена. Изделия предназначены для монтирования напольного отопления, сетей подачи холодной воды.

3-ий тип: трубы PPR.
Материалом для производства деталей служит рандом сополимер полипропилена. Главное свойство вещества: содействие равномерному распределению нагрузок на внутренние стенки трубопроводов.

Горячее, холодное водоснабжение, напольные отопительные системы, водяное радиаторное отопление – вот перечень применения стояков этого типа.

4-ый тип: трубы PPs.
Главная характеристика изделий: для производства используется полипропилен с повышенной термостойкостью.

Детали такой магистрали способны выдерживать температуру транспортируемых сред до +95⁰С. В случае необходимости, на протяжении небольшого промежутка времени возможна транспортировка среды с температурой до +110⁰С.

Первые три аналога рассчитаны на функционирование при температурах около +70⁰С. В кратковременном режиме, допускается эксплуатация и при немного высших температурных показателях.

Изделия 3-го типа покрыты специальной оболочкой, которая способна полностью исключить негативное влияние ультрафиолета.

О многослойных аналогах

Полипропиленовые (пп) трубы состоящие из нескольких слоев армируются стекловолокном, используются для отопления, водоснабжения. В сравнении с цельнолитыми конструкциями, ПП изделия практически не меняют линейных размеров при высоких температурах транспортируемых сред. Благодаря этому свойству, значительно расширяется сфера применения цельнолитых коммуникаций.

Можно выделить следующие модификации многослойных стояков.

1. Изделия, для армирования которых используют перфорированную алюминиевую фольгу.

Для них характерно наличие, на внешнем или среднем слое, отверстий небольших диаметров в виде сеточки. Прочность стыковки с полимером осуществляется за счет вязкости, а также текучести вещества, которое проникает в отверстия алюминиевого слоя.

Плюсы изделий

Низкий коэффициент линейного расширения;
повышенная прочность.

В процессе сварки, достаточно надежным является стыковка с фитингами только верхнего слоя стояка;
алюминиевую армировку перед свариванием, обязательно нужно удалить, поскольку невыполнение этой операции может стать причиной некачественного соединения.

2. ПП трубы с армировкой в виде цельной фольги из алюминия.

Фольга может находиться как на внешнем, так и на среднем слое трубной детали, но, обязательно, чтобы с обеих сторон металла были размещены полимерные слои.

Прежде, чем приступить к сварке, нужно провести торцевание стояков. Благодаря процедуре, исключается возможность контакта алюминия с двигающейся средой.

Преимущества

Низкий коэффициент температурного расширения;
повышенные прочностные свойства.

К недостаткам следует отнести:

не все прослойки свариваются надежно. В местах сварки абсолютно надежным является присоединение только наружного слоя;
обязательность удаления ненужных алюминиевых остатков, что занимает немало времени.

Отдельные предприятия освоили выпуск коммуникаций такого типа, конструкция которых не предвидит предварительной зачистки перед сваркой.

3. ПП изделия с армировкой в виде полиэтилена.

То есть, наружный слой трубы имеет вид толстой полиэтиленовой прослойки.

Преимущества

Небольшой коэффициент температурного расширения;
не требуется зачистка перед стыковкой с помощью сварки;
функционирование при высоких температурных показателях.

При стыковке возможно надежное соединение фитинга только с наружной прослойкой;
не исключается полный контакт перемещаемой среды и полиэтилена;
прочностные характеристики желают быть лучшими, поскольку слои между собой соединяются с помощью клея.

4. ПП труба с армировкой стекловолокном.

Особенность конструкции: наличие среднего полипропиленового слоя с наполнителем в виде стекловолокна. Часто наполнители делают цветными, чтобы лучше визуально их различать.

Достоинств данного типа коммуникаций больше, чем у предыдущих аналогов вместе взятых.

Во-первых: конструкции с трубами, армированными стекловолокном для отопления или водоснабжения, обладают высокой прочностью и монолитностью.

Во-вторых: для усиленных стекловолокном стояков характерен относительно невысокий коэффициент теплового расширения, что примерно на 25% меньше, чем у неармированных аналогов.

В-третьих: перед горячей стыковкой, не нужно зачищать торцы соединяемых элементов.

В-четвертых: магистраль со стекловолокном обладает повышенной жесткостью.

Для стекловолоконных элементов характерен один недостаток, да и тот еще полностью не доказан: проникновение через материал кислорода.

В случае полного подтверждения этого факта, возможен ускоренный процесс коррозии металла, с которого сделаны котлы.

Теоретически такой минус – возможен, а практически – исследования еще проводятся.

Как соединяются элементы между собой

Трубы PPR армированные стекловолокном можно соединить в единую конструкцию диффузионной сваркой или фитингами (переходниками, муфтами, тройниками и иными деталями).

В каждом из методов используется специальный паяльник, так называемый, сварочный аппарат. Состыкованные таким образом стояки, создают монолитную неразборную конструкцию.

Наличие специальных переходников в виде резьбовых, фланцевых соединений представляет возможным скрепить трубу PPR полипропиленовую армированную стекловолокном с металлической магистралью, соответствующей арматурой.

Что такое труба полипропиленовая fiber армированная стекловолокном

Данные изделия представляют собой 3-ех слойные полипропиленовые трубы армированные стекловолокном FIBER.

Они отличаются:

повышенной стойкостью к коррозионным процессам и химическим воздействиям;
абразивоустойчивостью;
гигиеничностью. Благодаря этому свойству, изделия нашли свое применение при монтировании водопроводов с питьевой водой;
экологической безопасностью;
длительным сроком эксплуатации;
простотой монтажа.

Кроме того, изделия по своему использованию – универсальные.

Это проявляется в том, что их применяют:

при монтаже теплых полов, водяного отопления;
для подачи горячей, холодной воды;
в процессе обустройства водоотводных, канализационных систем.

Благодаря конструктивным особенностям стояков, изделие практически не меняет линейных размеров, что очень важно при монтаже отопительных, вентиляционных коммуникаций.

Как правильно выбрать

Таким вопросом задается каждый, кто имеет дело с обустройством трубных конструкций во время ремонта или при сооружении нового дома. Главное, чтобы планируемая магистраль была качественной и дешевой.

Для оптимального решения вопроса, нужно обладать знаниями о технических характеристиках системы, которую планируется соорудить.

Специалисты советуют придерживаться определенных рекомендаций относительно иных характеристик, главными из которых являются:

диаметр;
давление;
производители.

А дальше – более подробно.

1. Необходимые диаметры.

Сегодняшний рынок насыщен изделиями, диаметрами 20-110 мм.

В быту чаще других применяются элементы диаметром до 40 мм. Стояки такой толщины используются при обустройстве отопления, вентиляционных систем, горячего и холодного водоснабжения.

В отдельных случаях нужны максимально точные расчеты при монтировании определенных коммуникаций. В таких ситуациях необходимо воспользоваться услугами специалистов, которые с помощью формул сделают необходимые вычисления. Учитывая максимальный расход воды, скорость ее движения, профессионалы максимально точно скажут, стояк какого диаметра нужно применить в том или ином случае.

2. На какое давление рассчитаны детали

Человеку, не знакомому со спецификой такой работы, задание по выбору стояка, который способен выдерживать определенное давление, кажется достаточно сложным. Но это на первый взгляд. Фактически, проблема решается просто.

Для этого нужно: знать, на какое давление рассчитана отопительная или водопроводная система и… уметь читать. Это значит, что поскольку на всех ППР трубах армированных стекловолокном имеется маркировка, то в ней содержится вся информация об изделии. Вот там и написано, на какое максимальное давление рассчитано изделие.

Преимущественно, в быту применяют коммуникации с надписью PN20, что означает, что деталь может эксплуатироваться в магистралях с давлением до 20 атм. Это число – преувеличено, поскольку такого давления в бытовых магистралях не наблюдается. Например, в системах отопления одноэтажных зданий номинальное давление 2,5 — 4 атмосферы. Но запас прочности не помешает.

Относительно диаметра, необходимо подобрать соответствующие фитинги.

3. Производители

Правильность выбора ППР стояков включает в себя также выбор производителя. Одной конкретной компании, продукция которой удовлетворяла бы всех клиентов – не существует.

Вопрос состоит в том, чтобы избежать ненужных проблем. Поэтому, следует отдать предпочтение тому (или тем) предприятию, репутация которых на рынке аналогичных товаров – безупречная.

Неким преимуществом в этом плане обладают компании из Европы. Высоким качеством, надежностью в эксплуатировании, доступной ценой, а значит, популярностью пользуются изделия компаний из Германии и Чехии.

В последние годы значительно возросло качество товаров из Турции, Китая.

Немного отстают от них отечественные производители, продукция которых сегодня отличается не только относительно невысокими ценами, но и надлежащим качеством. Выбор – за вами. Главное, чтобы не купить подделки. Поэтому, покупайте товар в фирменных магазинах, требуя при этом сертификат качества.

Кроме этих, существуют иные причины, влияющие на выбор товара. Есть, правда, одно но: мы вообще не вспомнили о сроках эксплуатации изделий из белого полипропилена. На это есть своя причина. Придерживаясь требований правильной эксплуатации, элементы трубопроводной конструкции полностью способны выдержать тот промежуток времени, который нужен для начала следующего капитального ремонта здания.

Такие вот сегодня материалы.

Выводы

Можно сделать вывод, что учитывая положительные характеристики труб ППР армированных стекловолокном, их бюджетную цену, сферу использования – отопление, вентиляция, водопроводы, изделия не зря претендуют на роль лидера в своем классе.

Будущее – за полимерными коммуникациями, поскольку они будут достойной заменой традиционным металлическим трубопроводам.

Труба полипропиленовая, армированная алюминием или стекловолокном: преимущества и особенности

При установке трубопроводов подачи горячей воды или систем отопления часто возникает вопрос поиска альтернативы дорогостоящим трубам из меди и других видов металла. В качестве их аналога лучше всего подходят изделия из полипропилена. Но обычные полипропиленовые конструкции обладают массой недостатков. Поэтому современные производители стали выпускать другую разновидность ПП труб – изделия с армированием из стекловолокна.

ПП-трубы армированные — один из лучших вариантов для монтажа отопительных систем

Преимущества и недостатки полипропиленовых труб

Цельные полипропиленовые трубы, для которых на рынке принята маркировка PPR, превосходят пластиковые и металлические изделия по многим критериям. Они недорогие, прочные и лёгкие. Транспортировку изделий из данного вида пластика к месту проведения работ можно осуществить своими силами. Монтаж таких систем не требует специальных навыков и профессионального оборудования. Полипропилен хорошо переносит низкие температуры: его структура не нарушается даже после заморозки и оттаивания воды в трубопроводе.

Вместе с этим, у изделий из цельного полипропилена есть и характеристики, не лучшим образом сказывающиеся на их работоспособности. В первую очередь, это достаточно низкая температура плавления. Полипропилен начинает плавиться в фабричных условиях при 175 градусах. Становиться мягким этот пластик может уже при 130-140 градусах.

Казалось бы, при стабильной температуре в системе отопления, равной 90-95 градусам, это ограничение можно не принимать в расчёт. Но не стоит забывать, что при совмещении факторов высокого давления и высокой температуры в системе, влияние горячей воды сказывается гораздо более ощутимо на стойкости материала. Поэтому потеря целостности полипропилена в участках трубопровода при перепадах давления вполне вероятна.

Армированные трубы в сравнении с обычными более прочны и устойчивы к температурным перепадам

Также полипропилен имеет свойство заметно расширяться при тепловом воздействии. Обычно происходит деформация в длину: трубы растягиваются, на их поверхности появляются волны. Это явление нежелательно не только в силу эстетических причин. В тех случаях, когда полипропиленовые трубы утоплены под стяжку пола или заложены в покрытие стены, изменение физического размера конструкции повлечет за собой растрескивание цемента и штукатурки.

Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном или алюминием способны если не полностью лишить пластиковые изделия всех недостатков, то хотя бы на порядок улучшить их характеристики. Армированный слой дает возможность безопасно использовать трубы в любых системах отопления и водопровода.

Какие полипропиленовые трубы лучше: армированные стекловолокном или алюминием?

Для увеличения прочности полипропиленовых труб применяется два вида армирования: с помощью алюминиевой фольги и стекловолокна. Алюминиевый лист может быть перфорированным, может покрывать изделие с внешней стороны или же находиться посередине трубы между двумя слоями полипропилена. Слой стекловолокна всегда размещается внутри полипропиленовой трубы.

Если давление в будущем трубопроводе будет высоким, лучше использовать трубы, оснащенные прослойкой из алюминия

Полезный совет! Армирование алюминием повышает способность трубы выдерживать высокое внутреннее давление. Если неизвестно точно, какие характеристики будет иметь давление в монтируемой системе, лучше приобрести трубы с алюминиевым каркасом.

Изделия с армированием алюминием (маркировка PPR-AL-PPR) обладают высокой жесткостью, отлично выдерживают нагрузки и не подвержены деформации. Слой алюминия составляет от 0,1 до 0,5 мм в зависимости от диаметра конструкции. Алюминиевая фольга соединяется с основным материалом с помощью клея. Если при производстве был использован некачественный клеевой состав, трубы могут расслоиться. Армированные алюминием пропиленовые трубы, изготовленные технологически правильно, со временем не теряют герметичности.

Наличие армирования алюминием предполагает проведение дополнительных операций в монтаже. Перед пайкой алюминиевый слой необходимо зачищать. Без зачистки трубопровод довольно быстро перестанет функционировать. Во-первых, это произойдёт из-за расслоения фольги и пластика при плавке; во-вторых, из-за разрушения алюминия вследствие электрохимических процессов в системе.

Особенность полипропиленовых труб со стекловолокном заключается в том, что армирующий слой в данном случае очень схож по составу и свойствам с основным материалом. Во время сварки с фитингом полипропилен и стекловолокно образуют прочный сплав, не подверженный расслоению. Поэтому трубы из полипропилена, армированные стекловолокном, можно назвать более универсальным, простым и, главное, долговечным вариантом.

Характеристики полипропиленовых труб, армированных стекловолокном

Стекловолокно – это более современный вид армирования, чем алюминиевая фольга. Трубы, укреплённые таким материалом, имеют трёхслойную конструкцию.

Армирующий слой стекловолокна располагается в середине труб — между слоями полипропилена

Причём внутренний слой, выполняющий функцию армировки, представляет собой тот же полипропилен, но с добавлением волокон фибры – стекловолокна. Характеристики прочности сцепления стекловолокна с пластиком практически равна монолиту. Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, имеют следующую маркировку: PPR-FB-PPR.

Данная разновидность армированных труб отличается множеством положительных свойств:

отсутствие вероятности появления коррозии в системе;
стенки полипропиленовых труб очень гладкие, что препятствует возникновению отложений;
изделия имеют высокие показатели прочности, не деформируются под действием тепла;
хорошо переносят химические и биохимические воздействия;
отличаются невысокими показателями гидравлического сопротивления, поэтому потери напора в системе будут незначительными;
обладают звукоизоляционными качествами;
не меняют состав воды, не выделяют веществ, вредных для человека.

Стекловолокно, по сути, играет роль каркаса, не позволяющего полипропилену расширяться при определенных условиях. Волокна фибры не влияют на производительность трубопроводной системы, а лишь улучшают её характеристики. Примерный эксплуатационный срок полипропиленовых труб со стекловолокном составляет более 50 лет.

Полезный совет! Характеристики полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, уступают трубам с алюминиевым каркасом, пожалуй, только в одном случае. Жесткость изделий со стекловолокном намного ниже, поэтому для систем, имеющих протяженность более 1,5 м, необходимо применять специальные крепёжные элементы для стен. Иначе трубопровод будет деформироваться из-за провисания.

Крепить армированные трубы нужно специальными клипсами или хомутами, располагая их строго через определенное расстояние

Выпускаются трубы с армированием из стекловолокна различных диаметров. При выборе необходимого размера нужно учитывать назначение трубопровода. Модели с диаметром менее 17 мм применяются для укладки теплых полов, 20 мм – для домашних систем горячего водоснабжения. Диаметр от 20-25 мм используется для установки отопительного оборудования в общественных местах, а также для монтажа канализационных стояков. От диаметра зависит и способ крепления труб: для малых подойдут пластиковые клипсы, для больших лучше применить хомуты.

Способы монтажа полипропиленовых труб со стекловолокном

Монтаж труб с армированием из стекловолокна не отличается от соединения цельных изделий из полипропилена. Существует три метода монтажа армированных конструкций:

с применением резьбовых фитингов;
холодная сварка (клееные муфты);
диффузная сварка.

Соединение резьбовыми фитингами осуществляется при помощи кругового обжатия монтажной гайки. Труба надевается на штуцер фитинга и с усилием прижимается. Соединение выходит очень плотным, и испортить детали в рабочем процессе почти невозможно. Этот способ можно применять даже в системах напорного трубопровода. Единственное, с чем могут возникнуть трудности, это сила нажатия на фитинг. От слишком сильного давления гайка может лопнуть.

Холодная сварка, при которой соединение осуществляется с помощью специального клеевого состава, не обеспечивает достаточной надёжности стыку. В этом случае используются муфты из полипропилена, на внутреннюю часть которых наносится клей. Затем в муфту вставляется отрезок трубы и конструкция удерживается в одном положении некоторое время, чтобы клей схватился.

Метод диффузной сварки не уступает в прочности резьбовому соединению. Минус этой технологии в том, что она требует наличия дополнительного инструмента – сварочного аппарата. Температура для пайки вычисляется в зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки.

Полипропиленовые трубы с армированием из стекловолокна сегодня являются идеальным вариантом для домашних отопительных и водопроводных систем. Недорогие и качественные, они лишены существенных недостатков, и поэтому прекрасно решают проблемы изделий из цельного полипропилена и успешно заменяют привычные металлоконструкции.

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Плюсы и минусы тройных розеток

Количество бытовых приборов в современных квартирах постоянно возрастает. Это происходит с такой скоростью, что количество установленных розеток не обеспечивает растущие потребности, особенно, если она одна вынуждена обеспечивать большой участок. В связи с этим хозяева квартир устанавливают блоки из трех и более розеток.

Чаще всего это происходит на кухне, где не всегда возможно пользоваться удлинителем, а потребность в одновременном использовании нескольких устройств возникает довольно часто.

Тройные розетки приобрели популярность, благодаря нескольким преимуществам:

Надежные и безопасные крепления.
Не требуется прокладывать дополнительные провода.
Возможность быстрого перехода с одинарных розеток на тройные с одновременным улучшением общей функциональности домашней электросети.
Легкий и быстрый ремонт при возникновении каких-либо неисправностей.
Простой монтаж, удобная эксплуатация, сравнительно низкая стоимость.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, большинство людей предпочитают устанавливать в одном месте несколько отдельных розеток, нежели пользоваться единым блоком. В первую очередь это связано со специфическими недостатками, характерными для таких изделий. Среди недостатков можно отметить следующие:

Механическая нагрузка на розетку существенно возрастает. Постепенно она начнет разрушаться и придет в аварийное состояние. Это вызовет определенные негативные процессы, вплоть до коротких замыканий.
Возрастание электрической нагрузки, поскольку тройная розетка сама по себе предназначена для включения нескольких устройств. Если не учитывается допустимая нагрузка, то из строя выйдет не только установочное изделие, но и электропроводка.
Значительные габаритные размеры увеличивают риск механических повреждений. Этим особенно страдает четверная розетка, а также блоки с еще большим количеством секций.

Тем не менее, при нормальных расчетах нагрузки, сделанных с определенным запасом, тройной блок розеток будет прекрасно справляться со своими функциями, создавая более удобные и комфортные условия при пользовании бытовыми электроприборами.

Комплектующие для сборки тройной розетки

Давайте рассмотрим, из каких основных комплектующих будет состоять наша тройная розетка. Современный рынок электрооборудования предлагает покупателям широкий ассортимент розеток. Однако в этом изобилии отыскать тройную розетку в едином корпусе весьма проблематично. Даже найдя искомую продукцию, человек может столкнуться с двумя проблемами:

1. Явно завышенная цена изделия;
2. Модель не соответствует требованиям покупателя.

Что делать в такой ситуации? Большинство мастеров в 99 % случаев используют такой метод – собирают необходимого размера блок из одиночных розеток. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.

Для этого нам потребуются три обычные розетки, с номинальным током 16 А . Причем потребуется нам только внутренняя их часть. Накладные рамки каждой розетки можно смело выбросить, так как они нам не понадобятся. А для объединения трех одиночных розеток нам, потребуется специальная накладная рамка с тремя отверстиями, которая создаст видимость единого целого.

Разводка проводов

После установки подрозетников концы проводов оказываются выведенными наружу, и можно переходить к подключению розеток.

Как правило к тройному подрозетнику подводится общий кабель, который далее расходится к розеткам, путем их последовательного соединения шлейфом. Данный способ считается у многих электриков наиболее оптимальным и экономичным.

Однако подключение розеток методом шлейфа запрещается Правилами устройства электроустановок. Данный способ заключается в соединении соседних клемм перемычками, сделанными из кусков кабеля. Фазные, нулевые и заземляющие клеммы последовательно соединяются между собой. Запреты ПУЭ на такое подключение связаны с разрывом нулевого защитного проводника.

Поэтому, чтобы нормы и правила соблюдались, подключение розеток следует выполнять с помощью отдельных линий. Например, для того чтобы создать общий заземляющий провод, готовятся три отрезка кабеля, которые будут соединяться между собой с помощью опрессовки. Таким образом, каждая розетка окажется подключенной к отдельному ответвлению заземления. Получившиеся соединительные узлы легко помещаются в монтажную коробку.

Фазный и нулевой проводники подключаются через перемычки, то есть, шлейфом. В этом случае ПУЭ не делает каких-то ограничений, поскольку заземляющий провод подключен отдельно к каждой розетке. По такому принципу подключается не только трех-, но и четырехместная электрическая розетка.

После всех подключений тройной розетки, она устанавливается на свое место и закрывается общей декоративной панелью. Если все установлено правильно, то панель должна стоять точно в горизонтальной плоскости.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

Читайте также: Методы тестирования оптического кабеля

на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
Остатки бетона удаляются зубилом.
Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Зачем нужна установка?

Возможность подключения тройной розетки нужна для организации питания сразу для трёх электроприборов. Чаще всего такие розетки требуются для кухни и комнат с установленным компьютером, оргтехникой, телевизором и дополнительными акустическими системами. Тогда при небольшой суммарной мощности можно пользоваться одновременно всеми подключёнными изделиями. Необходимо понимать, что для прокладки новой розетки потребуется подсоединить к распределительной коробке проводник, на поверхности стены сделать жёлоб для укладки проводки, высверлить отверстие для подрозетника. Если в квартире сделан ремонт или подобные мероприятия потребуют сложного заделывания покрытий, то лучше заменить одинарное изделие тройным. Это повысит функциональность электросети, труда и ресурсов. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, узнайте здесь.

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток
Разновидности изделий
Особенности розетки с выключателем
Конструкция тройных розеток
Подсоединение электроточек
Комплектующие для сборки
Установка подрозетника
Разметка поверхности стены
Просверливание отверстий в стене
Фиксация подрозетника в бетонной стене
Подключение тройных розеток
Особенности подключения с заземлением и без
Инструкция по безопасности

Необходимость монтажа тройных розеток

Внутренняя тройная розетка

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
прочный и безопасный крепеж;
отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
оперативность ремонта при поломках;
быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Тройная розетка с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Соединение подрозетников для тройной розетки

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сверление осуществляется поэтапно:

Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
Остатки бетона удаляются зубилом.
Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
Выключают питание от щитка.
Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
Соединения фиксируют при помощи винтов.
Жилы скручивают внутрь короба.
Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
Из ниши удалятся мусор.
С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

Выключите электричество и разорвите цепь.
Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
Соединяйте провода спайкой.
Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Внутренняя тройная розетка своими руками

Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

Подготовительные мероприятия
- Место расположения розеток
- Выбор розетки
- Подбираем кабель
Монтаж и подключение тройных розеток
- Монтаж закладных коробок
- Подключение розетки
Вывод

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

Место расположения розеток

Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

Выбор розетки

Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

Подбираем кабель

Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.

Обратите внимание! Согласно п. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медных проводов и 2,5 мм 2 для алюминиевых.

Так же отметим, что, выполняя подключение розеток своими руками, часто допускается ошибка при выборе длины провода. Согласно п.2.1.22, во всех местах соединения кабеля или провода должен иметься запас, достаточный для повторного подключения. Часто этим пренебрегают, что приводит к проблемам в дальнейшем. В любом случае провода не должны быть натянуты.
Что касается количества жил, то желательно использовать трехжильный провод. Одна жила будет использоваться для подключения фазного провода, обычно она черная, но не принципиально. Вторая жила, синего цвета, используется для подключения нулевого провода. И третья, желто-зеленая, для подключения защитного провода.
Отметим также необходимость дополнительной защиты провода при его способе монтажа открытым способом. Если монтаж осуществляется открытым способом, то обычно применяют самозатухающую пластиковую гофру (см. Автомобильная гофра для проводки в домах и квартирах). Если же применяется скрытый способ прокладки по сгораемой основе, то вам потребуется металлическая гофра.

Монтаж и подключение тройных розеток

Конечно, на данный момент вы можете найти розетки тройные внутренние, рассчитанные на одну закладную коробку. Но их качество далеко не всегда находится на должном уровне и соответствует указанным номинальным параметрам.

Поэтому целесообразней устанавливать три розетки, которые затем могут закрываться декоративной накладкой. Благодаря этому они выглядят, как единое целое.

Монтаж закладных коробок

Согласно п.6.5.20 ПУЭ, все аппараты, устанавливаемые скрытым способом, должны иметь специальные кожухи или быть заключены в коробки. Эти коробки называют закладными. И именно их правильная установка позволит вам красиво и правильно разместить розетку.

На первом этапе важно все правильно вымерять и разметить. Ведь ошибка может не позволить закрепить декоративную накладку на розетке или приведет к неперпендикулярности к полу или стене.
Для установки закладной коробки мы предварительно должны высверлить нишу под них. Делается это с помощью специальных насадок на перфоратор. Они достаточно неплохо справляются с кирпичными и некоторыми бетонными стенами. Но иногда и они пасуют. В этом случае советуем предварительно просверлить много отверстий по периметру ниши обычным сверлом по бетону. А уж затем использовать насадку.
После того, как все три ниши готовы, можно закрепить закладные коробки. Наша инструкция рекомендует делать это при помощи самореза в центральной части коробки. Но допустимо закрепить и при помощи обычного гипсового раствора или алебастра.

Обратите внимание! На момент крепления закладных коробок питающий провод уже должен быть заведен в них. В противном случае вам придётся запускать его поверх коробок, что некрасиво, да и неправильно.

Подключение розетки

Теперь наша розетка тройная внутренняя может быть подключена. Сделать это достаточно просто и не требуется особой квалификации.

Следует только соблюдать правила безопасности и не геройствовать. Помните, не один профессиональный электрик не будет выполнять работы под напряжением, если его можно снять. И вам делать этого тоже не стоит.

Поэтому первым пунктом снимаем напряжение на той группе, к которой планируется производить подключение, а также со всех соседних, которые проложены в данной распределительной коробке.

Обратите внимание! Если производится монтаж дополнительных розеток в уже существующую группу освещения, то вам следует заменить групповой автомат на более мощный. Если и так стоит автомат в 25А (автоматы большего номинального тока не допускаются, согласно п.6.2.6 ПУЭ), то вам следует с ограничениями использовать розетки данной группы. Ведь в следствии перегрузки может не только отключаться групповой автомат, но и перегореть проводка.

Теперь можно вскрыть распределительную коробку, в которой предстоит подключение. Находим фазный, нулевой и защитный провод, питающий данную группу. Подключаем соответственно жилы нашего кабеля.
Теперь на розетке подключаем фазный и нулевой провод к силовым контактам, а защитный к заземляющим. Практически для всех розеток не принципиально к какому силовому контакту будет подключен фазный провод. Но обычно его сажают на левый вывод. Исключение составляют только электрические печи, но об этом вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
На этом подключение окончено. Устанавливаем розетки. Закрываем их декоративной накладкой. Закрываем распределительную коробку и подаем напряжение. Если вы сделали все согласно нашим рекомендациям, то все должно работать безупречно.

Вывод

Как видите, подключение тройных розеток — достаточно простое занятие. Оно не требует особых навыков и познаний. Но если вы не знаете, что такое фазный провод, а что такое нулевой, то лучше не геройствовать и вызвать профессионала. Ведь цена ошибки может быть очень велика.

Установка и подключение внутренней тройной розетки в доме

Какое разнообразие электрических приборов в магазинах! Кажется, все необходимо. Однако, придя домой, обнаруживается, что подключать уже и некуда. И снова в магазин за тройником или удлинителем. А потом недовольство: то провода под ногами, то не смотрится тот же самый тройник. Вот тогда и появляется желание — чтобы и мест подключения хватало, и смотрелись они. Раз есть спрос, есть и предложение. Промышленность давно уже выпускает двойные и тройные розетки.

Выбор розетки
Определение места установки
Подготовительные работы
- Подготовка провода
Подключение розетки
- Соединение в коробке
- Подсоединение к линии

Выбор розетки

Ассортимент этих устройств огромен: и цвет, и форма, и размеры. Кажется, чего проще — выбрать, какая понравилась, и все. Однако, есть производители, которые изготавливают некачественный материал, а чтобы его покупали, делают его красивым. Как выбрать красивую и качественную розетку? Существует два типа:

с лепестковыми контактами;
с пружинными контактами.

Первые проще в изготовлении и поэтому, как правило, дешевле. Их можно использовать для подсоединения маломощных электроприборов или там, где редко вытаскивают вилку, например, телевизор. При больших нагрузках контакты нагреваются и теряют упругость. При частом пользовании розеткой происходит деформация контактов. И в том, и в другом случае между вилкой и контактами розетки появляется зазор, что приводит к искрению и нагреванию. Это, в свою очередь, может вызвать либо короткое замыкание, либо возгорание.

Вторая конструкция более сложная и дорогостоящая. Она имеет подвижной контакт, который прижимается к упору с помощью пружины. Расстояние между подвижным и неподвижным контактами легко меняется, что позволяет часто пользоваться таким устройством. Плотно прижимаясь к вилке, контакт позволяет использовать большой ток, а значит, и мощность.

Второе, на что следует обратить внимание при покупке — материал монтажной площадки — то, на чем крепятся контакты и клеммы для подключения проводов. Они также бывают двух видов:

из керамики;
из пластмассы.

Керамика является не только хорошим изолятором, но и абсолютно не горючая. Не деформируется при изменении температуры. Второй материал также не проводит электрический ток. Но некоторые производители в целях экономии используют горючий материал. Это может привести как к пожару, так и к отравлению ядовитыми газами.

Но и это еще не все. Необходимо проявить проницательность. Для каких целей будет использоваться розетка? А в будущем? Сегодня она будет нужна для подзарядки телефона, а через какое-то время, возможно, к ней подключат мощный пылесос. Будет ли она тогда нормально функционировать? Для этого необходимо знать, какой ток будет через нее проходить. Производители обычно на обратной стороне корпуса указывают напряжение и силу тока, на которые рассчитано устройство.

Если поставить в ряд три одинарные розетки — смотреться не будут, нужна законченная композиция.

Продаются готовые трехрозеточные блоки, а также есть отдельная лицевая панель, которая закрывает три рядом стоящие розетки. Выбор будет зависеть и от стоимости, и от приглянувшейся модели. При покупке панели нужно будет подобрать к ней розетки, чтобы они точно подходили друг к другу.

Определение места установки

Где поставить блок розеток? Учитывается и удобство, и эстетика, и безопасность. Но необходимо учитывать и правила безопасности и технической эксплуатации. Если смотреть на европейские стандарты, то расстояние между полом и таким блоком должно составлять 20−40 см, по советским — 100−120 см. Возможно, место будет зависеть и от способа установки. А она бывает:

наружная;
внутренняя.

Наружная используется в старых постройках, в производственных, нежилых помещениях. Производится непосредственно на стену. Кабель или провода укладываются в лоток из негорючего материала.

В новых домах и в помещениях после ремонта, как правило, устанавливается внутренняя или скрыта проводка, как и розетки с выключателями. В любом случае провода от распределительной коробки до розетки должны прокладываться строго вертикально или горизонтально. Это необходимо учитывать при выборе места, чтобы потом не пришлось огибать препятствия.

Подготовительные работы

Речь идет об установке тройной розетки внутренней. Опять же можно выделить два способа установки:

с одним подрозетником;
с тремя подрозетниками.

Какой бы выбор ни был, необходимо разметить место установки. Некоторые рекомендуют использовать уровень, однако, если пол не по уровню, конструкция будет смотреться неровно. Поэтому лучше гнездо под розетку сделать немного больше, чтобы можно было ее регулировать. Если вы решили установить тройную розетку в один подрозетник, то надо отмерить размеры подрозетника, сделать допуск и выдолбить отверстие в стене.

При установке трех одинарных розеток под каждую из них нужно поставить подрозетник. Здесь нужна особая точность. Необходимо не только выставить уровень, но также рассчитать расстояния так, чтобы каждая из них вошла в свое гнездо лицевой панели.

Крепить подрозетник необходимо прочно, даже маленькая расхлябанность может разрушить штукатурку, да и самим будет неприятно. Закрепить можно дюбелями, если есть сноровка, так как можно разрушить подрозетник. Однако, практичнее будет шурупами, кто знает, может придется менять или убирать.

В магазинах продаются наборы: шурупы и гильзы. Ставим в выдолбленное гнездо подрозетник и отмечаем место под крепеж. Высверливаем отверстие по диаметру гильзы (можно чуть меньше, но не больше) и вставляем гильзу, она должна прочно держаться. При закручивании шурупа гильза еще плотнее прижмется к стене. Если стена кирпичная, можно использовать обычное сверло, хотя, если есть с напайкой, нужного диаметра — лучше его. Для бетона однозначно стоит взять сверло с напайкой, благо они сейчас свободно продаются.

Подготовка провода

Настало время подумать о прокладке кабеля или проводов. Для этого нужно определиться, что вы будете использовать. По правилам к каждой розетке должен идти свой провод. Если у розеток предусмотрено заземление, то дополнительно надо еще по одному проводнику. Провод для заземления используется без изоляции.

Хорошо бы в запасе иметь одну-две жилы. При подключении тройной розетки можно повредить одну из жил. Алюминиевый провод, особенно если его надрезать, легко ломается. Можно ошибиться и отрезать короче, чем необходимо. В процессе работы, из-за большой нагрузки, провода могут обгорать. Вот тогда резервная жила будет как никогда кстати.

Еще немного о материале токопроводящего проводника. Ранее говорилось о необходимости подумать под какой нагрузкой будет работать розетка. Это справедливо и для провода. Есть много справочников, таблиц для расчета сечения проводника в зависимости от проходящего по нему тока. Многожильный проводник пропускает гораздо больший ток, чем одножильный того же сечения. Исходя из этого можно решить, что будет использоваться — провод или кабель.

После того как все необходимое купили, начертите на стене линию от основной электросети или коробки до сделанного гнезда.

Помните, линия должна идти строго по вертикали или горизонтали. Выдолбите дорожку с таким расчетом, чтобы кабель или провода полностью уходили под штукатурку. Если есть подозрение что рядом будет проводка, необходимо обесточить квартиру.

Это возможно в том случае, когда прокладка производится к коробке, которая находится рядом, но чуть в стороне.

Подключение розетки

Прежде чем устанавливать подрозетник, высверливается в корпусе отверстие под провод (кабель). Если их три, то в каждом из них. После этого крепим его к стене. Закрепив один край, проверьте уровень. Если одна розетка стоит криво, это мало заметно, но если тройная — сразу бросается в глаза. Прикрутите розетки и переходите к проводу.

Перед тем, как закрепить кабель, прозвоните все его жилы и промаркируйте их. В некоторых кабелях изоляция каждой жилы окрашена в свой цвет. Если используются провода — маркировка не нужна, но прозвонить обязательно. После этого уложите их в канавку и закрепите. Тот конец, который будет подсоединяться к сети, вымерьте так, чтобы его хватило завести в коробку и соединить. Не забывайте про правило — всегда оставлять запас, пусть лучше больше, чем не хватит. С сетью пока не соединяйте.

Второй конец заведите в подрозетник и соедините с клемами розетки. Проверьте целостность проводов и правильное подсоединение. Это можно сделать следующим образом. Делается перемычка из оголенного провода и вставляется в розетку, затем прозванивается эту цепь. То же самое проделывается со второй и третьей. Отдельно подсоединяется заземление, если его нет придется сделать самому.

Осталось заштукатурить провода и подрозетник. Если отверстия под провода очень большие, их необходимо заделать, чтобы штукатурка не попала внутрь. После высыхания штукатурки заделайте стену и закройте тройную розетку. Осталось разобраться, как подключить тройную розетку к сети. Подключение может быть двух видов:

к уже имеющейся коробке, например, меняем одиночную розетку на тройную;
непосредственно к центральной линии.

Соединение в коробке

В первую очередь полностью обесточьте квартиру. Ни в коем случае не пытайтесь работать под напряжением! Вскройте коробку и осмотрите соединения. Если они замотаны изолентой — размотайте, надеты колпачки — снимите. Делается это для того, чтобы обеспечить доступ к токопроводящим элементам. Заодно примерьте, поместятся ли провода в коробке?

Проверьте оголенные провода в коробке, чтобы они не соприкасались и подайте напряжение. Дальше надо будет определить, где расположена фаза — проводник, по которому приходит ток. Воспользоваться можно индикатором или прибором, измеряющим напряжение. С индикатором все понятно: коснитесь токопроводящего элемента, если появился световой сигнал — это фаза.

Другое дело с прибором. Так как измеряется переменный ток, нельзя понять, где находится фаза, а где ноль. Поэтому в качестве ноля используется сам человек. Берется щуп прибора в одну руку, а другой касается поочередно всех соединений. Бояться не надо: ток, проходящий по цепи, будет настолько мал, что его не почувствует самый чувствительный человек. Но для этого подключенная шкала измеряемого напряжения на приборе должна быть не менее 250 вольт.

При нахождении в коробке более двух точек соединения необходимо убедиться, что найденное фазное соединение относится к центральной линии.

Соедините фазу с тремя очищенными от изоляции жилами, которые идут к контактам трех розеток. Другие три, подключенные к другим контактам розетки, соедините с нолем — это другой провод центральной линии.

Подсоединение к линии

Для подключения к центральной линии заранее купите распределительную коробку. Обесточьте квартиру, разрежьте провод центральной линии, установите коробку, зачистите провода центральной линии и от розетки, все это заведите в коробку. Жилы с первых контактов розетки подсоедиите к одному проводнику линии, жилы других контактов розетки подключите к другому проводнику. Землю подсоедините к заземлителю.