Установка труб в ванной своими руками

Разводка труб в ванной: разбор скрытой и открытой схем прокладки трубопровода

Собираетесь сделать ремонт в ванной с полной заменой водопроводных труб? На закладку коммуникаций обычно уходит много времени и денег. Согласитесь, обидно будет, если вскоре после ремонта одна из труб даст течь или случится более серьезная поломка. Чтобы этого не произошло, следует не только иметь представление, но и знать основные принципы разводки труб в ванной.

Многие, даже начинающие домашние мастера, готовы выполнять сантехнические работы самостоятельно. И это вполне реально – разводка труб в ванной или совмещенном санузле может быть выполнена самостоятельно, так как новые технологии и материалы значительно упрощают монтаж и обслуживание инженерных систем.

В этой статье речь пойдет о принципах разводки труб в ванной. Мы разъясним различия между скрытой и открытой системой прокладки, расскажем о том, как самостоятельно обустроить сеть инженерных коммуникаций. Представим тематические фотографии, схемы и видеоролики, которые помогут лучше разобраться в сути вопроса.

Как правильно начать?

Не стоит брать пример с тех, кто предпочитает делать все «на глазок». Начать следует с проекта будущей разводки. Это может показаться лишним и даже слишком сложным, но, тем не менее, такой проект необходим.

С его помощью можно точно определить оптимальное место для каждого сантехнического прибора, подобрать необходимые детали и элементы трубопроводов и определить их расход.

Начать выполнять проект рекомендуется со списка сантехнического оборудования, которое планируется разместить в санузле. Важно знать, что если в доме туалет и ванная комната разделены, нужно выполнять проект разводки для обоих помещений. Это объясняется тем, что их коммуникации связаны и не могут быть смонтированы обособлено.

Определившись со списком сантехники, следует пометить, какие трубы нужно подвести к каждому из устройств.

Ориентироваться можно на такую схему:

• Ванна любого типа или душевая кабинка. Подключается холодное, горячее водоснабжение, а так же канализация.
• Умывальник-раковина. Подводится канализация, горячий и холодный водопровод.
• Биде. Соединяется с трубопроводом горячего, холодного водоснабжения и с канализацией.
• Унитаз. Подключается холодная вода и канализационная магистраль.
• Стиральная машинка. Подводится канализация и холодное водоснабжение.

На следующем этапе нужно построить схему-основу будущего проекта. Для этого выполняются точные замеры помещения, по которым впоследствии строится схема. Ее желательно выполнять на миллиметровке в подходящем масштабе.

Все размеры должны быть точно соблюдены. Это важное условие выполнения грамотного проекта. Точно также измеряются все сантехнические приборы. Их размеры нужны для того, чтобы максимально точно «вписать» оборудование в помещение.

Если пока еще нет окончательного решения относительно места расположения сантехники, можно поступить следующим образом. На бумаге точно по произведенным замерам в соответствии с масштабами помещения выстраивают схематическое изображение каждого сантехнического прибора.

Лекало вырезают, и полученные фигуры располагать на полу, добиваясь оптимальной расстановки приборов.

При этом нужно учесть следующие требования. Первым от канализационного стояка традиционно устанавливается унитаз. Оптимально, чтобы его выпуск посредством фитинга соединялся со стояком. Большое расстояние от стояка, а тем более наличие в трубопроводе поворотов будет провоцировать засоры и не позволит оборудованию нормально работать.

Сантехнические приборы желательно располагать таким образом, чтобы стоки от них проливались через унитаз. Это станет очень хорошей профилактикой засоров.

Кроме унитаза максимально близко к канализационному стояку рекомендуется размещать ванну или душевую кабинку с низким сливом. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с уклоном. Остальное сантехническое оборудование может быть размещено на любом удобном расстоянии.

Кроме того, желательно внимательно изучить техническую документацию на сантехническое оборудование на предмет его подключения. Если предполагается типовой вариант, который предусматривает одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска прибора, никаких проблем не возникнет.

Если же предполагается нетиповое подключение, следует подготовиться ко всем его особенностям.

Чаще всего вариации в подключении могут быть у унитазов. В зависимости от модели их слив может быть прямым или наклонным, а так же направляться в сторону пола или стены. Технология установки унитаза с косым выпуском имеет свои особенности.

Нетипичным может быть подключение душевых кабинок и ванн. Развязки их слива могут иметь разную конфигурацию. Все эти особенности необходимо учесть еще на этапе проектирования.

После того, как места установки сантехники фиксируются, начинается работа с размещением подходящих к ним трубопроводов. Масштаб схемы должен строго соблюдаться, только так удастся выполнить правильную разводку труб в ванной.

Важный нюанс. Занимаясь «расстановкой» сантехники и мебели, не нужно забывать о том, что все двери в помещении должны свободно открываться и к каждым устройством должно быть удобно пользоваться.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Перед проектированием разводки следует познакомиться с тем, какие разновидности таких конструкций существуют. Их всего три. Причем одна, с проходными розетками, практически не используется. Поэтому ее мы рассматривать не будем.

Тип #1. Разводка последовательного типа

Для ее реализации от стояков холодного и горячего водоснабжения выполняются отводы, ведущие к первому потребителю. От него прокладываются трубы ко второму и далее. Каждая точка водоразбора оборудуется тройником, к одному из отводов которого подключается потребитель.

В целом это очень простая схема. Использовать ее можно только там, где количество потребителей воды невелико.

Связано это с тем, что при одновременной активации сразу нескольких точек водоразбора напор в них будет слабеть, и может оказаться недостаточным для корректной работы оборудования. Это основной недостаток последовательной разводки.

Как проложить трубы в ванной комнате своими руками

Прокладка труб в ванной комнате – не самый простой процесс ввиду сложности коммуникаций и высоких требований к их надежности. Но при желании работу можно выполнить своими силами от начала и до конца – с этапа проектирования, приобретения необходимых материалов и оборудования до монтажа и включения коммуникаций. Главное – соблюдать несколько простых рекомендаций и использовать только качественные комплектующие, которые прослужат долго.

1. Проектирование
2. Виды и способы разводки труб в ванной комнате
3. Схема прокладки труб в ванной комнате
4. Монтаж трубопроводов: основные моменты
5. Прокладка труб в ванной и туалете своими руками

Проектирование

Предварительная, но очень важная стадия, от которой во многом зависит конечный результат. Проект необходимо составить вначале в черновом варианте, а затем сделать в соответствии со всеми требованиями, изготовление чертежа лучше поручить специалистам. А готовые бумаги следует утвердить в контролирующей организации, только тогда можно быть уверенным в том, что все спроектировано в соответствии с нормами и будет функционировать нормально.

Нужно учесть следующее:

1. Планировка помещения и его особенности. Важна конфигурация внутреннего пространства, местоположение вводных труб, это касается как водопровода, так и канализации. Опять же, санузел может быть как совмещенным, так и раздельным.
2. Сантехническое оборудование, которое будет использовано, и его расположение. Это стоит определить заранее, чтобы приобрести необходимые комплектующие для монтажа.
3. Схема разводки трубопроводов. Все зависит от конфигурации квартиры или частного дома. При разработке схемы стоит выбирать самые простые решения и избегать усложнения системы. Это делает выше ее себестоимость, а надежность в конечном итоге снижается.
4. Точное количество подключаемого оборудования на линиях холодного и горячего водоснабжения.
5. Наличие дополнительного оборудования, которое будет использоваться. Сюда можно отнести полотенцесушители, водонагреватели, системы водяного теплого пола.
6. Тип используемых для работы материалов, методика их соединения, используемые фитинги и комплектующие.
7. Особенности сантехники, которая будут установлена. Тут может быть много нюансов – от изменения расположения до особенностей подключения.

Стоит учитывать и расположение труб, к которым нужно подключаться. Если есть необходимость и возможность, можно изменить их местоположение для упрощения конструкции и облегчения ее обслуживания впоследствии.

Виды и способы разводки труб в ванной комнате

Перед тем как проложить трубы в ванной комнате для слива и под воду, следует выбрать оптимальную схему подключения потребителей. Для квартир и частных домов используется два основных варианта. Первый из них – последовательная разводка водопровода, ее особенности таковы:

1. От стояка или ввода до самого дальнего потребителя прокладывается по одной трубе горячего и холодного водоснабжения.
2. К последнему элементу, расположенному дальше всего, подключение производится через отводы. На промежуточных точках ставятся тройники, через которые удобно присоединять любое оборудование.
3. Этот способ намного дешевле с точки зрения количества используемой трубы и выступает преимуществом при скрытой прокладке. В панельном доме чаще всего нужно делать штробы и, если труб несколько, процесс существенно усложняется.
4. При этом, если возникнет проблема с любым из узлов цепочки, придется перекрывать воду во всей линии. Также во время пикового потребления, когда открывается несколько кранов, давление в последнем может быть намного ниже.

Если в систему включена водонагревательная колонка или двухконтурный котел, последовательная конструкция подойдет лучше всего, т. к. горячее водоснабжение все равно осуществляется через одну трубку.

Что касается второго решения – это параллельное подключение труб ко всем потребителям. Второе название таких систем – коллекторные, т. к. именно этот узел используется для присоединения. Особенности следующие:

1. Сразу после счетчика на вводе ставится коллектор на холодное и горячее водоснабжение, специалисты называют его «гребенка». Количество выводов подбирается под систему, их может быть практически любое число.
2. Планируя подключение, следует располагать трубы по порядку – от самого дальнего объекта к ближнему. Благодаря строгой системе трубопроводы не будут пересекаться, это обязательное требование при их укладке.
3. При параллельной схеме расход труб и фитингов намного больше, проект существенно прибавляет в стоимости. Кроме того, маскировать несколько параллельных элементов на порядок сложнее.
4. Обслуживать коллекторную конструкцию проще, т. к. вода отключается отдельно для каждого потребителя. А в моменты пикового расхода падение давления ощущается намного меньше.

Гребенки сами по себе стоят немало, при этом важно выбрать качественный узел, т. к. от него во многом зависит безопасность и долговечность конструкции.

Схема прокладки труб в ванной комнате

Следует разобраться и с особенностями укладки труб. Чаще всего их скрывают, чтобы обеспечить более привлекательный внешний вид помещения, но это усложняет монтаж. Если при проведении работ своими руками решено не прятать их, понадобятся крепления подходящего размера и качественные трубы из полипропилена. Обычно используют однотонные варианты белого цвета, но при желании можно и окрасить пластик. Со скрытой схемой прокладки все намного сложнее, т. к. нужно продумать особенности конструкции и решить, как именно будут спрятаны коммуникации.

Выделяют несколько основных решений:

1. Короб под гипсокартон, который немного выступает и идет вдоль пола. В этом случае трубы пускают понизу как можно ближе к стене, а поверх них сооружают каркас из металлического профиля. Впоследствии он обшивается гипсокартоном и отделывается любым подходящим способом, чаще всего поверхность подготавливают под плитку и облицовывают.
2. Стена из гипсокартона – еще одно распространенное решение, при котором поверхность просто сдвигается на несколько сантиметров, а под каркасом можно прокладывать все коммуникации, что очень удобно. Но это решение не очень хорошо подходит для маленьких помещений, где каждый сантиметр площади на счету. При этом важно соорудить прочную конструкцию и использовать для ее облицовки только влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные листы.
3. Размещение труб в штробах, которые делаются в стене – самая трудоемкая технология, зато не теряется пространство и не придется сооружать гипсокартонные конструкции. Например, если вы думаете, как проложить трубы в ванной комнате в тонкой стене, выбирайте параллельную схему, чтобы не ослаблять конструкцию. В целом, работа заключается в размещении труб в углублении и последующем оштукатуривании и выравнивании поверхности. Работа сложная и грязная, зато никаких коммуникаций на виду не будет.

Если делается короб или сооружается стена из гипсокартона, под которой будут проложены трубы, следует заранее предусмотреть доступ ко всем важным узлам – кранам, соединениям и т. д. Для этого дополнительно устанавливаются ревизионные люки подходящего размера. Есть разные варианты, в том числе и те, на внешнюю часть которых крепится керамическая плитка.

Монтаж трубопроводов: основные моменты

Для начала следует разобраться с канализационной системой, т. к. в ней используются крупные элементы, к укладке которых предъявляются особые требования. Монтаж не вызовет особых затруднений, если соблюдать несколько рекомендаций:

1. Соединение всегда начинается от канализационного стояка или ввода, если работа производится в частном доме. Нужно в первую очередь запомнить простое правило: для эффективного функционирования сточной системы уклон труб должен составлять 20 мм на каждый погонный метр.
2. В идеале располагать унитаз как можно ближе к стояку, нередко он присоединяется напрямую с помощью переходной гофры. Если этот элемент сантехники располагается на некотором удалении, к нему прокладывается канализационная труба диаметром 110 мм. В первую очередь следует установить узлы крупного диаметра.
3. В нужном месте ставится переходник со 100 на 50 мм. Такие трубы используются для подключения сточной системы от ванной и раковины, они также должны располагаться с уклоном.
4. Для крепления труб на стенах используются специальные сантехнические хомуты. Важно подбирать элементы подходящей длины и при соединении убеждаться, что они плотно вошли в раструб до самого упора, при этом все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить резиновое уплотнительное кольцо.
5. Если канализация полностью или частично будет скрываться в стене, то штробу лучше всего делать у самого пола, чтобы ее было проще заделывать или при необходимости соорудить небольшой бордюр в нижней части. Все гофры и патрубки следует подключать через специальные резиновые переходники, обеспечивающие герметичное соединение, препятствующее проникновению неприятного запаха в помещение.

Чтобы упростить монтажные работы и исключить повреждение резиновых уплотнителей на соединениях канализационных труб, их предварительно смазывают небольшим количеством жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Прокладка труб в ванной и туалете своими руками

Для подведения горячего и холодного водоснабжения используются полипропиленовые трубы. Работать с ними несложно даже без опыта. Главное – делать все аккуратно и следовать пошаговой инструкции:

1. Для соединения элементов используют специальное приспособление – паяльник. Его можно приобрести, но, если оборудование нужно всего на один раз, намного разумнее взять его напрокат или одолжить у знакомых. Важно разобраться в особенностях работы конкретной модели, изучить инструкцию и заранее установить концевик нужного размера.
2. Работу стоит начинать от ввода. Можно начать и от конечной точки, но первый вариант для неопытных мастеров предпочтительнее и проще. Если трубы будут скрыты в стене, штробы стоит сделать заранее – процесс трудоемкий и грязный, поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию и использовать средства защиты зрения и органов дыхания.
3. Следует измерить длину элементов и отрезать куски подходящего размера с помощью специального приспособления, чтобы торец был идеально ровным. При этом не стоит забывать о фитингах – размер делается чуть меньше, все зависит от параметров элементов соединения.
4. Паяльник надо подключить к сети и подождать, когда он нагреется до рабочей температуры, обычно об этом сигнализирует потухшая контрольная лампочка. На насадку с одной стороны надевается труба, с другой фитинг, выдерживать следует определенное время, после чего детали снимаются и сразу соединяются до упора, при этом нельзя проворачивать их и стыковать с перекосом.
5. Таким образом собирается вся конструкция. Там, где нужно подключать гибкие шланги, ставятся так называемые «американки» – фитинги, в которых с одной стороны встроена металлическая резьба нужного размера. Менять положение соединенных элементов нельзя уже через несколько секунд после стыковки. Если где-то допущена ошибка, участок срезают, а трубу наращивают за счет муфты.
6. Крепить трубопроводы к стене проще всего с помощью специальных клипс, они фиксируются саморезами или дюбель-гвоздями и имеют систему соединения. Благодаря ей можно собрать кассету из нескольких держателей в единый блок.
7. После окончания работы и подключения всего оборудования следует обязательно подать воду и проверить все соединения на предмет протечек. Нигде не должно выступить даже капли воды.

Если в штробах скрываются не только трубы, но и проводка, она должна всегда располагаться выше, чтобы в случае протечек не случилось короткого замыкания.

Разработать проект и проложить трубы в ванной самостоятельно не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – продумать систему до мелочей, приобрести все необходимое и соединять элементы строго по технологии.

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой (“мойдодыр”), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки “мойдодыра” нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет – делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки – главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

“1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

“1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

“2” (57-61 мм. для раструба D50)

“4” (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Правильная отделка оконного проёма изнутри: варианты, инструкции, фото

Варианты отделки

Иногда откосы устанавливают вместе с пластиковыми окнами. В других случаях их делают отдельно, например:

• если нет доверия квалификации установщиков и хочется убедиться, что не останется незаделанных щелей под отделкой;
• не нравятся стандартные ПВХ-откосы;

• их установка идёт не сразу после монтажа окон;
• и т. п.

Для таких ситуаций есть несколько вариантов отделки. При наличии некоторого опыта и инструментов с ними можно справиться своими руками.

Штукатурка

Это традиционный метод отделки. В последнее время встречается реже, так как появилось много современных материалов. Но оштукатуренные стены смотрятся достаточно нейтрально и подходят ко всем стилям интерьера.

Такой вариант отделки лучше выбрать для более-менее ровных стен. Ведь поверхность придётся выравнивать, а слишком толстый слой штукатурки или шпатлёвки (больше 2 см) держаться не будет. Придётся действовать в несколько приёмов, а это усложняет работу и увеличивает срок.

К плюсам способа относятся:

• невысокая стоимость (если делать самостоятельно);
• доступность материалов (можно найти в любом строительном магазине или рынке);
• прочность;
• устойчивость к огню.

Есть и минусы:

• сложно как следует выровнять стены;
• грязные работы, в ходе которых может пострадать окно или отделка комнаты;
• плохо переносит излишнюю влажность.

Гипсокартон

Откосы из ГКЛ с завершённой отделкой внешне напоминают хорошо выровненную стену. Но добиться ровной плоскости намного проще.

Около окна может выступать конденсат, поэтому рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон. Его можно узнать по зелёному цвету и маркировке «ГКВЛ». По стоимости он дороже обычного и, тем более, штукатурки.

Особенности! Гипсокартон можно гнуть, поэтому материал подходит для окон арочной формы.

Достоинства гипсокартонных откосов:

• легко получить ровную поверхность;
• для работы не нужны специализированные инструменты.

Недостатки:

• можно повредить поверхность острым предметом;
• возрастает стоимость.

Пластиковые панели

Готовые ПВХ-откосы представляют собой две тонкие пластины, соединённые перемычками. Эти перемычки выполняют роль рёбер жёсткости для конструкции. Они не должны просматриваться, а промежутки между ними — проминаться пальцами.

Отношение к этому варианту неоднозначное. Одним не нравится ПВХ в отделке, другие считают, что пластиковые откосы хорошо сочетаются с такими же окнами. А вот к деревянным рамам они не слишком подходят.

Чаще всего встречаются белые панели, глянцевые и матовые. Но выпускаются и цветные, и с отделкой под дерево. Их подбирают для окон нестандартной расцветки.

Плюсы пластиковой отделки:

• простой и быстрый монтаж;
• низкая цена (для стандартных белых вариантов, дизайнерские дороже);
• устойчивость к влаге;
• долговечность при аккуратном обращении;
• если окна тоже пластиковые, у рамы и откосов одинаковый коэффициент расширения, то есть не будут образовываться щели.

Минусы:

• дёшево выглядят;
• со временем появляются следы пыли и грязи, которые невозможно полностью оттереть;
• легко плавятся, а потому нужно беречь от свечей, сигарет, случайных искр на кухне и т. п.;
• цветные вариации со временем могут выгорать на солнце.

Сэндвич-панели

Это усовершенствованный вариант пластиковых откосов. Между слоями находится не воздух, а утеплитель (обычно полистирол). Стену не нужно утеплять дополнительно, холод не пройдёт внутрь.

Как сделать отделку откосов внутри окна

Современные технологии остекления подразумевают внимательное отношение к каждой детали, поэтому вопросы о том, как оформлены подоконники и откосы, также не остаются без внимания мастера. Правильный ремонт данных конструктивных элементов окна обеспечит ему более длительный срок эксплуатации и предотвратит риск проникновения внутрь жилища холодного воздуха. Давайте далее поговорим о том, как осуществляется отделка откосов окон внутри, и какие материалы для этого необходимо применить.

Необходимость отделки откосов внутри окна

Актуальность отделки оконных проемов внутри помещения и снаружи дома сэндвич плитами, штукатуркой и так далее, а также входной двери декоративным камнем весьма высока. К внутренним факторам, действие которых может негативно повлиять на качество самого окна и его откосов, причисляют:

• повышенную влажность внутри помещения;
• появление конденсата на окне вследствие существенной разницы в температуре за окном и внутри дома.

К внешним факторам, разрушающее воздействующим на окно и его откосы, относятся:

• атмосферные осадки, ветер, солнечный свет;
• резкие перепады температурного режима окружающего воздуха;
• плесень, грибок вредоносные насекомые.

Правильная отделка окна и двери декоративным камнем позволяет поднять уровень стойкости оконной конструкции к влиянию описанных факторов максимально высоко. Это в конечном итоге, продлит срок службы окон, улучит внешний вид оконных проемов в частности, а также фасада дома в целом. Увидеть окно с качественно выполненными откосами внутри комнаты можно на следующем фото.

Гипсокартон

Наиболее часто декор откосов внутри помещений и входной двери выполняется с помощью гипсокартона. Это отделочный материал с высокими эксплуатационными параметрами, который позволяет быстро и при минимуме усилий сделать откосы идеально ровными и стойкими к воздействию со стороны.

Гипсокартон имеет легкий вес, его монтаж на вертикальные поверхности не отличается особой сложностью. Он прекрасно окрашивается в актуальный цветовой оттенок. Помимо этого, такие материалы при правильной обработке антисептическими составами позволяют предотвратить риск развития плесени и грибка на стыках откосов и оконных рам. Отделка окна гипсокартоном изображена на следующем фото.

Выбор материала

Не стоит думать, что для дизайна откосов в доме можно выбрать любой вид гипсокартона. Материал стоит подбирать с учетом его эксплуатационных параметров. А они у разных видов гипсокартона отличаются, что должно учитываться мастером перед тем, как будут закуплены материалы и будет начат ремонт окон.

Виды гипсокартона

Абсолютно любое окно является источником появления влаги в виде конденсата, которая образуется из-за большой разницы температуры в доме и на улице. Как следствие, материалы, с помощью которых будет выполнен ремонт откосов, непременно должны быть устойчивыми к данному фактору. А значит, подбирать нужно исключительно влагостойкие листы гипсокартона, на которых наличие конденсата не скажется негативным образом. В противном случае ремонт сохранит свою функциональность, привлекательный вид лишь короткий промежуток времени. Помимо этого, стоит применить антисептические составы для покрытия поверхности материала, а также специальную краску для его финишной отделки.

Замеры

Отделка откосов пластиковых окон в доме всегда должна начинаться с выполнения замеров, для чего потребуется запастись измерительной рулеткой. От качества выполнения этого этапа работы во многом зависят итоговые результаты трудов мастера. Если откос не будет прилегать к оконной раме максимально плотно, появится риск развития таких негативных последствий, как:

• появление плесени, грибка снаружи и внутри помещения;
• появление микротрещин, сквозь которые в холодное время года внутрь дома начнет проникать морозный воздух. Постепенно без адекватных мер по устранению проблемы, трещины будут расти, а с ними и затраты на отопление помещений;
• сокращение срока службы оконной конструкции, ее быстрый износ и в качественном, и в эстетическом плане.

Проведение замеров

Установка откосов

Отделка откосов гипсокартоном начинается с анализа выполненных замеров. Все параметры окна переносятся на гипсокартонные листы, из которых нужно вырезать идеально подходящие под оконный проем куски.

Процесс резки гипсокартона

Монтаж таких полотен может осуществляться на обрешетку, на профиль, или без них. Выбор технологии должен определяться тем фактом, в каком состоянии пребывают откосы. Оцените визуально, качественно ли они обработаны, а также каким качеством обладает сам стеклопакет.

Установку гипсокартона выполняют на специальный клеящий состав, если стены отличаются идеальной ровностью. Если нет, потребуется предварительно довести их до такого состояния.

Далее нужно закрепить планку на профиль окна или раму, которая надежно зафиксирует гипсокартон со стороны стеклопакета. Поверх планки устанавливают гипсокартонные панели, тщательно обрабатывая образовавшиеся пустоты герметиком. Тогда конструкция будет лишена мостиков холода.

Удаление излишков монтажной пены Установка откосного уголка Металлическая обрешетка Монтаж плит гипсокартона Готовый гипсокартонный откос

ПВХ панели

Не менее популярен сегодня ремонт откосов в доме ПВХ панелями на профиль и двери декоративным камнем, благодаря чему вся конструкция приобретает цельный внешний вид. Такой ремонт, как продемонстрировано на фото ниже, отличается долгим сроком службы и подолгу сохраняет свои свойства.

Панели ПВХ

Пластиковые панели подбираются с учетом размеров оконного проема, а также его технических параметров. Перед тем, как начинать ремонт, потребуется выполнить подготовку поверхности откосов. Затем выполняется вырезание деталей из ПВХ актуального размера, которые будут монтированы по всему периметру окна на деревянные рейки и профиль.

При желании утеплить дом, пространство между стеновой поверхностью и панелями стоит заполнить слоем минеральной ваты или строительной пеной. Отделка откосов ПВХ панелями на профиль выгодна еще и тем, что материалы ПВХ имеют гладкую поверхность, производятся в разных цветовых оттенках, гармонично смотрится в интерьере частного дома. Это позволяет сэкономить на финишном окрашивании откосов.

Еще привлекательность данного метода заключается в том, все элементы оконной конструкции (окно, откос) приобретают одинаковый коэффициент расширения, что обеспечит им плотное прилегание друг к другу и предотвратит риск образования щелей.

Схема отделки откоса ПВХ панелью

Подготовка поверхности

Для монтажа плит из пластика на откос нужно тщательно подготовить поверхности. Для этого лишнюю монтажную пену аккуратно срезаю при помощи канцелярского ножа, а саму поверхность очищают от грязи и пыли, покрывают антисептиком, грунтуют. Далее потребуется установить металлокаркас из направляющих профилей.

Очистить стены от краски поможет фен

Установка направляющего профиля

Измерьте профиль по внешнему краю при помощи строительной рулетки, а затем его наружную ширину и расстояние от верхнего края оконной конструкции до поверхности подоконника. Возьмите П образный профиль актуальной ширины, разрежьте его на отрезки при помощи ножниц по металлу, согласно выполненным замерам окна. Далее отрезки прикручиваются с промежутком в 20 см посредством шурупов по внешней части оконной рамы. Таким же образом монтируют верхний, боковой профили.

Металлический профиль Монтаж стартового профиля

Обрешетка

Для организации обрешетки потребуются деревянные рейки с сечением 20х40 мм, которые крепятся на дальнем углу откоса сверху и с боков дюбелями с шагом в 30 см. Обрешетка должна иметь идеальную ровность, для чего рубанком подравнивают толщину деревянных реек и проверяют работу строительным уровнем.

Монтаж панелей

Отделка пластиковыми плитами может быть легко выполнена своими руками. Для этого нарежьте материал электролобзиком, после чего зафиксируйте на верхнем профиле и закрепите на обрешетке при помощи саморезов.

Боковой профиль монтируется так же, как и верхняя планка. А промежутки между оконной рамой, стеной нужно заполнить строительной пеной, для чего предварительно поверхность смачивают водой. После этого нужно прислонить пластиковую панель к основанию и зафиксировать на нем металлическими саморезами.

Крепление панелей ПВХ

Установка F профилей

F профиль обрезается и вставляется по краям панелей. В тех участках, в которых уголки соприкасаются с крепежными элементами, потребуется выполнить маленький надрез. При этом откосы входной двери стоит оформить декоративным камнем, что выглядит очень дорого. В завершении работы нужно заполнить стыки герметиком белого цвета, аккуратно заполняя щель составом, удаляя лишний объем.

Эти меры не только позволят придать окну еще более высокую привлекательность, но и защитить его от плесени, грибка, скорого износа.

Сэндвич панели

Ремонт откосов окна и входной двери может выполняться сэндвич плитами, как продемонстрировано на следующем фото. Подоконники, окно оформляется сэндвич плитами, а откос дверей декоративным камнем. Сэндвич плиты длительное время сохраняют внешнюю привлекательность и первоначальные эксплуатационные параметры.

Сэндвич панели

По всем правилам и нормам выполненный ремонт конструктивных элементов окна позволяют повысить степень устойчивости окон к негативному воздействию негативных факторов внутри и снаружи дома. Расстояние между стеной и сэндвич плитой нужно заполнить строительной пеной, которая выступит дополнительным утеплителем конструкции.

Монтаж таких плит не отличается особой сложностью. Сэндвич плиту фиксируют на основании при помощи жидких гвоздей, которые обеспечат соединению высокую практичность, плотность, долговечность. Проверяйте углы откосов на соответствие при помощи малки.

Монтаж сэндвич плит нужно осуществлять на деревянные бруски, что позволит придать поверхности откоса идеальную ровность даже при наличии отклонения откоса от вертикали. Чтобы обеспечить стыкам плит аккуратный вид, их нужно обработать силиконом.

Схема монтажа сэндвич панелей ПВХ на откосы окон

Заштукатуривание

Отделка оконных откосов снаружи или внутри дома часто выполняется путем заштукатуривания поверхности. Но применить такой метод актуально только в том случае, если откосы отличаются идеальной ровностью. Слой штукатурной массы не должен превышать в толщину 2 см, иначе откосы быстро растрескаются, придут в негодность. Такой вид отделки удачно сочетается с отделкой дверных откосов искусственным камнем.

Этапы работы	Цель
Подготовка откоса	Удаление жирных пятен, пыли, применение антисептика
Грунтовка откоса	Повышает адгезию отделочных материалов
Нанесение первого выравнивающего слоя штукатурки	Штукатурка наносится шпателем внабрызг, выравнивается правилом
Армирование откоса	Для придания конструкции стойкости снаружи дома можно на откосе применить армирующую сетку, которую вдавливают в первый слой штукатурки
Нанесение декоративного штукатурного слоя	Финишная отделка основания, придание ему фактуры, окрашивание

Частые ошибки

Часто случается так, что отделка оконных откосов внутри осуществляется с нарушением технологии, что влечет за собой ряд негативных последствий. Иными словами, эти конструктивные элементы оконного проема приобретают низкую стойкость к воздействию негативных факторов внутри помещения, что влечет за собой быстрый износ откосов. Вот почему так важно определить наиболее частые ошибки, которые допускаются неопытными строителями при отделке оконных откосов:

• неверно выполненные замеры основания под монтаж сэндвич или ПВХ панелей, гипсокартона и так далее, что приводит к неплотному прилеганию материалов к откосам;
• пренебрежение антисептиком, герметиком повышает риск развития плесени, грибка под сэндвич панелью, гипсокартоном и иными вариантами отделочных материалов для декора откосов;
• при использовании штукатурных смесей часто неопытные мастера пытаются исправить дефекты основания выполнением чрезмерно толстого слоя отделки. А это недопустимо, так как штукатурка в толщину более 2 см может растрескаться после высыхания;
• при отделке дверных откосов камнем, не стоит отдавать предпочтение слишком дешевому материалу. Декор даже искусственным камнем не может стоить слишком дешево, ведь такая экономия сказывается на качестве отделки.

Видео

Технология отделки откосов окон с помощью пластиковых панелей.

Фото того, как можно внутри окна отделать откосы

Варианты отделки оконных откосов внутри помещения.

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Установка пластиковых окон в квартире – лучший способ избавиться от проблемы проникновения холода и сквозняков в помещение, а также появления на стеклах конденсата и изморози. Но помимо монтажа качественных окон важно подумать об оформлении откосов. Неправильно выбранный материал или нарушенная технология установки откосов могут стать причиной появления всех вышеперечисленных проблем. Разберемся в том, какие откосы лучше выбрать для пластиковых окон, и как правильно их установить.

1. Что такое откосы и какими они должны быть?
2. Виды откосов для окон
3. Пластиковые оконные откосы
4. Оштукатуренные откосы для окон
5. Гипсокартон на откосах
6. Откосы из дерева
7. Оконные откосы из ламината
8. Другие необычные материалы для отделки откосов
9. Монтаж утепленных откосов

Что такое откосы и какими они должны быть?

Откос – это участок оконного проема между рамой и стеной. Расположенные по двум сторонам от окна, они призваны дополнительно защищать помещение от проникновения холода и улучшать эксплуатационные свойства стеклопакетов.

Характеристики, которым должны отвечать откосы:

1. Долговечность – срок эксплуатации откосов должен соотносится со сроком «жизни» окна (для пластиковых окон это несколько десятков лет);
2. Прочность – как минимум бытовые механические повреждения и периодическую очистку материал откосов обязан выдерживать;
3. Возможность ремонта в случае серьезных повреждений или замене окон на новые;
4. Способность улучшать характеристики пластиковых окон;
5. Соответствие внешнему оформлению окна и интерьеру помещения.

Как правило, способ оформления откосов выбирается в зависимости от типа окна. Но решающим фактором зачастую может стать цена или внешний вид конечного результата. О том, какими бывают оконные откосы, расскажем далее.

Виды откосов для окон

Способов оформить оконные откосы несколько. Различаются они не только материалами, но и техникой монтажа. Какие-то варианты помогут завершить оформление интерьера комнаты, а другие – навсегда избавят от проблемы сквозняков.

В целом можно выделить следующие разновидности откосов:

• пластиковые;
• из сендвич-панелей;
• оштукатуренные;
• гипсокартонные;
• деревянные;
• из ламината.

Чтобы разобраться в особенностях оформления разных откосов, рассмотрим каждый вид по отдельности.

Пластиковые оконные откосы

Самый популярный вариант отделки проема для ПВХ-окон – откосы из того же материала. Это сочетание выглядит гармонично, и зачастую окна вместе с откосами можно заказать у одного производителя, что экономит время и деньги при ремонте.

Стоит отметить, что к пластиковым откосам можно отнести как стандартные стеновые ПВХ-панели, так и сендвич-панели. Между этими вариантами есть существенные различия.

Стеновые ПВХ-панели представляют собой две пластиковые планки, между которыми расположены ребра жесткости и пустоты.

Рассмотрим их преимущества:

• небольшая толщина – 1 см;
• возможность выбора цвета или имитации дерева;
• быстрый и легкий монтаж;
• возможность использования вкупе с утеплителем;
• влагоустойчивость;
• неприхотливость в уходе;
• невысокая стоимость.

Сделать откосы из пластиковых панелей можно и своими руками при наличии нужных инструментов и навыков. Но есть у этого материала один существенный минус – невысокая прочность.

Специалисты для отделки оконного проема используют сендвич-панели. Отличаются они от предыдущего варианта наличием во внутренней части прослойки из полистирола. Этот дополнительный слой в разы улучшает теплоизоляционные свойства пластиковой панели и делает ее прочнее.

К вышеописанным преимуществам пластика у сендвич-панелей добавляется еще одно – возможность не использовать дополнительный слой утеплителя, а значит, экономия средств. Правда, в целом стоимость таких откосов будет несколько выше, но это вполне окупается долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Среди минусов сендвич-панелей можно выделить один – их нельзя отремонтировать в случае появления сколов или трещин, придется заменять весь откос на новый.

Оштукатуренные откосы для окон

Традиционный для СНГ вариант отделки откосов – их оштукатуривание и окрашивание. Этим способом можно оформить откосы в помещении и за его пределами (в последнем случае нужно использовать штукатурку для фасадных работ).

Плюсы оштукатуренных откосов:

• невысокая стоимость материала;
• возможность выполнить работы своими руками;
• устойчивость конечного варианта к механическим воздействиям;
• возможность бесшовной отделки откосов нестандартных форм;
• широкий выбор материала с разными дополнительными свойствами;
• возможность периодического ремонта и обновления поверхности.

На строительном рынке можно найти самые разные виды штукатурных смесей – водостойкие, экологически чистые, декоративные и т.п. Подобрать вариант можно под любое окно и стиль интерьера. Даже при использовании обыкновенной штукатурки финишный слой всегда можно покрыть подходящей по цвету и свойствам краской.

Но есть у этого вида отделки откосов и свои минусы:

• не герметичность соединения откосов с оконной рамой;
• отсутствие теплоизоляционных свойств материала;
• невозможность использовать дополнительный утеплитель;
• необходимость периодического ремонта оштукатуренной поверхности.

С точки зрения долговечного и качественного ремонта использование штукатурки на откосах – не самая лучшая идея. Но для офисных или других нежилых помещений, где требуется недорогой косметический ремонт, штукатурка подойдет.

Гипсокартон на откосах

В последние годы гипсокартон приобрел большую популярность и стал применяться даже для таких задач, как отделка откосов. Главный плюс этого материала – универсальность. Подходящие по свойствам (например, влагостойкость или жароустойчивость) листы ГКЛ можно подобрать для любого помещения.

Плюсы гипсокартонных откосов:

• несложный монтаж;
• долговечность;
• возможность дополнительного утепления;
• идеально ровная поверхность;
• возможность выбора финишной отделки.

С помощью ГКЛ вкупе с дополнительным теплоизоляционным слоем можно получить идеальный вариант качественно утепленного оконного проема.

Из недостатков этого вида откосов можно отметить:

• сравнительно большую стоимость материала и монтажных работ;
• низкую устойчивость к механическим повреждениям;
• не герметичное соединение откосов с оконной рамой;
• наличие швов, требующих дальнейшего оштукатуривания.

Такие откосы получаются «многослойными» – гипсокартон крепится на обрешетку, между листом и стеной укладывается утеплитель, для затирки швов и крепежных элементов используется штукатурка, затем применяется финишная отделка.

Установка маячков и шпатлевание гипсокартона

Откосы из дерева

Дерево – несочетаемый с пластиком, на первый взгляд, материал. Но после установки пластиковых окон в деревянных домах откосы чаще всего выполняются именно из дерева. Такой подход позволяет не только выдержать общую стилистику помещения, но и получить качественно оформленное окно.

Плюсы деревянных откосов:

• полная экологичность материала;
• устойчивость к появлению коррозий, грибков;
• прочность и долговечность;
• возможность использования древесины с особыми свойствами (огнеупорность, влагостойкость и др.) благодаря специальным пропиткам;
• возможность загерметизировать стыки между рамой и откосами;
• возможность использовать слой теплоизоляции.

Благодаря «натуральности» и свойству «дышать» дерево способно создавать правильный микроклимат в помещении. В качестве дерева могут использоваться как цельные доски, так и деревянные стеновые панели, вагонка.

Из минусов этого вида отделки откосов можно отметить:

• дороговизну некоторых пород древесины;
• плохое сочетание материала с пластиком и некоторыми видами отделки интерьера;
• сложный монтаж;
• особые правила по уходу.

В целом можно сказать, что деревянные откосы больше подойдут именно для деревянных домов. В этом случае пластиковую раму можно «замаскировать» с помощью ламинации под дерево.

Оконные откосы из ламината

Иногда для оформления оконных откосов используются необычные материалы. Один из них – ламинатная доска. Ряд преимуществ позволил ламинату завоевать популярность именно для этого типа отделки. Например:

• прочность и долговечность;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• большой выбор расцветок и имитаций;
• несложный уход;
• доступность материала.

Сложности с ламинатом на откосах могут возникнуть только при его монтаже. Делается это либо на ровную поверхность стены с помощью клеевого раствора, либо на обрешетку. В последнем случае можно использовать слой утеплителя.

Минусы ламината на откосах:

• материал боится влаги;
• сложно загерметизировать швы;
• высокая стоимость качественного ламината.

Помимо самих досок из ламината для отделки откосов могут понадобиться плинтуса и уголки. С их помощью можно скрыть швы и сделать дизайн окна более гармоничным.

Другие необычные материалы для отделки откосов

Оригинальное оформление окна может стать изюминкой интерьера. И речь идет не только о разных цветовых вариантах пластиковой рамы, но и об оформлении всего оконного проема.

Для отделки откосов можно использовать:

1. Керамическую плитку – отличный вариант для ванной комнаты или кухни (здесь можно сделать плавный переход от фартука к окну);
2. Зеркальный пластик (мозаику или пленку) – подойдет для небольших по метражу комнат, где недостаточно солнечного света;
3. Искусственный камень – в сочетании с имитированными рамами этот материал может создать уникальный дизайн оконного проема.

Во всех случаях удачно смотрится дизайнерское расположение элементов, когда часть плитки или мозаики выходит за пределы откосов на стены у окна. Тем же способом можно «обрамить» дверной проем, чтобы придать комнате определенную стилистику.

Монтаж утепленных откосов

Некоторые виды отделки откосов можно сочетать с дополнительным слоем теплоизолирующего материала. Это позволяет максимально утеплить помещение, сократить расходы на отопление и предотвратить запотевание стекол в зимнее время года.

Утеплитель можно использовать с откосами из:

• гипсокартона;
• ПВХ-панелей;
• дерева;
• ламината.

В каждом случае монтаж утеплителя осуществляется между ячейками обрешетки. Это на несколько сантиметров уменьшает пространство оконного проема, зато позволяет добиться идеально ровной поверхности.

В качестве утеплителя для оконных проемов чаще всего используются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• напыляемый утеплитель.

Утепление откосов Полинором

Выбор того или иного материала зависит от необходимых свойств. Например, в ванной комнате или на кухне не стоит использовать невлагостойкую минеральную вату. Для тех помещений, где важна пожаробезопасность, лучше использовать напыляемый утеплитель.

Большое значение имеет и герметизация стыков между отделкой откосов и рамой окна. Найти идеальный вариант состава, который сцеплял бы и пластик, и другой материал, невозможно. Периодически придется «ремонтировать» швы и обновлять слой герметика для поддержания качественной герметизации.

Дополнение по нашей теме — познавательное видео:

Откосы на окнах: разновидности, преимущества, установка

Основное при установке окна – откос, его точный монтаж. Оформление окна не просто меняет вид оконного проема, но и скрывает дефекты, после демонтажа деревянной рамы, а также защищает силикон, герметик и пену от разрушений.

Откосы можно утеплять, используя разнообразные утеплители, что будут сохранять тепло в доме, предотвращать окна от промерзания.

Работа делается довольно просто, нужно выбрать материалы и знать правила отделки откосов окон тем или иным изделием.

Виды оконных откосов и их достоинства

Как сделать откосы на окнах своими руками зависит от расположения такого проема. Откос может быть внешний, внутренний и наружный. При монтаже внутренней части окна функциональной роли никакой нет от оформления, кроме, герметичности системы. Облицовка служит скрытием стыков окон и стен. Внешний откос необходим для поглощения постороннего шума с улицы, а также для сохранности тепла.

Зачем нужны откосы на окнах

Отделка откосов окон внутри может быть разной, исходя из материала:

1. Штукатурные.
2. Деревянные.
3. Гипсокартонные.
4. Пластиковые.
5. Сэндвич-панель.

Описание каждого вида с плюсами и минусами представлено в таблице:

Вид:	Описание:
Штукатурные:	Классический способ оформления оконного проема при помощи цемента или гипса. На монтаж окна из штукатурного материала потребуется много времени, минимум пару дней, за счет длительности сушки раствора на каждом этапе. Работа со шпаклевкой и штукатуркой трудоемкая, требует определенных навыков, зато можно заделывать ею везде. Материал самый дешевый, после нанесения на стены, требует сглаживания и покраски.
Деревянные:	Чаще используется дерево, если окно тоже из дерева. В таком случае внешне будет изысканный дорогой вид. Для работы лучше подбирать только качественные породы дерева, хорошо высушенные и обработанные. Качественное дерево прослужит по времени, как и пластик. Основное достоинство – экологичность, недостаток – стоимость.
Гипсокартонные:	Смонтировать откос для окна из ГКЛ просто, лучше, чем использовать шпаклевки. Применяется гипсокартон, если повреждения оконного проема сильные, и замазать их не получится. Применяют для внутренних откосов, по желанию можно провести утепление, заполнив место между стеной и гипсокартоном. В качестве утеплителя подойдет любой материал, особенно минвата. Такой откос надо шпаклевать и красить. Недостаток заключается во вздутии материала через некоторое время.
Пластиковые:	Вагонка дороже, чем гипсокартон, но обладает большим количеством плюсов. Пластиковый откос легко монтируется, всего за сутки, ухода не требует достаточно промыть. Идеальное обрамление для пластикового окна, поскольку расширение от температуры одинаковое. Используются внутри и снаружи, на фасаде. Ширина проема окна должна быть до 25 см, в противном случае надо проводить дополнительные меры по фиксации материала.
Сендвич-панель:	Один из видов пластикового откоса. Панели от пластика отличается слоеностью, ведь у них три слоя. Пара слоев пластика и утеплитель между ними. Отлично подходит для монтажа, без использования дополнительных материалов. Самый дорогой материал для оформления окна.

Еще есть и другие материалы для откосов, к примеру, сайдинг или алюминиевый профиль, чаще используются такие материалы для оформления наружной части окна, с улицы. Откос получается объемным и красиво смотрится на доме.

Преимущества пластиковых откосов

Вариант откосов из панелей ПВХ быстрее и проще, чем оштукатурить окно. Конечно, сделать окно получится дороже, но времени будет сэкономлено больше. Панели ПВХ делаются из аналогичного материала, что и окно, поэтому при смене температуры окно и установленный материал будут расширяться одинаково.

Окраска материала не нужна, нет необходимости длительной подготовки. Чтобы убрать неровности после демонтажа, достаточно пару часов. Для окна лучше выбирать качественный вид пластика, что не будет излучать вредные вещества на солнце и обладает достаточной жесткостью. Материалы должны создаваться по ГОСТу или СНиПу. В некоторых случаях оконный проем и подоконник лучше утеплить или использовать сендвичные панели, что уже обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией внутри. Таким образом, не будет появляться плесень, грибок, а окна не будут запотевать и промерзать.

Установка пластиковых откосов

Панель нуждается в обработке. Пошаговый инструктаж такой:

1. Сначала берутся замеры оконного откоса и переносятся на материал, далее, по рисунку надо обрезать материал.
2. Крепление проводится на подготовленное обрамление из деревянных планок, фиксируя сверху и на боках откоса. Крепеж пластика проводится степлером на скобы. Можно использовать и клей, чтобы приклеить материал к стене или стартовый профиль для начала монтажа.
3. Готовый откос можно облицевать декоративным уголком.

Во время работы используются советы профессионалов:

1. Откосы на окнах своими руками требуют соблюдения технологии. Панели лучше выбирать по цвету окна, чтобы их не красить в дальнейшем.
2. Перед началом работы нужно вырезать на материале монтажные шипы.
3. Резать материал лучше лобзиком или специальным ножом.
4. Если запенить пространство между стеной и панелью, то придется переделать откос. Пена увеличится в размерах, а устройство будет деформировано.

Данная инструкция очень простая, но есть и другие способы, как делать откосы на окне своими руками.

Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона

Вывести откосы в идеальную ровность можно с помощью гипсокартона. Гипсокартонный материал подбирается влагостойкий, поскольку запотевание окон, конденсат, разрушат гипсовый материал быстро. Применяются обычные листы гипсокартона, но тогда используется грунтовка, а также защитные средства, краска. В некоторых случаях используется оконный блок с профилями со сторон, что является основой всего откоса.

Для монтажа используется профиль, который устанавливается на раме окна, за счет чего получается каркас. Профиль надо покрывать акриловым герметиком, после чего облицевать окно. Пространство между стенкой и гипсокартонным материалом заполняется изоляционными материалами. Далее, все фиксируется саморезами. Еще можно приклеивать гипсокартон на клей. Смесь наносится на гипсокартон, после чего придавливается к стене и держится несколько секунд, все выставляется по уровню.

Важно! Применять металлический каркас удобно, если произошла сильная деформация во время замены окон и дизайн невозможно исправить по-другому. Монтаж проводится саморезами прямо к профилю, щели надо заделать полиуретановым герметиком.

Далее, наносится грунтовка, накладывается штукатурка и шпаклевка, в 2-3 слоя. После просыхания следует все покрасить цветной или белой краской. Угол откосов рекомендуется закрывать, используя декорирующий уголок.

Поверхность можно оформить как угодно, под нужный интерьер. Еще делают арки на окне или стандартный п-образный оконный откос.

Монтаж откосов ПВХ (видео)

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурить откосы недорого, метод старый и считается стандартным. Сегодня шпаклевок очень много и можно использовать любой состав. Материалы готовятся в воде по пропорции, которые указаны на упаковке, после этого смесь будет готова. Гипсовые смеси можно заменить цементно-песчаным раствором.

Перед началом работ нужно обработать площадь окна, удалить грязь и пыль, лишний бетон и пену. Дополнительно увеличиваются швы в углах, дабы шпатлевка лучше сцепилась со стеной. Изначально штукатурить надо стену, а только потом приступать к откосу.

Важно! Выполнение описанных ниже советов обязательно, зачем? Ведь если не следовать инструкции, то правильно отделать окно не получится, зимой может проходить холод, а сам откос может отпасть через некоторое время или просто дать трещины, отслоение краски.

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

• Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
• Крепеж материала проводится на клей или пену. Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
• Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

Оштукатуривание наружных откосов

• Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
• Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
• Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
• Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
• В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Изготовление оконного проема без использования утеплительного материала – метод не современный, но часто используется. Основная причина, по которой отпадает такая отделка – неправильное выполнение работ.

Как правильно штукатурить оконные откосы

Поэтапно процесс такой:

1. Кругом окна ставятся направляющие из металла или дерева.
2. Маяки устанавливаются по уровню и фиксируются дюбелями в стенах. По сути, маяк и показывает процент, на который будет толщина штукатурки.
3. Второй маяк ставится на угол оконного проема.
4. На стенку бросается штукатурка, неровные стены выравниваются, используя правило, которым проводится снизу вверх по маякам.
5. По аналогии выполняется работа для потолочной части и водоотлива.
6. Основная задача первого слоя – заполнить пустоты и сформировать углы и сам оконный проем.
7. Ровнять необходимо стены, когда раствор уже не будет мокрый, таким образом, набрасывается материал и по маякам ровняется поверхность. Должна образовываться ровная плоскость. Лишний материал удаляется, и окно оставляется для сушки раствора.
8. Оконный проем нужно загрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки толщиною до 1,5 мм.

На последнем этапе, проем можно обновить краской или другими отделочными материалами, к примеру, бумажный слой обоев и т.д.

Важно! Каждый метр работы, сделанный своими руками, не просто украсит частный дом или квартиру, но и предоставит опыт и удовольствие. Оформление откоса можно проводить по описанной методике везде, внутри, снаружи, на балконе и в других местах.

Ознакомиться с процессом можно по видео в конце статьи.

Установка откосов на деревянные окна

Если окна в доме из дерева, то и откосы рекомендуется использовать деревянные, желательно из аналогичной породы, как и рама. Крепить откос лучше на вторые сутки после монтажа окна. Это позволит затвердеть пене, и она не успеет разрушиться.

Виды пластиковых откосов на деревянные окна

Для работы необходимо приготовить:

1. Грунтовку.
2. Нож.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Наличник из дерева.

Размер откоса следует брать заранее, чтобы приготовить наличник по взятым параметрам. Далее, убирается остаток пены, стена грунтуется. После этого следует закрепить откос, используя саморезы. Также можно использовать для деревянного окна МДФ или гипсокартонные системы, на которые устанавливать можно пробковый дуб. Шумоизоляция отменная у такого материала, но стоимость высокая и структура мягкая, за счет чего повреждения можно нанести очень легко. В целом внутренние откосы на окна из дерева могут быть любыми, особенно если сравнить фото в интернете.

Зная как утеплить самостоятельно откос, как сделать откос на окнах из пластика и других материалов, можно украсить свой дом, потратив немного времени и денег. Выполнение подобного ремонта проводится по аналогии на уличный откос, поэтому вопрос как сделать откос на окнах с улицы автоматически отпадает. Единственное, что потребуется – укладка пароизоляции.