Установка балконной двери: своими руками, как установить пластиковую,

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками


Двери пвх балконные

Двери пвх балконные применяются практически во всех новостройках. Это довольно не плохая конструкция, которая обеспечит тепло в помещении. Но это не значит, что она вам подойдет.

Здесь надо ориентироваться по самому помещению. Балконные пвх двери надо выбирать комплексно по нескольким параметрам. Мы рассмотрим данный вид дверей, и вы сможете определить, насколько они вам подойдут.

С чего начать?

Замена начинается с замеров. Производить их самостоятельно не рекомендуем ни в коем случае! Даже если вы знакомы с допусками, предусмотренными ТУ фирмы-изготовителя в которой вы заказываете балконный блок, малейшее несовпадение размеров или дефектов в процессе монтажа будет отнесено на ваш счет. Просто в 99% случаев у вас не примут заказ по вашим меркам. Стоит успокоит чересчур «экономных» — замеры почти все производители производят бесплатно.

В процессе установки балконного блока существует два варианта, которые значительно разняться по сложности. Вариант «А» — вы устанавливаете пластиковые двери и окна своими руками во вновь возведенном загородном доме, и вариант «Б» — вы меняете старый деревянный блок на новый ПВХ.

В первом случае, прежде чем поставить дверь, вам не придется демонтировать старые окна и двери, во втором – при замене помимо большого количества строительного мусора, образующегося при демонтаже, вам придется столкнуться с понятием «четверть» — которое начисто игнорируют современные «друзья-строители» из солнечных республик, предпочитающие делать дверные и оконные проемы по принципу – как кирпич (блок) ляжет. От конструкции стены (с четвертью или без) – будут зависеть некоторые нюансы установки ПВХ блока, его крепления, гидроизоляции и последующей фасадной отделки.

Вторым значительным нюансом является время года, когда вы задумаете своими руками устанавливать балконный блок. Если это теплое время года – у вас будет большой лимит времени на замену, в течение которого можно будет устранять ошибки, в 15-20-ти градусный мороз времени на раздумья у вас не будет. Монтаж в зимнее время выльется в дополнительные расходы по приобретению морозостойкой монтажной пены и покупку антифризов для строительных растворов.

Как установить магнит и фиксатор?

Качественная и правильно установленная фурнитура является гарантией хорошей работы балконной двери. Чтобы дверь хорошо защищала помещение от холода и внешних звуков, она должна плотно закрываться. Фурнитура должна быть правильно отрегулирована.

Защелка для двери устанавливается на раму, а фиксатор ставится в посадочное место на балконной двери. На раме балконной двери карандашом или цветным мелом поставьте отметку строго напротив фиксатора. Эта отметка будет центром расположения защелки.

Установите дверную защелку по центру обозначенной отметки.

Демонтаж старой конструкции

Во всех многоэтажных домах, установка дверей и окон, осуществлялась с соблюдением ГОСТов и СНИПов, которые предусматривали обустройство «четверти» в оконных и дверных проемах для деревянных балконных блоков. Поэтому при замене вам не обойтись без изогнутого ломика-гвоздодера — «монтажки», зубила, увесистого молотка не менее 800 гр и пилы чтобы убрать старый блок.

В силу того, что строители времен СССР не знали таких изысков как анкера и монтажные подвесы, а монтажную пену им заменяла пакля или разорванный ватник, вместо «Rotbanda» использовался цементный раствор или штукатурная смесь, не лишним будет запастись респиратором «Лепесток», так как пыль, неизбежная при демонтаже конструкции будет содержать в себе огромное количество аллергенов, десятками лет копившихся в щелях.

Если вы действуете в одиночку, некоторое время уйдет на вынос из квартиры старых дверей, окон и коробки, которые имеют довольно солидный вес. После полного демонтажа деревянных элементов и любимого крепежного элемента советских строителей – гвоздей 150, оптимальным будет сразу же зачистить образовавшийся проем металлической щеткой, убрать зубилом возможные наплывы окаменевшего цементного раствора и заделать штукатурной смесью все дефекты, образовавшиеся в результате вашей деятельности по наружному контуру балконного проема.

Только после этого можно монтировать своими руками сияющие блеском и защитной пленкой пластиковые двери и окна.

Из чего сделаны наши двери

Фурнитура всех профилей произведена Roto NT или MACO MULTI-MATIC.

VEKA Euroline. Это стандартный профиль оптимального качества, подходящий для остекления балконов и лоджий. Он является лидером в классе доступных окон. Толщина стеклопакета – 32 мм (3 камеры).

VEKA Softline 70. Это профиль с повышенной теплозащитой и шумоизоляцией, подходящий для квартир и офисных помещений. Не требует специального ухода. Толщина – 40 мм (5 камер).

VEKA Softline 82. У этого профиля отличные изолирующие характеристики, в частности высокий уровень шумоизоляции. Это профиль премиум-класса, подходящий для установки в любых климатических зонах. Его ширина 52 мм (7 камер).

Монтаж балконного блока

Техническим условиями при изготовлении окон и дверей из ПВХ предусматривается наличие зазора в пределах 15-30 мм между проемом и краем профиля. Эти допуски задаются для правильной ориентации блока и надежной герметизации. Если по каким-то причинам эти зазоры значительно превышают допустимые, то придется смириться с потерей светопропускания окна и со значительным перерасходом монтажной пены.

Собственно, для монтажа своими руками вам понадобятся:

  • Перфоратор с бурами по бетону (кирпичу) d- 8-10 мм. (по диаметру анкеров).
  • Молоток.
  • Шуруповерт с набором бит (можно заменить мощной отверткой).
  • Электролобзик (пила-ножовка).
  • «Болгарка» с отрезным кругом по металлу (пила по металлу).
  • Строительный уровень (600-1000 мм).
  • Строительный выдвижной нож.
  • Пульверизатор с водой (для увлажнения откосов).
  • Пластмассовый шпатель (для снятия штапиков).
  • Киянка (белой резины).
  • Рулетка.
  • Пистолет для «профессиональной» монтажной пены (можно убиваться с «любительскими» баллончиками с трубочкой).

Из расходных материалов:

  • Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
  • Дюбели пластиковые.
  • Саморезы 35-50 мм.
  • Монтажные подвесы (из расчета 1 на 40 см. периметра блока).
  • Акриловый герметик (под цвет блока) в монтажном пистолете.
  • Монтажная пена (с учетом морозостойкости).
Читайте также:  Что такое морилка

В комплекте с оконным блоком желательно иметь:

  • Уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
  • Гидроизоляционную ленту.
  • Пароизоляционную ленту.
  • Стоки.
  • Материал для устройства порога.
  • Материал для устройства подоконника.
  • Материал для обустройства откосов.
  • Деревянные клинья.

Если все из перечисленных инструментов и материалов, чисто случайно, оказались у вас под рукой – Тогда за дело!

Остекление

Какой стеклопакет лучше установить в балконную дверь ? В холодных регионах наиболее востребованы тройные стеклопакеты из обычного 4-миллиметровгго стекла. На юге страны, куда большим спросом пользуются однокамерные (двойные) энергосберегающие стеклопакеты.

Серебряное напыление на одном из стекол работает в качестве зеркала для инфракрасной части солнечного спектра: зимой оно уменьшает потери тепла за счет излучения, а летом препятствует избыточному нагреву квартиры.

Для энергосберегающего стеклопакета важна правильная установка относительно помещения и улицы. Наружная и внутренняя стороны еще на заводе помечаются наклейками, которые снимаются только при монтаже стеклопакета.

Монтаж блока

Монтаж начинается с демонтажа… С привезенного окна и двери (если они в сборе) снимаются оконные и дверные полотна и отставляются на расстояние безопасное при монтаже. Освободившуюся конструкцию вставляют в свободный оконный или дверной проем и фиксируют с помощью деревянных клиньев. После этого с помощью уровня и отвеса проверяется правильное выставление во всех трех плоскостях: вертикальной, горизонтальной, фронтальной. Подгонка осуществляется подбивкой клиньев киянкой. После выставления коробки производится её фиксация в проеме. Либо с помощью анкеров – сквозь отверстия в металлопластиковом профиле, либо с помощью монтажных подвесов одной стороной присверленных саморезами к ПВХ профилю, а второй закрепленных на стене саморезами, вкрученными в дюбели. Профиль подвесов гибкий, поэтому его можно притягивать к стене под различными углами.

После того, как коробка надежно закреплена, производится наклейка гидроизоляционной мембраны на наружную (уличную) сторону ПВХ профиля и её фиксация к наружной стене. Мембрана самоклеящаяся, достаточно только убрать защитную бумагу по краю.

После наклеивания защитной мембраны производится навес створок окна и полотна двери. Для удобства монтажа из них предварительно удаляют стеклопакеты, демонтировав штапик, который их удерживает. Если конструкция балконного окна или двери предусматривает режим «микропроветривания», то монтаж полотна начинают с нижней петли, а затем, приведя дверь в состояние «закрыто» вставляют штифты в среднюю и верхнюю петли двери или окна. Устанавливают фурнитуру (ручки, фиксаторы, защелки). Проверяют работоспособность конструкции (отрытие-закрытие-откидывание на микропровтривание). После этого вставляют на место стеклопакеты, закрепляют их штапиком, запирают окно и дверь блока и производят запенивание, двигаясь снизу-вверх и заполняя пространство между коробкой и стеной на 2/3 глубины, в перспективе на расширение пены при полимеризации.

Перед началом запенивания стену и коробку увлажняют из пульверизатора для лучшей адгезии (прилипания) полимера. Монтаж своими руками подоконника, порога и откосов производится после полимеризации и обрезки излишков монтажной пены. Для придания необходимых углов наклона используется либо монтажная пена, либо деревянные рейки необходимой толщины. Под подоконник, стоки и припорожную панель рекомендуется положить слой влагостойкого полимерного утеплителя, это предотвратит их пригибание, а водостоки с наружной стороны окна не будут «греметь» при попадании на них капель дождя.

Виды дверных защелок

Основное различие между применяемыми защелками – в механизме фиксации. По этому признаку различают такие виды:

    Роликовая защелка, предсказуемо, имеет в механизме ролик, подпираемый пружиной. Вся конструкция помещается в небольшом металлическом коробе. На профиле рамы устанавливается ответная планка с пазом (захватом). Закрепленный на торце дверной створки ролик входит в захват при закрывании двери и фиксируется в нем.


Самая популярная модель

Фалевая защелка сходна с роликовой. Ее щеколда также подпружинена и при закрывании скошенный язычок должен попасть в ответный паз на специальной планке, установленной на раме. Форма щеколды не позволяет двери открываться обратно, потому что строго фиксируется в пазу, попадая в него при закрывании. Открывается фалевая защелка специальной ручкой, которая имеет поворотный механизм.

Магнитная защелка конструктивно очень простая. Магнитная и обычная металлическая планка – вот и вся конструкция. Планки крепятся на одном уровне: металлическая – на створку двери, магнитная – на раму. Срок службы такого элементарного механизма не ограничен. Основным достоинством магнитной защелки является возможность правильной работы при небольшом смещении планок относительно друг друга из-за неточного монтажа, перекоса рамной конструкции, проседания двери из-за неотрегулированной фурнитуры петель. Магнитный замок в отличие от моделей с другим принципом работы не изнашивается и не истирается в процессе эксплуатации. Поэтому надежность его фиксации и сила прижима всегда стабильны, поломки исключены.

Проседание дверной створки, ее перекос, изменение геометрии рамной конструкции могут нарушить или сделать невозможным правильное функционирование роликовой и фалевой защелки. Рабочая щеколда (в виде ролика или скошенного язычка) должна точно попадать в установленный на раме захват ответной планки. Аварийная настройка заключается в регулировании дверной створки винтами фурнитуры. В процессе настройки регулируют положение двери относительно рамного проема. При этом полотно можно приподнять, опустить, сместить вправо-влево его верх или низ, настроить силу прижатия открываемой створки к раме. Если эта регулировка не помогла наладить правильную работу защелки (вообще, это очень большая редкость) – придется демонтировать и переустанавливать одну из частей механизма. Обычно сдвигают в нужную сторону и крепят планку с пазом.

Магнитная защелка в этом плане не создает проблем. При выверенной первоначальной установке ее правильная и надежная работа не изменится от небольшого перекоса или проседания двери.


Установка магнитной защелки занимает несколько минут

Еще одно характерное отличие защелок. Если фалевая и роликовая закрываются с характерным щелчком, то магнитные почти не тревожат окружающих.

Из-за того, что функциональные элементы защелок крепятся в торцевой части рамного и дверного профиля, их не видно с любой стороны обзора. Эта особенность помогает сохранить строгую классическую эстетику не только двери, но и всей установленной в проем конструкции.

Читайте также:  Чем подклеить отклеившиеся обои

Уход за всеми видами защелок очень простой. Периодически их механизмы протирают от пыли, грязи, мусора и смазывают (кроме пластин магнитной защелки) специальным средством для оконной фурнитуры. Также подойдет любая силиконовая смазка или обычное машинное масло (веретенка). Главное быть уверенным, что в используемый смазочный состав не включены смолы, кислоты и другие агрессивные вещества.

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

  • Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
  • Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
  • Шуруповерт;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Нож строительный;
  • Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

  • Монтажная пена и пистолет под нее;
  • Деревянные или пластиковые клинья;
  • Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
  • Анкерные пластины;
  • Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
  • Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
  • Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

  1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
  2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
  3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

  • Сначала вам нужно снять дверное полотно;
  • Потом срываете наличники;
  • Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
  • Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
  • Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
  • Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Читайте также:  Установка потолочный карниз. Как крепить потолочный карниз для штор: -инструкция по креплению к потолку своими руками, фото

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

  • Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

  • Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

  • Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
  • Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
  • Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
  • В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

  • Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
  • Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
  • Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

  • Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
  • Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
  • Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
  • Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

  • Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
  • Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
  • В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
  • Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
  • На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

  • Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

  • Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

  • Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
  • Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

  • Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

Читайте также:  Чем отделать стены в кухне, ванной, коридоре (фото)

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

  • Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
  • Сначала сбрызгиваем периметр водой;
  • Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
  • Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
  • После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

  • Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
  • С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
  • Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
  • Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

  • Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
  • Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
  • Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
  • На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
  • Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
  • Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
  • Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
  • В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками

Выход на балкон – источник сквозняков, борьба с которым отнимала много сил у жильцов квартир. И нередко их усилия сводились на нет, поскольку самый действенный способ – закупоривание щелей – в этом случае не приемлем. Теперь проблему можно решить установкой балконной двери, изготовленной из пластика. Такие заполнения проемов, в силу своих конструктивных особенностей, обеспечивает полную герметичность периметра полотнища.

Виды балконных дверей из пластика

На строительном рынке ПВХ заполнения дверных проемов балкона или лоджии представлены в нескольких исполнениях:

  1. Одностворчатые. Данный тип дверей пригоден для заполнения стандартных проемов. По этой причине спрос на них велик: практически все квартиры с типовой планировкой имеют неширокий выход на балконы. Одностворчатые ПВХ двери выпускаются только герметичными, упрощенных вариантов для утепленных лоджий и балконов не существует. Некоторые модели оснащаются форточками или системами микровентиляции.
  2. Двустворчатые. Применяются для заполнения широких проемов. Герметичны, позволяют вынос на лоджию габаритной мебели. На рабочей створке установлена фурнитура, при помощи которой осуществляется проветривание помещения.
  3. Раздвижные (портальные). Экономят пространство, позволяют собирать широкие створки без риска потери надежности функционирования. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется на нижнюю направляющую. Петли отсутствуют. Выпускаются модели со встроенной распашной створкой. Стеклопакеты могут заполнять раму снизу доверху, обеспечивая таким образом максимальное поступление дневного света в комнату.
  4. Сдвижные («гармошки»). Легко закрываются и открываются. В сложенном виде занимают часть проема. Чем он шире, тем больше суммарная толщина полотнищ двери.

Все виды готовых пластиковых дверей имеют стандартные размеры. Если они не устраивают покупателя, он может заказать конструкцию индивидуального исполнения. Устанавливают ПВХ конструкции специалисты. Но многие отваживаются на выполнение этой работы своими руками. При скрупулезном соблюдении инструкции они добиваются положительного результата.

Работы по установке балконной двери из ПВХ делятся на два этапа. На первом готовится проем, на втором производится собственно монтаж.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить:

  • дверной проем под установку ПВХ конструкции;
  • саму дверь для удобства монтажа.

Операции по приведению проема в должное состояние сводятся к демонтажу старого заполнения. В редких случаях требуется корректировка габаритов проема, но в основном пластиковые конструкции изготавливаются на заказ под существующие размеры. Поэтому после удаления старых дверей остается лишь:

  • зачистить место установки новых от осыпающейся штукатурки;
  • заделать большие раковины и пустоты (если таковые обнаружены) цементным раствором;
  • выровнять откосы по вертикали, если проверка отвесом показала отклонение от перпендикуляра более 10 мм. Исправляют дефект отбивкой лишнего бетона или выравниванием при помощи строительной смеси;
  • обработать периметр грунтовкой глубокого проникновения.

Пластиковые конструкции поставляются в сборе. Монтировать их в таком виде крайне неудобно. Поэтому перед установкой балконной двери из ПВХ от коробки отделяют дверные полотна. Затем монтируют кронштейны либо сверлят отверстия под анкера – в зависимости от типа крепления коробки. Шаг между отверстиями – 300 мм.

Кронштейны (монтажные подвесы) крепят на расстоянии 150 мм от угла рамы. Между крайними и дополнительными элементами выдерживают расстояние в 600-700 мм.

Внимание! Наружную часть рамы надо по периметру обклеить уплотнительной ФУМ лентой (либо другим подходящим уплотнительным материалом). Она обеспечит защиту монтажной пены от влаги и солнца.

Для облегчения монтажных работ надо соорудить упоры. Делается это в следующем порядке:

  • определяется местоположение рамы в проеме – посередине или ближе к его краю;
  • вкручивают два самореза в боковую сторону проема и 4 – в нижнюю.
Читайте также:  Фальш-камин своими руками: пошаговая инструкция для камина из гипсокартона

Эти нехитрые манипуляции позволят точно сориентировать дверной блок по вертикали и горизонтали.

Пошаговая инструкция по установке

Подготовленную дверную коробку помещают в проем и фиксируют при помощи деревянных клиньев. Проверив ее положение строительным уровнем, делают следующее:

  1. Отгибают свободную часть кронштейнов (анкерной пластины) в сторону откоса и крепят их к стенкам проема дюбелями.
  2. Задувают монтажной пеной зазоры между пластиковым профилем и стеной.
  3. Выдерживают время для ее высыхания, и повторяют действие изнутри и снаружи шва. Не следует нарушать порядок операций, поскольку только таким образом можно сохранить целостность центральной части герметика при обрезке лишней пены.
  4. Оформляют откосы – штукатурятся, обшиваются сэндвич-панелями или устанавливают специальные элементы из ПВХ.
  5. При необходимости устраивают порог.
  6. Возвращают на место створки и стеклопакеты.

В последнюю очередь монтируют дополнительную фурнитуру: ручку курильщика, например. Этот элемент в стандартный комплект не входит.

В случае установки балконной двери с окном потребуется выполнить ряд операций по устройству подоконника:

  1. Подоконную доску подгоняют по размеру таким образом, чтобы она легко устанавливалась под оконную коробку. При расчете ширины элемента необходимо учитывать запас в 2 см, выступающий за пределы рамы.
  2. Из древесины готовят подкладочные бруски. Они нужны для предотвращения прогиба подоконника. Их конфигурация и размер должны обеспечивать уклон в 20 в направлении от проема.
  3. Подоконную доску пригружают, и заполняют зазоры монтажной пеной. Груз необходим для предотвращения всплывания элемента при застывании герметика.

Очередность заполнения стыков:

  1. Место соединения с окном.
  2. Боковые стороны.
  3. Зазор между подоконником и стеной.

Груз с доски снимается через сутки. На этом завершается монтаж балконной двери ПВХ

Установка балконной двери

  1. Необходимые инструменты и материалы
    • Подготовительный этап
  2. Монтаж пластиковой двери с окном
  3. Как установить магнит и фиксатор?
  4. Как сделать и поставить порог на балкон своими руками?
  5. Как поставить портальные двери на лоджию?
  6. Как проверить качество монтажа?

Металлопластиковые конструкции хорошо зарекомендовали себя с позиции качества и прочности. Применение ПВХ-конструкций в застеклении оконных проемов и балконных блоков на данный момент хорошо освоено и отработано производителями и установщиками. Такие конструкции устанавливаются и в новостройках, и в оконных проемах домов советской застройки.

Так же успешно окна из ПВХ ставятся в проемы деревянных срубов дачных и загородных домов. Удобство, комфорт, надежность, высокие показатели тепло- и шумоизоляции смогли оценить все многочисленные обладатели окон и балконных блоков из металлопластиковых конструкций. Достаточно быстрый и несложный монтаж, доступный в некоторых случаях и для самостоятельного выполнения, делает ПВХ-конструкции особенно привлекательными и популярными среди потребителей.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа окна или балконного блока понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка;
  • дрель;
  • отвертка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • молоток;
  • строительный нож;
  • пластиковые клинья (для выравнивания конструкции по уровню);
  • анкерные пластины;
  • дюбели и саморезы;
  • полотно подоконника;
  • декоративные накладки на порог и подоконник;
  • лента ПСУЛ;
  • отлив, порог, москитная сетка;
  • монтажная пена;
  • герметик.

Некоторые из перечисленных выше материалов необходимо будет дополнительно приобрести в специализированных строительных магазинах. Детали отделки (отлив, порог, подоконник) можно заказать у производителя вместе с балконной дверью или балконным блоком. В этом случае они будут выполнены по точным размерам, предварительно снятым в вашей квартире мастером-замерщиком.

Подготовительный этап

Включает в себя следующие этапы:

  • Необходимо вынести из помещения, где будет производиться установка все мешающие предметы и мебель. Слишком тяжелые вещи, которые вынести невозможно, нужно накрыть пленкой или плотной тканью типа брезента для защиты от запыления и возможных повреждений.
  • Далее, необходимо демонтировать старую балконную дверь или балконный блок. Сначала аккуратно снимаются с петель створки окна и сама дверь. Затем демонтируется коробка дверного проема и рама. Делается это при помощи лома и ножовки. Очень важно не повредить проем во время демонтажа старой конструкции.

Если старый блок был из ПВХ, то необходимо выкрутить все крепления из проема, а затем вынуть саму раму.

  • Тщательно очистить откосы от старых отделочных материалов. Очищать нужно до самой кирпичной кладки.
  • Убрать демонтированную конструкцию и мусор.

Монтаж пластиковой двери с окном

Прежде чем начать устанавливать балконную дверь и окно, важно проверить новую конструкцию на предмет брака, убедиться в полной комплектации балконного блока. Конструкция балконного блока состоит из элементов:

  • коробка двери (балконного блока);
  • полотно двери;
  • соединительная планка;
  • оконная рама;
  • створки окна;
  • стеклопакеты для двери и окна;
  • штапик;
  • петли, фурнитура, ручки.

Проверив наличие всех составных элементов, можно приступать к монтажу:

  • Дверь со стеклопакетом и створки окна аккуратно снять с петель. Соединить раму и коробку соединительной планкой. Это удобнее сделать, поставив их у стены в перевернутом положении («вверх ногами»).
  • В дверной коробке при помощи дрели сделать отверстия через каждые 30 сантиметров для прикручивания коробки к проему. Вкрутить в отверстия шурупы.
  • По бокам и к верхней части блока прикрутить анкерные пластины на расстоянии 15 сантиметров от углов. Затем между анкерами прикрутить дополнительные пластины с шагом 60-70 сантиметров.
  • Внешнюю сторону рамы обклеить уплотнительной лентой. Лента будет защищать монтажную пену в проеме от влаги и солнечных лучей.

  • Если в ПВХ-конструкцию входит противомоскитная сетка, нужно приложить ее к раме, наметить места для крепления кронштейнов. Убрав сетку, прикрутить крепления.
  • Установить порог. Если после снятия предыдущего блока в полу осталось слишком большое углубление, его нужно заполнить при помощи доборного профиля.
  • Поместите собранную раму в проем. Вставьте по бокам и сверху клинья для выравнивания, углубите их при помощи молотка.
  • При помощи уровня проверьте положение конструкции, при необходимости скорректируйте.
  • Проверьте надежность соединения двери с окнами.
Читайте также:  Яркая и стильная красная спальня: правила оформления и сочетания цветов в спальной комнате

  • Осторожно разогните анкерные пластины и приложите их к проему. В стенах проделайте отверстия приблизительно по 8 сантиметров, вставьте в отверстия дюбеля. Используя отвертку, вкрутите саморезы.
  • Просверлите дополнительные отверстия в дверной раме. Они понадобятся для усиления крепления конструкции. Расположить их необходимо сверху и по бокам. На каждой стороне располагается по 2 отверстия на расстоянии примерно 20 сантиметров от углов.
  • Сквозь отверстия в раме просверлить отверстия в стене на аналогичном расстоянии от углов. Вставить подготовленные дюбеля, закрутить саморезы.
  • На установленную конструкцию навешиваются оконные створки и дверное полотно, предварительно прикрутив к ним ручки. После установки проверьте работу оконной и дверной фурнитуры. Вставьте в оконную и дверную раму стеклопакеты. Укрепите их при помощи штапика.

Обычный молоток лучше не использовать, он может повредить штапик. Наклейте на рабочую поверхность молотка кусок плотной резины.

  • Установить и обрезать подоконную пластину. Надеть на нее декоративные накладки.
  • Если балкон открытый, то необходимо произвести установку внешнего отлива. При помощи ножниц по металлу вырезается деталь нужного размера и прикручивается шурупами к профилю.
  • Заполнить имеющиеся щели монтажной пеной. Следите, чтобы в пеноблок не попал мелкий мусор, строительная пыль. Помните, что при высыхании пена расширяется и увеличивает свой объем приблизительно на треть от первоначального.
  • После высыхания пены, срезать ее излишки строительным ножом.

Как установить магнит и фиксатор?

Качественная и правильно установленная фурнитура является гарантией хорошей работы балконной двери. Чтобы дверь хорошо защищала помещение от холода и внешних звуков, она должна плотно закрываться. Фурнитура должна быть правильно отрегулирована.

Защелка для двери устанавливается на раму, а фиксатор ставится в посадочное место на балконной двери. На раме балконной двери карандашом или цветным мелом поставьте отметку строго напротив фиксатора. Эта отметка будет центром расположения защелки.

Установите дверную защелку по центру обозначенной отметки.

Как сделать и поставить порог на балкон своими руками?

Часто бывает необходима замена лопнувшего порога или установка порога с новой конструкцией после демонтажа старой деревянной. Отделка порога может быть выполнена из разных материалов:

  • Различные виды напольной плитки.
  • Дерево.
  • Пластик.
  • Ламинат или линолеум.
  • Пробковое дерево.

Измерьте параметры вашего порога. Далее, необходимо демонтировать старый порог и подготовить поверхность для работ. Подставить дощечки для опалубки.

Залить форму приготовленным заранее цементным раствором. Аккуратно и тщательно разровнять раствор на поверхности. Удалить излишки смеси, которые выходят за опалубку. Раствор будет застывать около суток.

После застывания цементного раствора и снятия опалубка возможна отделка порога выбранным вами материалом. Вместо цементной смеси, для основы можно использовать кладку из кирпича.

Утеплить порог можно, положив между отделочным материалом и основой, изоляционный утепляющий материал.

Более простым в установке является порожек из подоконника:

  • Для его установки нужно вырезать полотно необходимого размера.
  • Недостающую высоту компенсировать наложением монтажной пены. Помните, что пена увеличивается в размерах при высыхании, не кладите слишком большой слой пеноблока.
  • Вырезанное полотно подоконника прикладывается к слою монтажной пены и прижимается сверху грузом для лучшей фиксации.
  • После высыхания пены груз снять, щели заделать герметиком.
  • Торцы порога закрыть заглушками.

Как поставить портальные двери на лоджию?

Конструкция раздвижных дверей содержит минимум перемычек и стеклопакетов. Этот вариант эстетичен и интересен, с точки зрения дизайнерского решения.

Процесс установки схож с установкой обычного блока. Единственное существенное отличие состоит в том, что для установки портальных дверей требуется демонтаж кирпичной кладки оконного блока. Иными словами, необходимо разобрать кладку под окном, выходящим на лоджию, освободив пространство для двери.

Если под окном на лоджию установлена батарея отопления, это несколько усложнит задачу. Придется демонтировать имеющийся обогревающий блок и переносить его в другое место в помещении.

Как проверить качество монтажа?

После монтажа внимательно осмотрите конструкцию. Не должно быть видимых зазоров и щелей. Не должны быть видны перекосы или асимметрия рам. Пеноблок не должен выступать на видимые поверхности конструкции. Проверьте работу фурнитуры.

При открывании и закрывании, повороте и откидывании форточек не должно быть посторонних скрипящих звуков или скрежета. Дверь балкона и оконные рамы должны открываться и закрываться легко, без усилий и затруднений.

Проверьте работу микропроветривателя, поочередно установив раму в разные положения. Рама должна надежно держаться в каждом положении. Проверьте легкость поворота ручек и защелок.

Более подробно об установке балконного блока смотрите в следующем видео.

Установка балконной двери своими руками

  • 1 Почему дверь из металлопластика
  • 2 Как заказать дверь?
  • 3 С чего начать
  • 3.1 Демонтаж двери и окна
  • 3.2 Монтаж балконной двери
  • 4 Раздвижная балконная дверь
  • 5 Видео

Балконы можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Установлены пластиковые двери

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

  1. У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
  2. Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
  3. Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
  4. Длительный срок эксплуатации.
  5. Привлекательный внешний вид.
  6. Металлопластик не набухает и не гниет.
  7. Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
  8. Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
  9. Возможность установки раздвижной конструкции.
  10. Можно установить двухпольную или штульповую дверь.
Читайте также:  Устройство мансардных окон

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

  1. Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
  2. Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Менеджеры

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Непростой вопрос

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Демонтаж

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

  • лом или монтировка;
  • молоток;
  • болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

  • ударная дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • монтажная пена;
  • нож строительный;
  • анкерные пластины;
  • саморезы;
  • дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

  • С петель снимаются дверь и окно.
  • Болгаркой разрезаются рамы.
  • Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
  • Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

Монтаж балконной двери

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

  • Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
  • Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
  • Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
  • Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

Монтаж анкерной пластины

  • Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
  • Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

Запениваем

  • Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
  • Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосыможно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей.
  • Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке. Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверьили окно.

Установка стеклопакета

  • Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Раздвижная балконная дверь

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

  1. Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
  2. Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
  3. Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
  4. Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
  5. Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.
Читайте также:  Шпаклевка: виды, различия, методы нанесения

Раздвижная дверь

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео:

Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Содержание

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Читайте также:  Треснула стяжка пола: что делать

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

  • Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”
  • Виды обрешетки
  • Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы
  • Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей
  • Средства для обработки деревянной конструкции крыши
  • Рекомендации по монтажу обрешетки

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Читайте также:  Фальш-камин своими руками: пошаговая инструкция для камина из гипсокартона

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Профили металлочерепицы Шаг обрешетки, мм
от низа 1-ой до центра 2-ой доски от центра до центра последующих досок
Монтеррей 300 350
СуперМонтеррей 300 350
Макси 350 400
Каскад 300 350
МаксиКаскад 350 400
Classic 300 350
Kvinta (Kvinta plus) 300 350
Country (Квинта) 300 350
Quadro profi 300 350
Kamea (Камея) 300 350
Finnera 300 350
Adamante 300 350
Decorrey 300 350
Испанская Дюна 300 350
Андалузия 350 400
Джокер 350 400

Как видно, большинство профилей сводится к двум типам размеров между соседними досками: 350 и 400 мм, которые актуальны в том числе и для модульной металлочерепицы со скрытым креплением (например, Андалузия или Испанская Дюна).

Нельзя увеличивать промежуток между обрешеткой (например, делать расстояние через волну), т.к. возможна деформация кровельного профиля от снежной массы или других механических воздействий.

Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей

При устройстве кровли очень важно иметь достоверную и авторитетную информацию по техническим моментам монтажа каждого элемента конструкции. Производители металлочерепицы, как правило, предлагают свою инструкцию с описанием правильного устройства своей продукции. Приведем примеры со схемами обрешетки наиболее известных брендов металлической кровли, представленной на отечественном рынке.

Согласно рекомендациям завода Grand Line, в карнизной области следует установить две доски, на первую прибить небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешетка.

Стартовая обрешетка и установка торцевой планки от Grand Line

Обратите внимание, что для надежного крепления торцевой планки следует установить опорную доску выше уровня рядовой обрешетки. Ее высота должна быть примерно равна высоте профиля черепицы.

Аналогичные схемы предлагает Металл Профиль, особенно акцентируя внимание в своей инструкции на монтаж обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов снегозадержания. Во всех перечисленных случаях сплошная обрешетка обязательна.

Сплошная обрешетка в месте ендовы

Производственная и торговая компания Уникма в своей инструкции по установке металлического профиля обращает особое внимание на крепление кровельных саморезов при неправильной схеме обрешетки (см. изображение ниже).

Крепеж при сплошной обрешетке и обрешетке с неточным шагом

Таким образом можно сделать вывод, что сплошной настил под металлическую кровлю нежелателен. Также следует внимательно соблюдать расстояние между досками.

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом. Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта. Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном – от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

  • огнезащитные (антипирены);
  • биозащитные;
  • водоотталкивающие;
  • защищающие от плесени и грибка;
  • универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является “Сенеж”, который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Для крепления доски обрешетки к контр-рейке чаще всего используются оцинкованные гвозди, реже – саморезы по дереву. Из гвоздей лучше использовать винтовой или ершеный тип. Оптимальная длина гвоздя – 70 мм.

Каждая доска в месте пересечения с контробрешеткой соединяется с ней двумя гвоздями в верхней и нижней части на расстоянии около 20 мм от края доски.

Крепление доски обрешетки под металлочерепицу

Если стандартной длины доски (обычно 6 метров) недостаточно, место стыка досок для наращивания обрешетки лучше предусмотреть по центру бруска контр-рейки (см. рисунок). Зная размеры досок, расстояние между ними, ширину и высоту ската крыши можно без труда рассчитать количество материала для обрешетки под кровлю из металлочерепицы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: