Японский стиль в интерьере и его особенности

Откройте для себя японский стиль интерьера

Сдержанный и экзотичный японский стиль в интерьере созвучен современности. Его часто используют для организации пространства небольших квартир-студий, уютных летних кафе, гостиных или спален. В его основе – минимализм, стремление к гармонии с природой и познанию себя через окружающий мир. Сформировался традиционный стиль интерьера японских помещений еще в 16 – 17 веке, но основные его принципы актуальные и сегодня.

Открывая для себя японский дизайн интерьера, важно почувствовать и понять философию существования и мировосприятия японцев – суета окружающего мира несущественна, важен лишь порядок в своих мыслях и поступках. Поэтому для достижения гармонии с собой не требуется изобилие предметов обстановки, яркий декор и дорогие вещи представительского класса. Достаточно видеть красоту в малом, в обыденных предметах и окружении. Этот стиль понравится умиротворенным людям, ценящим порядок и системность. Которые при этом очень тонко чувствуют высокую эстетику и красоту окружающего пространства.

История формирования стиля

Японский дизайн помещений сформировался под влиянием нескольких факторов:

• климатических условий;
• постоянных опасений внезапного землетрясения;
• густой населенности островов и, как следствие, маленькой жилой площадью в расчете на одного человека;
• скупостью земных недр на природные ископаемые, в частности, железную руду;
• национальных традиций и жизненной философии.

Основные черты японского жилища были обозначены еще в 16 – 17 веке. Именно в это время начал формироваться слой населения со средним достатком, способным роскошно обставить свои жилища. Происходило зарождение капиталистического устройства государства, с четко выраженной централизованной властью.

Руководство страны тем более имело возможность обустроить свои жилища по последней моде. Однако этого не произошло. Японская философия ориентировала граждан на другие ценности. Красота и первозданность мира – вот истинная ценность, в отличие от всех благ и достижений человечества. Такие взгляды и предпочтения привели к тому, что помещения не стали украшать на иностранный манер, наполняя их чужеродной мебелью, коврами, статуями и прочим.

Традиционная обстановка японского дома.

К тому же, исторически так сложилось, что географическое расположение и особенности местности способствовали изобретению уникальных традиций возведения домов и других построек. Японцы строили жилища с учетом возможного землетрясения. Стены дома делали сборными, чтобы после разрушения их можно было собрать как конструктор заново.

Древние постройки отличались еще и разборным фундаментом, что давало возможность владельцам разобрать дом, перенести его в новое место и собрать снова. Внутренние стены в исконном японском доме отсутствуют. Это обусловлено не только вероятностью землетрясения, но и стремлением к свободному пространству.

Характерный японский дом.

Именно свободная планировка давала почувствовать простор в небольшом жилище. Если у горожан не было возможности позволить себе просторный дом, и им приходилось жить большой семьей в маленьком жилище, то они всячески берегли свободную площадь. Поэтому дизайн в японском стиле предполагает использование минимального количества мебели, декора и текстиля.

Наиболее родственным этому стилю является современный минимализм. Хотя в традиционном японском доме нет четко обозначенных комнат, но вся площадь имеет выраженное зонирование. Его делают с помощью разноуровневых полов и потолков, бамбуковых и бумажных ширм и перегородок, рассеянного и акцентированного освещения.

Современный японский стиль несколько отличается от традиционного дизайна 17 века. Исторические события обогатили опыт и возможности Страны восходящего солнца. События Первой и Второй мировой войн, технический и научный прогресс привели к новым строительным и дизайнерским возможностям.

Наравне с натуральными материалами, доступными в Японии, стали использоваться бетон и металлические конструкции, современные материалы, имитирующие поверхность камня и дерева. При этом, неизменными остались стремление к единению с природой, познанию себя через внешнюю среду, видение прекрасного в малом.

Интерьер современной квартиры.

Базовые принципы япоского стиля

Сегодня, создавая этнический японский стиль в дизайне интерьера, руководствуются следующими принципами:

1. Тема природы – в основе всего. Если вы оформляете загородный домик в японском стиле, то важно обустроить не только дом, но и сад. Дом должен быть его естественным продолжением и занимать второстепенную роль. Вид из больших оконных и дверных проемов непременно должен открываться на живописную лужайку, прудик, фонтан или лавочку в тени изогнутого дерева. Если же условия городской квартиры не позволяют сделать ее частью природного ландшафта, то интерьер стараются украсить живописными видами. Используют фонтаны, аквариумы, выращивают небольшие деревья или бамбук в комнате.

2. Светлая цветовая гамма предпочтительнее. Красоту природных материалов японцы стремились дополнить неброскими однотонными теплыми цветами – бежевым, песочным, кремовым, белым. Часто в японских интерьерах встречается черный цвет. Однако, японцы не рассматривают его как самостоятельный цвет, который несет определенную смысловую нагрузку. Он лишь фон, позволяющий акцентировать яркие детали.

3. Для оформления помещений используют натуральные материалы или заменяют их искусственными, имитирующими структуру и рисунок дерева, камня, бамбука, соломы или рапса.

4. Мебель должна стремится вниз. В ней отсутствуют высокие ножки, спинки, полки, изголовья. Она имеет гладкую однотонную поверхность и правильные геометрические формы.

5. Ничто в интерьере не должно отвлекать от познания себя. Поэтому использование декора сводится к необходимому минимуму. Лаконичные формы, по-деловому строгие, мебель невысокая и прямолинейная, так как старинные мудрости гласят, что жизнь должна проходить на татами — напольных циновках.

6. Для обозначения жилых комнат используют перегородки из бамбука или расовой бумаги на деревянном каркасе, стены убираются. В жилом пространстве должно быть как можно больше свободного места и меньше вещей.

Современный интерьер с открытой планировкой, приземистой мебелью и характерной нишей в стене.

Цвета

Чтобы создать характерный дизайн помещения в японском стиле, основываются на чистых цветах.

Изначальные японские цвета:

Японский стиль в интерьере: в духе ваби-саби

Японский стиль в интерьере — это изящный, тщательно продуманный минимализм, абсолютно уместный как в крошечных студиях, так и в огромных загородных особняках с садом и бассейном. В японском доме непросто найти окна и двери, практически нет мебели, а значит, даже маленькое пространство выглядит просторным, наполненным светом и воздухом. Японский стиль интерьера сочетает несочетаемое. В его основе лежат каноны ваби-саби.

Японский стиль строг, почти скуден, но при этом изыскан и гармоничен как деревце бонсай или античная скульптура. Обстановка в японском стиле функциональна и практична, но, одновременно, декоративна, как шедевр искусства, чье назначение лишь в одном — украшать собой пространство и жизнь владельца. Здесь нет ни одного лишнего предмета, потому что жители Страны восходящего солнца уверены, что, если вещи не нашлось места для хранения, значит, она и не нужна вовсе.

Основные характеристики и особенности японского стиля

В японском стиле интерьера, как в великолепной картине, важна любая мелочь, каждый крошечный мазок и штрих, вносящий лепту в общее совершенство.

Архитектор Юсуки Такахаси сумел сформулировать основные правила оформления японского жилища:

• Kanso — основополагающий принцип простоты. Философия «кансо» в том, что все необходимое скрыто в простых вещах. И главное — увидеть это.
• Fukinsei — принцип асимметрии. Жители островов уверены, что симметрия слишком прямолинейна, в ней нет тайны, нет места воображению и созерцанию. Симметричные линии навязчивы и искусственны, они почти мертвы. В то же время для японца асимметрия — это символ живого, подвижного и изменяющегося мира. Европеец, увидев вазу на столе, машинально передвинет ее в центр. Японец же сдвинет в сторону, нарушая застывшее равновесие. В японском доме даже парные элементы — редкость.
• Shizen — естественность, природность. Этот принцип касается не только использования натуральных материалов и живых растений. Он предполагает единство жилища и природного ландшафта, плавно перетекающих друг в друга настолько, насколько это возможно. Хорошая иллюстрация: если сложить вместе символы «здание» и «сад», то получится «дом, как место, в котором живут».
• Yugen — красота, сокрытая в неполноте, недосказанности. Для японского интерьера характерно оставлять место для фантазии — он изменчив, полон недомолвок и подтекстов. Принцип «югэн» воплощен в таком явлении как сад дзэн (сад камней).
• Wabi — достаточность, осознанная простота, рациональность. То самое «ничего лишнего или случайного». Японский интерьер производит впечатление аскетичного, но в нем есть все, что необходимо, притом наивысшего качества. В японском доме мало мебели и минимум декора.
• Sabi — уединение, тень. Дом — место силы, где нет места суете и незваным гостям.

В японском жилище много света. Но не яркого, а мягкого, рассеянного. Чтобы понять, каким, по мнению японца, должно быть освещение, можно представить первые лучи солнца, которые скользят по светлой стене и запутываются в ветвях белоснежной сакуры.

Решетчатые раздвижные перегородки сёдзи и двери фусума из тонкой полупрозрачной рисовой бумаги, а также множество светильников-акари создают в помещении световое облако и словно размывают границы. К слову, в традиционном японском интерьере нет отдельных комнат. На функциональные зоны пространство делят легкие ширмы и перегородки.

Стремление быть ближе к природе наложило отпечаток и на выбор цветовой гаммы. В оформлении используются натуральные природные оттенки — бежевый, серый, белый, зеленый, коричневый, черный. Постоянно встречается игра контрастов — дань балансу Инь-Ян. В японском интерьере чаще всего сочетают цвета:

• песочный и черный;
• молочно-белый и рыжий;
• белый и красное дерево;
• бежевый и цвет темной древесины;
• вишневый и нежно-розовый.

Минимализм нашел отражение в мебели японского жилища. Ее очень мало. При этом столы и стулья приземисты, компактны и обычно лишены ножек. Традиционное спальное место «по-японски» — это футон, который раскладывается вечером и убирается утром. Европейские шкафы и комоды заменяют ступенчатые шкафы и комоды тансу.

Что касается декора, то его тоже немного. В основном это свитки с иероглифами (какэмоно), гравюры, статуэтки и керамика, циновки и веера. Японский дом невозможно представить без живых растений. Разумеется, ни о каких раскидистых пальмах, тяжеловесных фикусах и апельсиновых деревьях даже речи не может быть. Маленький изящный бонсай, побеги бамбука, изысканная орхидея — вот что будет смотреться гармонично в таком интерьере.

История японского стиля

Считается, что японский стиль интерьера начал складываться в XVI-XVII веках. Объединились несколько факторов, что и создало благоприятные условия для появления и укрепления традиции.

Прежде всего виноваты природные условия. Острова частенько сотрясали землетрясения, а потому дом должен быть мобильным, легким, с минимумом вещей. Во-первых, такое жилище можно легко собрать после разрушения или перенести на новое место после небольшого ремонта. Во-вторых, вероятность погибнуть под завалом из бамбука и бумаги стремится к нулю.

Уважение к природе, свойственное японцам, тоже сыграло роль. Дом был продолжением сада и его неотъемлемой частью. Люди не отгораживались от природы толстыми стенами, а стремились создать единое пространство, где та была бы полноценным участником.

Скученность населения островов внесла свою лепту. К тому же японцы как никто иной ценят личное пространство. Благодаря этому традиционное японское жилище выглядит столь просторным и аскетичным, невзирая на реальные размеры. Меньше вещей — больше места.

Сегодня домашняя обстановка в японском стиле на пике моды. И если вы подумываете добавить в дизайн интерьера экзотики, то Very Important Lot поможет легко справиться с задачей. На площадке можно купить картины и гравюры для декора в японском стиле, шедевры антиквариата и аутентичные предметы мебели. И непременно взгляните на работы современных художников — их можно недорого приобрести непосредственно у автора.

9 особенностей японского интерьера

Цветущая сакура, заснеженная вершина Фудзиямы практически идеальной треугольной формы, разноцветный шёлк кимоно, небоскрёбы Токио, изящные домики с остроугольной крышей, суши и саке — вот, пожалуй, самые первые ассоциации, которые возникают после упоминания о Японии. В последние несколько лет к этому ассоциативному ряду присоединился и японский стиль в интерьере, который уже завоевал популярность во многих странах мира.

• Особенность первая — ничего лишнего
• Особенность вторая — отсутствие ярких красок
• Особенность третья — шторы
• Особенность четвёртая — единение с природой
• Особенность пятая — пустота и простор
• Особенность шестая — оригинальная мебель
• Особенность седьмая — аксессуары
• Особенность восьмая — философия
• Особенность девятая — универсальность

Японский стиль для оформления интерьера можно выбрать по самым разным причинам:

• во-первых, его минимализм отвечает самым актуальным модным тенденциям;
• во-вторых, японский стиль — это не просто вариации на тему украшения комнаты, но и отдельная философия, потому такой вариант оформления интерьера привлекает тех, кто серьёзно увлекается Востоком и буддизмом.
• в-третьих, для нашей страны такой интерьер остаётся экзотикой и позволяет выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность;
• в-четвёртых, интерьер, оформленный в японском стиле, позволяет максимально эффективно организовать пространство, использовать каждый уголок и сантиметр квартиры, он очень функционален и практичен;
• в-пятых, японский стиль в интерьере — это просто необычайно красиво и элегантно.

Какие же особенности и характеристики позволили японскому интерьеру стать одним из самых известных на планете и соперничать с такими признанными лидерами, как классицизм, средиземноморский стиль и минимализм? Можно ли оформить в японском стиле обычную городскую квартиру со скромными размерами жилой площади?

Японский интерьер легко узнаваем, причём не только благодаря использованию в качестве декора иероглифов, но и своему неповторимому шарму и элегантной сдержанности

Особенность первая — ничего лишнего

Лаконичность — безусловно, главная характеристика японского стиля в интерьере. Присутствуют только функциональные предметы, использующиеся в повседневной жизни. Например, своё место на открытых полках могут занять любимые книги или посуда, из которой будут угощать гостей, а вот различным безделушкам или сувенирам места нет. Единственное исключение — статуэтки Будды или другие культовые вещи, имеющие большое значение для владельцев.

Большая часть вещей надёжно прячется за фасадами встроенных шкафов и закрытых полок, которые часто окрашиваются в тон стен, создавая впечатление практически пустого, ничем не загромождённого пространства.

В этом отношении японский стиль перекликается с минимализмом, его часто называют самым лаконичным этническим вариантом оформления интерьера.

Яркий пример лаконичности в японском интерьере — минимум оттенков, простые формы, никакой вычурности или пафоса

Особенность вторая — отсутствие ярких красок

Для японского интерьера характерны пастельные, природные оттенки — молочный, бежевый, кремовый¸ песочный, жемчужный, тёмно-коричневый. Часто комнаты в таком стиле оформляют, используя традиционные, наиболее контрастные цвета — чёрный и белый. Например, ярко и необычно выглядят иероглифы, написанные чёрной краской на белой стене, или простые белоснежные керамические чашки на чёрной деревянной полке.

Если африканский стиль — это жёлтый и оранжевый тона, средиземноморский — синий и оливковый, кантри — пёстрое сочетание всевозможных оттенков, то японский стиль по цветовой гамме больше всего похож на классику с её белоснежными колоннами и пастельными тонами отделки.

Зелёный и красный цвета тоже иногда используются в японском интерьере, однако они чаще представлены своими светлыми или тёмными оттенками, чуть приглушёнными и не слишком яркими. Цветовая гамма японского стиля — это краски пожухшей осенней листвы, морской пены, безоблачного неба, цветущей сакуры, прибрежных камней и полной луны.

Чёрный и белый — традиционные цвета японского стиля, подчёркивающие его сдержанность и лаконичность

Особенность третья — шторы

Главный принцип японского стиля — «ничего лишнего» — продолжают шторы, которые своими строгими формами и отсутствием каких-либо оборок и складок могут поспорить с более знаменитыми римскими «коллегами».

Японские шторы — это равные по размеру полотнища ткани, чаще всего натуральной — хлопка, льна, шёлка, которые размещаются по периметру окна. Часто их называют ещё экранными или панельными шторами, так как они действительно крепятся на окно в виде экрана, вполне справляясь с ролью защиты от солнечных лучей и любопытных взглядов.

Чтобы штора висела ровно, в её основание крепится жёсткая вставка, в таком виде полотнище может перемещаться по окну в нужном направлении, в отличие от римских штор никогда не поднимаясь вверх. Японские шторы могут использоваться не только для украшения окна, но и для обрамления дверного проёма, если ткань достаточно плотная — то и в качестве ширмы, отделяющей одну зону помещения от другой.

Японские шторы обычно выдержаны в такой же цветовой гамме, как и весь интерьер — бежевые, белые, молочные, рисунок имеет право на существование, однако должен чередоваться с однотонной поверхностью

Особенность четвёртая — единение с природой

Чтобы понять эту отличительную черту японского стиля, необходимо помнить об особенностях самой страны — небольшой, перенаселённой, постоянно подвергающейся испытаниям в виде землетрясений, ураганов и цунами. Японцы очень бережно относятся к окружающей среде и считают своё жильё неотъемлемой частью природы, что прекрасно видно на примере японского сада, в котором дом становится ещё одним из элементов ландшафтного дизайна.

Для японцев традиционным продолжением интерьера дома или квартиры всегда был и остаётся пейзаж. Эту особенность национального жилища можно удачно использовать в условиях загородного дома, сделав стену в зимний сад или на террасу раздвижной.

В отношении интерьера квартиры близость к природе проявляется и в выборе неброских, пастельных оттенков, и в максимально широком использовании натуральных материалов. Камню японцы предпочитают дерево, ширмы, заменяющие стены и перегородки, могут быть выполнены из рисовой бумаги или бамбука, напольное покрытие — тоже натуральное дерево или всё тот же очень прочный и надёжный бамбук, стены могут быть украшены деревянными панелями, шторы — только натуральные, из шёлка или льна и так далее.

Комнатные растения тоже способствуют близости к природе, однако в японском интерьере будут неуместны пышные пальмы или огромные фикусы — цветы здесь тоже лаконичны и в то же время выразительны. Лучше выбрать традиционный японский бонсай или даже засушенную композицию из растений — икебану.

Плетёные циновки, деревце бонсай — всё это непременные элементы японского интерьера

Особенность пятая — пустота и простор

Классические японский интерьер — это удивительно пустое, по европейским меркам, пространство, в котором, на первый взгляд, вовсе нет предметов мебели. Совсем без предметов меблировки обойтись, конечно, нельзя, хотя японский стиль настойчиво стремится создавать подобное впечатление.

Как оформить интерьер без мебели? Легко! Подиумы, которые часто становятся частью японского интерьера, на самом деле являются очень вместительным местом хранения — люки, ящики и ниши в полу способны вместить массу полезных и нужных вещей, а остальные предметы прячутся во встроенные шкафы, окрашенные в цвет стен. Местом для отдыха служат татами — плетёные циновки, небольшие подушки и маты из ткани. Все эти предметы в любой момент могут быть убраны из помещения и даже когда татами разложены по комнате, они выглядят, скорее, как напольное покрытие, чем диван или кресло.

Японский интерьер достаточно функционален и вовсе без мебели — мягкие подушки и татами вполне способны заменить традиционные диваны, кресла и стулья

Особенность шестая — оригинальная мебель

Конечно, японский интерьер совсем без мебели — это с одной стороны ярко выраженная классика, проверенная веками, а с другой — экзотика в чистом виде. Однако жителям западных стран полностью обойтись без предметов мебели очень сложно, потому японский стиль оформления интерьера предлагает свой, особый вариант меблировки комнат.

Чтобы представить себе японскую мебель, нужно мысленно «отпилить» ножки у обычного обеденного стола и стульев, кровати и дивана. Японская мебель — это приземистые конструкции, низкие, но при этом достаточно удобные.

Если у обычного европейского стула отпилить ножки, а стол опустить к полу на несколько десятков сантиметров, то получится вполне традиционный японский обеденный гарнитур

За традиционным японским столиком сидеть на обычных стульях никак не получится — только на подушках, татами или плетёных кругах. К такому способу приёма пищи европейцам нужно привыкнуть — на первый взгляд это довольно неудобно

Антикварная японская мебель носит название тансу — это необычные комоды на колёсиках, дорожные сундуки с массивными крышками, которые также могут служить и в качестве скамеек, буфеты и лестницы-шкафы, в которых каждая ступенька является вместительным ящиком.

В переводе с японского тансу означает — «коробка», то есть обычное место хранения вещей, представляющих собой особую ценность для семьи, надёжное, вместительное и легко перемещаемое в пространстве.

В японском интерьере именно тансу заменяют традиционные для Европы стенки, шкафы-купе и многочисленные открытые полки. Даже книги зачастую складываются именно в закрытые сундуки, чтобы не загромождать пространство лишними предметами.

Ещё одна особенность японских шкафов — они имеют гладкие фасады, без выразительной резьбы, украшений, рисунков и фурнитуры.

Японская кровать — это не обязательно татами или просто кинутый на пол матрац, хотя такой вариант имеет полное право на существование, в современной интерпретации — это обычная в целом кровать с изголовьем, только низкая и без привычных ножек.

Японская кровать, если позволяют размеры помещения — всегда низкая и широкая, располагается традиционно в центре помещения и становится главным, а зачастую и единственным предметом мебели

Минимум мебели — отличительная черта японского интерьера

Особенность седьмая — аксессуары

Как уже было сказано выше, аксессуары в японском интерьере не играют главную роль, однако обязательно присутствуют — без них дизайн будет выглядеть незавершённым.

Такие небольшие, но значимые элементы интерьера могут представлять собой миниатюры нэцкэ, бамбуковые коврики, шкатулки, веера с изображениями сакуры, интерьерные куклы в кимоно, керамические вазы, декоративные деревца бонсай, простые циновки и прочие вещи в восточном стиле.

Особое место в японском интерьере занимают икебаны, а также ниши в стене, в которых располагаются особенно значимые предметы, неповторимые произведения искусства, например, древний свиток с мудрым изречением, статуэтка Будды, редкая ваза эпохи Минь и так далее.

Важный нюанс — японцы размещают на одной стене только одну нишу с вазой или статуей, всего одну картину, на которую делается основной акцент. По мнению японцев, повесить на стену сразу несколько картин — всё равно, что слушать одновременно несколько песен.

Минимум аксессуаров, каждый из которых может нести особый смысл — ещё одна особенность японского интерьера

Особенность восьмая — философия

Как отмечают профессиональные дизайнеры, японскому стилю присуща некая незаконченность, загадка. В таком интерьере каждый может найти что-то своё, трактовать те или иные образы совершенно по-разному. Ясность и многословность чужды японцам и в оформлении интерьеров эта характерная национальная черта проявилась особенно ярко.

Философию японского интерьера можно описать как «красота в малом», без пафоса, кричащих красок и лишних деталей.

Психологи отмечают, что квартира или дом, оформленные в японском стиле, действуют умиротворяюще на всех его обитателей, помогают оставить за порогом все проблемы и хлопоты «большого мира», ощутить спокойствие и расслабиться в уютной обстановке.

Обычно японский стиль в интерьере выбирают люди рассудительные, способные видеть прекрасное в самых обыденных, простых вещах.

Прежде чем украшать стену картиной или фонариком из рисовой бумаги с изображением иероглифа, неплохо было бы узнать, что именно означает тот или иной символ — «просто красивые» рисунки в японском интерьере встречаются редко, обычно это надписи с глубоким смыслом, пожеланиями добра и благополучия

Кстати, японцы с помощью икебаны, которая для европейца будет выглядеть просто засохшим букетом, могут выразить своё сегодняшнее настроение.

Особенность девятая — универсальность

Японский интерьер позволяет максимально эффективно использовать пространство, отлично подходит и для оформления загородного особняка, и для крохотной городской квартиры. «Квартирный вопрос» в Японии стоит очень остро, потому жители этой страны научились ценить каждый квадратный метр пространства, стараясь спланировать расположение предметов мебели и функциональных зон так, чтобы было комфортно всем членам семьи.

Такой принцип позволит даже в квартире-студии площадью не более 30 «квадратов» организовать полноценное спальное место, столовую и зону релакса. Традиционные ширмы могут служить перегородками, матрацы или татами на день прячутся в стенные ниши или в подиум, освобождая место для повседневных занятий, а за низким квадратным столиком на подушках сможет разместиться достаточно большое количество гостей.

Японский интерьер в квартире-студии позволяет создать множество практически незаметных мест хранения и организовать пространство таким образом, чтобы хватило места и для повседневных занятий, и для приёма гостей

Безусловно, выбор стиля интерьера — дело вкуса владельцев дома, одни предпочитают классику, другие — нарочито деревенское кантри, а третьи уверены, что нет ничего более привлекательного, чем хай-тек.

Однако нельзя не отметить, что японский стиль — один из самых элегантных, привлекательных и легкоузнаваемых из всех существующих направлений дизайна интерьера. Его чёткие геометрические линии, лаконичность и простота позволят добиться главной цели каждого домовладельца — создать уютное, комфортное и привлекательное жилье.

Как выбрать и установить трап для душа в полу под плитку

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Качественный поддон с встроенной системой слива стоит дорого. Но с выполнением этих же функций справится безупречно трап для душа в полу под плитку. Установить его можно собственными руками, что позволит сэкономить дополнительно. Этот проект реализовать будет проще после внимательного изучения данной статьи. Здесь есть не только обзор разных конструкций, но и подробные инструкции по монтажным работам.

Читайте в статье

Основные определения

Это специальное изделие предназначено для удаления жидкости с пола душевой кабины. Оно же задерживает крупные механические частицы, чтобы предотвратить образование засоров. С его помощью предотвращается проникновение запахов из системы канализации. Следующие характеристики отличают хороший трапик для душа:

• Внешний вид его нейтрален, поэтому обеспечивается соответствие с декоративной отделкой разных стилей.
• Покрытия и материалы обладают хорошей устойчивостью к бытовой химии, чистящим средствам. Эстетические и функциональные характеристики сохраняются длительное время без существенных предосторожностей и ограничений.
• Изделие выдерживает без повреждений механические нагрузки.
• Его производительность достаточна для быстрого слива, поэтому вода не скапливается на полу.
• Не возникают лишние затруднения при проведении очистки.

Приведенные особенности можно использовать при выборе подходящих изделий в торговой сети.

Преимущества душевой кабины без поддона на полу

Следует уточнить, почему такое решение действительно имеет смысл. Поддоны создают из металла, или пластика. При сравнительно небольшой толщине стенок некоторые модели издают шумы, деформируются. Такие изделия выпускают в определенных размерах, что затрудняет подбор точного соответствия определенным требованиям.

Сливной трап для пола из керамической плитки обладает следующими преимущественными характеристиками:

• Такая конструкция создается в точном соответствии с дизайнерскими особенностями окружения. Она выглядит уместно в определенном интерьере.
• При желании можно создать маленькую или большую кабину, установить внутри сиденье, «тропический» душ, иные приспособления. Отсутствие ограничивающих параметров позволяет сделать особую форму площадки.
• Качественная керамика на бетонном основании – это повышенная надежность. Такая конструкция не разрушится после десятков лет непрерывной эксплуатации. Без особых усилий по уходу она сохранит в отличном состоянии эстетические параметры.
• Сам трап для душа в полу под плитку устанавливается таким образом, что не испытывает никаких излишних воздействий.

Изделие хорошо защищено слоем стяжки

Статья по теме:

Плитка для ванной комнаты: фото, дизайн. Это подходящий вариант для отделки поверхностей стен и пола помещений с высоким уровнем влаги. Полезные рекомендации позволят правильно выбрать материал и избежать многих ошибок.

Разные виды душевых трапов и сливов для душевых

Для лучшего понимания принципов работы надо подробно изучить типовую конструкцию.

Устройство слива для душа в полу под плитку

Далее отмечены важные особенности:

• Решетка изготовлена из прочной нержавеющей стали. Она не подвержена коррозии, способна выдержать сильные нагрузки.
• Резиновый уплотнитель создан рельефным. Кольца можно отрезать. Такой процесс позволяет установить с шагом 4-5 мм нужную высоту горловины.
• Пластиковой крышкой закрывают входной отверстие, чтобы в ходе строительства туда не попала песчано-цементная смесь, иные трудно удаляемые загрязнения.
• Наличие шарового шарнира с герметичным уплотнением на выходе помогает установить стыковой узел с канализацией очень точно.
• Указанный диаметр трубы и другие узлы изделия обеспечивают хорошую производительность (0,8-1 л/с). При полностью открытых кранах вода будет уходить в систему слива без задержки.

На следующих рисунках сделаны примечания, объясняющие функционирование системы сухого затвора.

Система действует только до тех пор, пока оставшаяся жидкость не испарится. Сухой затвор и в этом случае сохранит функциональность. Крышка, обладающая плавучестью, опустится и перекроет отверстие

Трапы 1 и 2 отличаются видом подключения к системе слива, горизонтальным и вертикальным. Последний вариант подразумевает лучшую производительность. Но для этого необходимо подвести трубы соответствующим образом. Цифрой 3 обозначен «щелевой» трап. В нем нижняя часть идентична, но существенно увеличена область сбора жидкости.

На заметку! При использовании длинной решетки допускается делать уклон дна душа только в одну сторону.

Где устанавливают трап для душа в полу под плитку?

В зависимости от места монтажа придется создавать пол с разным уклоном.

Щелевая конструкция удобнее. Здесь можно создать небольшой уклон пола только в одну сторону. При высокой производительности входная решетка не засоряется быстро. Определенным преимуществом является оригинальный внешний вид

Монтаж трапа

Проще всего устанавливать трап для душа в полу под плитку при строительстве частного коттеджа. В этом случае можно обдумать разные варианты на этапе проектирования. Для максимальной производительности используют вертикальный отвод в дренаж. Применяют точечные и щелевые системы по мере необходимости.

Сложнее реализовать проект в многоквартирном здании. Чтобы обеспечить бесперебойную функциональность слива необходимо создавать уклон от 25 до 35 мм на каждый метр. Для ванной комнаты стандартной площади это означает подъем пола на 10-16 см и соответствующее уменьшение высоты потолка.

Ниже приведена технология установки трапа для душа в полу под плитку:

На последней стадии удаляют временную пластиковую крышку трапа с сухим затвором для душа, устанавливают решетку. После – проверяют работоспособность системы.

Статья по теме:

Плинтус для ванной. В данной статье рассмотрен подробно плинтус. Тут есть сведения о разных материалах, технологиях их применения, особенностях выбора, дизайнерских приемах, которые помогут вам сделать правильный выбор, и увеличить интервал между обязательными ремонтами.

Дополнительные полезные советы и выводы

Монтаж этого изделия – достаточно сложное строительное мероприятие. Его совмещают с общим капитальным ремонтом ванной комнаты. Таким образом, пригодится предварительное подробное планирование. Получить необходимые эстетические параметры без ошибок поможет моделирование в формате 3D. Для этого применяют специализированные компьютерные программы.

Чтобы не тратить собственное время, можно воспользоваться помощью профильных специалистов. Опытные продавцы керамической плитки предлагают услуги по составлению оптимальной раскладки совершенно бесплатно. К ним надо обращаться с точными параметрами помещения и списком особых требований.

Для оснащения душа системой «теплый пол» понадобится соответствующий проект. При использовании воды в качестве теплоносителя создают отдельный контур и подключают его через распределительное устройство к индивидуальному котлу отопления. Электрический подогрев можно установить в многоквартирном жилом доме. Но придется учесть повышение потребляемой мощности.

Компьютерное моделирование упрощает реализацию сложных проектов

Сведения о том, как сделать душ без поддона в квартире – это только часть необходимых знаний для комплексного переоборудования ванной комнаты. Ответы на дополнительные вопросы вы найдете на тематических страницах этого сайта.

Трап для душа в полу под плитку

При обустройстве душа возможны два варианта – с поддоном и с трапом в полу. Конструкции с поддоном более функциональны и разнообразнее по дизайну, зато стационарный душ с трапом занимает меньше места и обходится гораздо дешевле, особенно, если все работы по монтажу выполнять самостоятельно. Именно поэтому для практичных хозяев второй вариант предпочтительнее. Что же представляет собой трап для душа под плитку, как он устанавливается и в чем его преимущества?

Трап для душа в полу под плитку

Что такое трап для душа

Трапом называют устройство для слива, расположенное под полом. Для изготовления таких конструкций используют прочный пластик или нержавеющий металл, также популярны металлопластиковые модели.

Трап для душа в полу под плитку: современное решение для ванной комнаты

Основной функцией трапа является сбор и отведение грязной воды, но помимо этого он еще останавливает мусор, который вместе с водой попадает в сливную трубу, а также не дает проникать в помещение канализационным запахам. Если слив засорится, его без усилий можно прочистить, благодаря съемной решетке. Правильно смонтированный трап эффективно справляется со своей прямой задачей, и вода не растекается за границы душевого уголка.

Душевой уголок и трап в углу

Стандартный трап состоит из следующих элементов:

• воронкообразный корпус, оснащенный фланцем и отводящим патрубком;
• фильтрационная решетка;
• лицевая съемная решетка;
• сифон;
• соединительная муфта.

Схема устройства линейного душевого трапа

Выпуск изготавливается вертикальным и горизонтальным: первый вид обладает лучшей пропускной способностью, второй удобнее в эксплуатации. При этом модели отличаются по виду патрубков, которые делятся на одиночные и проходные. Как правило, в обычной душевой кабине используются одиночные патрубки, проходные же применяются в случаях, когда к сливной трубе подводится сразу несколько устройств. Сифон оснащен затвором, сухим либо водным:

• гидрозатвор – простая и дешевая система, в которой барьером для запахов служит вода. В случае испарения влаги канализационные запахи легко проникают в помещение, поэтому гидрозатвор не рекомендуется выбирать, если в ванной смонтированы теплые полы или душ используется нерегулярно;
• сухой затвор – система имеет специальный клапан, который открывает отверстие под давлением поступающей воды и перекрывает, когда вода уходит в канализацию. Этот вариант более надежный, но со временем клапан загрязняется и хуже выполняет свои функции.

Душевой трап с сухим затвором

Разновидности канализационных трапов

В чем преимущества трапа? Такие конструкции способствуют визуальному расширению пространства, что особенно важно для маленьких помещений. Сейчас в продаже есть компактные модели складного душа, которые в закрытом состоянии практически не занимают места. И монтируются они именно с трапами, а не с поддонами. Кроме того, отсутствие поддона значительно упрощает уборку душевой, ведь на ровной поверхности не скапливаются отложения и грязь. Стоит также отметить, что сливной трап будет просто незаменим в случае затопления, если вдруг сломается кран или вы забудете выключить воду.

Душевой трап, схема установки

Что касается недостатков, то к ним можно отнести лишь более трудоемкий монтаж, по сравнению с обычным подключением к сливу.

Разновидности конструкций

Сливные трапы представлены в широком ассортименте: модели отличаются размерами, формой, диаметром отверстия, комплектацией. По конструкции все они делятся на три типа: точечный, пристенный и линейный.

Точечный

Точечный трап является самым компактным по сравнению с другими видами – его размер обычно не превышает 15х15 см. Пропускная способность в среднем составляет 20-25 л в минуту. Наиболее востребованными считаются квадратные и прямоугольные модели, по форме плитки, способные гармонично вписаться в облицовку пола, но в продаже есть и круглые трапы. Отличительной особенностью точечных трапов является возможность их монтажа в любом месте ванной, главное – обеспечить равномерный уклон пола со всех сторон по направлению к сливу.

Комплектность: корпус трапа, верхняя декоративная решетка, механический гидрозатвор, металлическая сетка

Сливной трап точечный

Пристенный

Трап данного типа является наименее заметным, поскольку монтируется он с выпуском в стену. Решетка находится на стыке стены и пола и не нарушает рисунок плитки. Здесь уклон должен быть в одну сторону по направлению к решетке, угол наклона – около 2 градусов. Пристенные модели дороже традиционных трапов, так как отличаются высокой пропускной способностью – до 40 л в минуту. Из-за особенностей конструкции, установить такой трап можно лишь при первоначальном обустройстве помещения либо при капитальном ремонте, хотя непосредственно сам монтаж имеет простую технологию.

Geberit Duofix пристенный душевой трап

Линейный

Линейный трап, обладающий вытянутой прямоугольной формой, также называют дренажным каналом или душевым лотком. От традиционных моделей они отличаются не только внешним видом, но и своим устройством, хотя функции выполняют те же самые. Водозаборная часть выполнена в виде узкого канала, длина которого варьируется в пределах 30-120 см. Сверху конструкция закрывается декоративной решеткой, а подключение к канализации осуществляется по горизонтальной линии с небольшим уклоном, что является идеальным вариантом при недостатке пространства в полу, то есть, в квартирах.

Трап линейный 105 см для плитки толщиной 5-7 мм

Монтируют их вдоль стен по ширине либо по длине душевой кабины, в отдельных случаях допускается монтаж у входной зоны. Уклон пола обеспечивают в одну сторону — к трапу. Основным преимуществом таких моделей считается их высокая пропускная способность (до 60 л в минуту) и большая площадь сбора воды. По этой причине линейные трапы являются лучшим решением для кабин с тропическим и ливневым душем, где объем подачи воды довольно значительный.

У линейных трапов большая пропускная способность

Что касается внешнего вида: узкая декоративная решетка гармонично вписывается в облицовку пола и почти не привлекает внимания. Многие производители предлагают модели со специальными накладками, которые можно облицовывать той же плиткой или мозаикой, что и пол, а для слива остаются узкие и практически незаметные щели по обе стороны накладки. Материал, из которого изготавливаются решетки, легко очищается от мыльного налета и других загрязнений, не тускнеет, не стирается, сохраняет привлекательный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Выбор и установка трапа

На сегодняшний день самым востребованным видом трапа под плитку является линейный, а потому рассмотрим подробнее его устройство, характеристики, технологию монтажа.

Характеристики и критерии выбора линейных трапов

Линейный трап под плитку

Конструкция линейного трапа достаточно проста:

• металлический либо пластиковый цельнолитой желоб с сифоном;
• съемные фильтрационные решетки;
• регулируемые ножки;
• крепежные элементы.

В зависимости от модификации, трап может монтироваться под плитку толщиной 5-7 мм и 8-12 мм, что обозначается буквами В и А, соответственно, на конце товарного кода. Декоративные решетки обычно в комплект не входят и подбираются отдельно. Производители выпускают трапы из нержавейки и пластика, причем особых различий, кроме срока службы, в эксплуатационных характеристиках нет. Пластиковые изделия гораздо легче и дешевле, и многие хозяева предпочитают для своей душевой именно их.

Видео — Трап для душа в полу под плитку Alcaplast APZ12

Технические характеристики линейного трапа:

• длина желоба – 30-120 см;
• общая высота – 9-15 см;
• регулируемая высота сифона – 3,5-5 см;
• пропускная способность 0,8-1 л/сек.

При выборе нужно отдавать предпочтение моделям с комбинированными затворами, в которых совмещены сухой и мокрый способ удерживания запахов. Такие конструкции признаны наиболее надежными.

Трап AlcaPlast APV1324 (комбинированный затвор SMART, с зажимным фланцем)

Рассмотрим, как работают комбинированные затворы. В корпусе сифона находится пластиковая вставка меньшего размера, состоящая из основания и двух стаканов по краям. Дно у стаканов выполнено в виде створок, которые под напором воды открываются наружу, то есть, вниз. Как только вода из стаканов выходит в сифон, створки под действием специального грузика возвращаются на место. Это сухой затвор.

Сам сифон разделен на три части – две боковых и отделение со сливным отверстием. Вода по желобу сначала направляется к центру трапа, стекает в стаканы, после чего попадает в боковые отделы сифона. Когда они заполнятся до определенного уровня, вода начнет переливаться через разделяющие бортики и стекать в центральный отдел, а оттуда – в канализацию. Но не весь объем, а лишь его часть – оставшаяся вода будет служить барьером для канализационных запахов. Это мокрый затвор.

Разумеется, можно приобрести трап с одним видом затвора и немного на этом сэкономить, но впоследствии такая экономия может обернуться большим разочарованием. При редком, нерегулярном использовании душа вода в гидрозатворе пересыхает либо застаивается, и в обоих случаях это является причиной появления стойкого неприятного запаха в помещении. Трапы с сухим затвором немного надежнее, но со временем удерживающие клапаны хуже справляются со своими функциями, и конструкцию приходится менять.

Еще одним важным критерием при выборе трапа является его пропускная способность. Здесь нужно учитывать особенности душевой системы, которую вы собираетесь устанавливать. Например, стандартный верхний душ диаметром 30 см обычно подает от 5 до 15 л в минуту, а каскадный душ – минимум 25 л. При этом специалисты рекомендуют подбирать пропускную способность с запасом, то есть, увеличить предполагаемый объем воды на 5-7%.

Душевые трапы, характеристики

Таблица. Популярные модели линейных трапов

Как сделать трап для душа в полу под плитку: руководство по сооружению и установке

Самостоятельно обустраивая гигиенические помещения на даче, в доме, квартире, мы чаще всего стремимся не сэкономить, а переделать пространство под личные требования. Потому нередко выбираем не готовые предложения, а ставим трап для душа в полу под плитку и сооружаем уникальную душевую кабинку. При всем желании добиться идеального результата не все из нас знают, как выполняется эта работа. Согласны?

Мы поделимся с вами всеми тонкостями и нюансами устройства душевой без привычного поддона и стандартных конструкций. Расскажем вам о видах сантехнических трапов, ориентирах их выбора и материалах, требующихся для реализации идеи.

В представленной нами статье есть все ответы на вопросы самостоятельных мастеров и заказчиков услуг бригады строителей. Подробно описан процесс собственноручного сооружения душа. Существенно облегчат знакомство с информацией схемы, фото и видео-подборка.

Разновидности трапов, их особенности и отличия

Сливные устройства данного типа различаются внешне, по внутреннему строению и по высоте. Декоративные решетки — единственная видимая часть, и, конечно, в первую очередь мы оцениваем их форму, а она может быть круглой и овальной, квадратной и прямоугольной, в виде треугольника или длинного лотка.

Решетки для трапов изготавливаются из разных материалов. Наиболее прочная, качественная и доступная по цене — из матовой или полированной нержавеющей стали. Используется также закаленное стекло, хром, латунь. Менее долговечная, но зато дешевая — пластмассовая. Пластик исправно отслужит положенный срок, но по сравнению с той же нержавейкой будет выглядеть слишком бедно.

Решетку, как правило, выбирают, полагаясь на собственный вкус… А вот более основательно и объективно следует присмотреться к разнообразию трапов в зависимости от типа водоприемного устройства. Классификация тут такая:

• Точечные. Представляют собой небольшую по площади водоприемную воронку, закрытую решеткой. Устанавливаться могут в любом месте: в центре, любом из углов, непосредственно под душевой лейкой и т.д.;
• Линейные. Водоприемная часть выполняется в виде лотка, по аналогии перекрытого решеткой. Их монтируют как вдоль стенок кабинки, так и в центре душевой.

Самыми мощными по объему принимаемой сточной воды являются линейные трапы. Они регулируются по длине, их пропускную способность легко рассчитать в соответствии с расходом воды. Незаменимы в душевых, где одновременно моется несколько человек, и при использовании современных леек в стиле «тропический ливень».

В комплект душевого трапа входят следующие основные элементы:

• корпус (пластмассовый, стальной, чугунный);
• съемная декоративная решётка (лицевая панель) и сито для улавливания волос и прочего мусора под ней — обе детали стоят сверху на корпусе трапа, опираясь на него;
• водоприемная воронка с элементами герметизации (гидроизолирующая мембрана и прижимной стальной фланец для крепления);
• сифон;
• выводящий патрубок в нижней части, через который вода уходит в канализацию.

Теперь о материале, из которого изготовлен сам трап. Чугун устанавливают исключительно на промышленных объектах, в общественных бассейнах, банях. Минусы: сложный монтаж из-за тяжелого веса. Плюсы: прочность, повышенная пропускная способность.

Нержавеющая сталь — материал, удовлетворяющий требованиям для помещений с жесткими санитарно-гигиеническими нормами (больницы, детсады, столовые). Стальные изделия легко чистить и содержать в порядке.

В домашних условиях вполне можно эксплуатировать пластик, выбор материала не столь важен, хотя нержавеющая сталь, конечно, предпочтительнее. Она антикоррозийная, долговечная, надежная.

И наконец, учитываем при выборе трапа его высоту, которая варьируется в пределах 55-180 мм. От этого зависит, насколько уровень пола предстоит приподнимать. Не стоит стремиться минимизировать данную характеристику, так как у высоких трапов лучше пропускная способность.

Промышленностью выпускаются модели с регулируемой высотой горловины, их можно без проблем подогнать под имеющуюся толщину стяжки. Современные модели душевых трапов рассчитаны на температуру воды до +80-85 °С, решетки выдерживают вес до 300 и более килограммов.

Устройство сифона и выводящего патрубка

Назначение сифона — препятствовать проникновению неприятных ароматов из канализационных труб в ванную комнату. Эту функцию выполняет гидрозатвор, размещенный внутри сифона. Но если регулярно не пользоваться душем, водосток постепенно пересыхает, и запахи начинают просачиваться.

В этом случае сливную систему надо оснащать не только гидро-, но и «сухим» затвором. Ее надежность многократно повысится, так как в трапе с «сухим» затвором стоят несколько заслонок, перекрывающих водосток под собственным весом. Заслонки открываются потоком сливной воды, а потом снова закрываются.

В нежилых холодных помещениях трапы должны быть оснащены еще и механическим затвором, который не замерзает на морозе и имеет специальное водоотводящее кольцо. Если происходит разрыв гидроизоляции, вода возвращается в сток сквозь отверстия в этом кольце.

Трапы для душа различаются также по сечению канализационной трубы, к которой они подсоединяются. Он имеет вертикальный или горизонтальный выходной патрубок. Диаметры патрубка и канализационного трубопровода должны соответствовать один другому.

Если вертикальный слив, то в сечении будет 110 мм. Такой вариант подходит для загородных домов и коттеджей, канализация в этом случае присоединяется снизу.

Второй вариант, где соединение с канализационной трубой боковое (горизонтальное), считается более универсальным, а для квартир в многоэтажных домах — единственно возможным. Для бытовых целей в этом случае достаточно диаметра 40-50 мм.

Основные критерии выбора трапа

Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание.

Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки.

Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.

Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.

Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина.

Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».

И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки). Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля.

Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.

Монтажная инструкция по шагам

Если дом только строится, никаких осложнений по поводу того, как делать слив в душе, не возникает. Бетонный монолит пола позволяет смонтировать вертикальный канализационный отвод. А в квартире многоэтажки толщины стяжки недостаточно даже для устройства горизонтального отвода, поэтому уровень пола потребуется приподнимать на 10-15 см.

А в эксплуатируемых домах сначала приходится снимать полностью старое покрытие и убирать мусор. На оголившемся основании должна остаться только канализационная труба. Скорее всего, она чугунная, и срок ее эксплуатации давно закончился. Лучше всего такую трубу заменить новой пластиковой, в которую и будет выведен патрубок от трапа.

#1. Подбор инструментов и материалов для работы

Монтаж трапа осуществляется одновременно с возведением влагонепроницаемого напольного покрытия. Исходя из этого, и нужно готовить инструменты.

Для укладки стяжки, к примеру, потребуются ведра, лопатка (или миксер) для замешивания раствора, мастерки, шпатели и терки для нанесения его на основу и выравнивания. Для демонтажа имеющегося пола — перфоратор (ударная дрель), зубило, молоток.

Понадобится и такой инструмент:

• рулетка, лазерный нивелир, нож, линейка, угольник;
• плиткорезы;
• набор ключей и отверток;
• кусачки;
• пила-лобзик и пр.

Перечень необходимых материалов (его количество зависит от площади пола):

• сухая ЦПС для стяжки (из расчета 5 кг на 1 кв. метр);
• керамзитобетон, пенобетон для «облегчения» нижнего слоя стяжки (с целью сократить нагрузку на перекрытия);
• пенополистирол в листах для теплоизоляции (50 мм толщиной);
• гидроизоляционная мембрана (демпферная лента);
• герметизирующая мастика (с расчетом распределения 3 кг на 1 м 3 );
• изопласт;
• плиточный клей (расходуется до 5 кг на 1 кв. метр);
• затирка для швов, силиконовая паста-герметик.

И самое главное: трап в полном комплекте (с крепежом и пр.), пластиковые трубы, керамическая половая плитка.

#2. Подготовка основания для устройства трапа

Этап 1 — прокладка отводной трубы в канализацию. Отводную трубу трапа врезаем в канализацию с необходимым уровнем уклона (2 см должно приходиться на погонный метр) и заливаем контур соединения пастой-герметиком. При необходимости объединяем слив из душа с другими сливами — из кухни, стиральной машины.

Этап 2 — расчет высоты стяжки (предварительная разметка). Выполняем следующие действия:

• устанавливаем нивелир так, чтобы он показывал ось отводной трубы в канализацию;
• выставляем трап на 1,5 см выше отводной трубы (ориентируемся на оси);
• перемещаем луч на высоту решетки трапа;
• добавляем толщину решетки и еще 1-1,5 см на высоту уклона для нормального стока воды (из расчета 1 см на погонный метр);
• от линии, обозначающей высоту установки решетки, вверх откладываем добавочную высоту и перемещаем на новую отметку луч нивелира.

Осталось отметить карандашом или маркером проекцию луча на стене – это и есть та высота, на которую надо поднимать пол в душевой кабине.

Этап 3 — подготовка основания. Делаем на этом этапе черновую стяжку:

• очищаем пол, заделываем трещины, устраняем повреждения и неровности;
• исходя из того, что в основную стяжку будет заложен пенополистирол в 5 см толщиной, а сама стяжка не может быть менее 3 см, откладываем на стене от метки (см. предыдущий пункт) вниз 8 см и получаем новую метку — это верхний край черновой стяжки;
• заливаем стяжку — для снижения веса и нагрузки на перекрытия используется легкий бетон (пенобетон, керамзитобетон) или пеноблоки с скреплением их армирующей сеткой и цементно-песчаной заливкой слоем в 3 см.

Вдоль стен кладем демпферную ленту для создания «плавающего» эффекта и защиты стяжки от возможного растрескивания. Сушим стяжку как положено по строительным нормам не меньше 14 дней, если в обустраиваемом помещении будет поддерживаться температурный фон режим не ниже стабильных +20º.

Этап 4 — гидроизоляционная обработка. Используем обмазочную гидроизоляцию — битумную или другую герметизирующую мастику. Наносим ее кистью в несколько слоев на всю поверхность с захлестом на стены. Тщательно обмазываем углы и стыки стен с полом — места наиболее вероятного распространения плесени и грибка.

Мастика образует эластичную водонепроницаемую пленку. Для повышения надежности можно заклеить все стыки рулонным гидроизоляционным материалом, захватывая в высоту до 25-30 см, а сверху обмазать еще одним слоем мастики. Гидроизоляционную обработку следует повторить в дальнейшем несколько раз по мере наращивания слоев пола. Читайте далее, как правильно произвести гидроизоляцию под плитку в ванной.

Этап 5 — выбор места для размещения трапа. Экспериментируем с раскладкой плитки и выбираем место для размещения трапа так, чтобы общий вид пола выглядел эстетично. Сливная декоративная решетка должна располагаться симметрично относительно плитки и межплиточных швов.

Хорошо бы убрать одну плитку и на ее место вмонтировать точечный слив. Если плитка крупная, то трап размещают на стыке двух/трех/четырех элементов. Угловые и линейные трапы тоже рекомендуется совмещать с цельными плитками, избегая по возможности ненужной резки.

#3. Установка и сооружение теплоизоляции

Этап 6 — установка трапа. Собираем корпус трапа, закрепляем его, вставляем выводящий патрубок, расположенный в нижней части, в отводную канализационную трубу.

Этап 7 — создание теплоизоляционного слоя. Разрезаем листы пенополистирола на куски. Строго подгоняем линии кроя под контуры имеющихся канализационных компонентов, укладываем пенополистирол на пол. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенополистирол будет препятствовать уходу тепла в стены.

По периметру также нужна демпферная лента, но лучше нарезать ее вручную из этого же материала, только меньшей толщины (3 см). Стыки между кусками пенополистирола заклеиваются скотчем, чтобы не проникал холод от бетона снизу.

#4. Устройство стяжки пола

Этап 8 — заливка второго слоя стяжки и формирование уклона пола. Закрываем утеплитель армирующей сеткой. Устанавливаем планки-«маяки», чтобы обозначить уклон в сторону слива. Специальные стандартные планки можно купить в магазине или сделать самостоятельно из древесины.

Если повезет с выбором модели, то в комплекте с трапом вы можете обнаружить набор направляющих реек с изменяющейся по длине толщиной (те же самые «маяки»). Собранные вместе, они представляют собой каркас, облегчающий заливку стяжки с уклоном к сливному отверстию.

Выставив «маяки» и проверив всех замеры, заливаем пол обычным раствором из цемента и песка в соотношении 3-4 части песка к 1-ой части цемента. Стяжка должна скрыть сливное устройство полностью. Открытым остается только фланец. Поверхность стремимся получить как можно более ровной, уклон делаем из расчета 1 см на погонный метр.

Проще всего сделать уклон к трапу-лотку, расположенному вдоль стены, так как он направлен в одну сторону. К точечному трапу, находящемуся по центру, уклон пола надо делать с четырех сторон, что технически гораздо сложнее. Завершив работу, сушим стяжку 3-4 дня.

Этап 9 — гидроизоляционная обработка. Стелем поверх подсохшей стяжки гидроизоляционную подложку (лист изопласта). Вырезаем отверстие, выводим через него наружу фланец, закрепляем винтами по краям. Изопласт наплавляем на поверхность, разогревая его тыльную сторону паяльной лампой. Еще раз затираем герметизирующей мастикой углы и стыки пола со стенами.

#5. Выполнение финишных работ

Этап 10 — сборка трапа. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 — заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Этап 12 — укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Выводы и полезное видео по теме

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной — практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает — риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

Если после изучения материала появились вопросы или доводилось самостоятельно обустраивать трап для душа, поделитесь с нашими читателями своим опытом. Было бы не плохо, если вы дополните комментарий фотографией своей самоделки.

Душевой трап под плитку своими руками: особенности выбора и монтажа

Компактный душ без бортов – хорошая альтернатива привычной душевой кабине. Его можно установить самостоятельно в ходе ремонта по переоборудованию ванного помещения. Ключевым моментом монтажа станет обустройство душевого трапа под плитку. Зачем нужна эта конструкция, какую разновидность выбрать, и реально ли произвести монтаж самостоятельно? Читайте далее.

1. Что такое трап для душа в полу под плитку?
2. Виды душевых трапов под плитку
3. Размещение трапа
4. Выбор сифона
5. Установка душевого трапа
6. Инструменты и материалы для работы
7. Подготовка основания под трап
8. Теплоизоляция пола
9. Обустройство стяжки пола
10. Гидроизоляция пола
11. Укладка керамоплитки
12. Полезные советы
13. Обзор способов
14. Видео обзор

Что такое трап для душа в полу под плитку?

Трап – часть канализационной системы импровизированной душевой кабины. Он собирает израсходованную в процессе мытья воду и направляет ее в общий стоковый трубопровод.

Устройство может монтироваться в пол или поддон, при этом работает оно по принципу простейшего сифона. Благодаря системе переливов пространство постоянно заполнено водой, препятствующей проникновению в помещение неприятных запахов.

В конструкцию аппарата входят три основных элемента:

• воронка-водоприемник с фланцем, куда поступают сточные воды;
• съемная решетка, фильтрующая крупный сор;
• сифон, создающий водный затвор внутри системы.

Трап размещают в специально созданном приямке – самой низкой точке напольного покрытия. Вода сюда поступает самотеком, обеспечивая удаление жидкости со всей площади поддона.

Виды душевых трапов под плитку

По конструктивным особенностям и принципу функционирования сливные устройства можно разделить на две группы:

• с водным затвором – традиционный вариант, где роль пробки, задерживающей запахи, играет вода;
• с сухим створом – снабжен клапаном в виде воронки с запорным шариком. При поступлении в контур воды шарик поднимается на ее уровень, открывая доступ к сливу. При стекании жидкости клапан возвращается на место, предотвращая проникновение воздуха из канализации.

Различаются устройства по диаметру и высоте горловины, направлению отвода жидкости (боковой/нижний) и форме выпуска (вертикальный/горизонтальный).

Размещение трапа

Расположение проектируют еще до этапа монтажа душевой кабины. Высокий сифон, предполагающий большой уклон сливного канала, повысит пропускную способность системы. Если сифон будет расположен низко, с большим объемом жидкости он не справится.

Размещение трапа во многом зависит и от локализации канализационного стояка. Соответственно он может располагаться:

• в одном из углов душевой – чаще это треугольное устройство, обеспечивающее угловой сток воды, самая эргономичная модель, не приковывающая к себе внимания;
• в центре душевой – устройство прямоугольной или квадратной конфигурации. Для его установки необходимо обеспечить уклон пола или поддона со всех четырех сторон;
• возле стены – отток узкой линейной формы, расположенный параллельно одной из стен, в сторону которой выполняется уклон. Это вариант тоже смотрится эстетично, гарантируя высокие пропускные свойства сливной системы.

В любом случае вопрос трап для душевой кабины под плитку какой лучше и выбор его расположения не имеет принципиального значения. Главное – соблюсти уклон в нужную сторону, иначе жидкость не будет эффективно удаляться.

Выбор сифона

Сифоны для трапов от своих аналогов отличаются только отсутствием пробки, закрывающей сливное отверстие. В душевой кабине в этом попросту нет потребности, поэтому от простых дешевых сифонов придется отказаться в пользу более технологичных устройств. К ним относятся:

• сифоны с ручным управлением. Регулирующая ручка выводится на стену, что позволяет легко управлять сливным отверстием простым ее поворотом;
• click/clack-системы (открыто/закрыто). Пробка в этих устройствах вмонтирована над отверстием слива и одновременно отвечает за его открывание и закрывание. Первое нажатие пробки ногой приводит к ее приподниманию – отверстие открывается, вода удаляется. При втором нажатии пробка закрывается, не позволяя жидкости стекать.

Классификация сифонов по инженерным особенностям выглядит так:

• бутылочные – устанавливаются, в основном, на кухнях, для душевых кабин не подходят;
• гофрированные – представляют собой гибкий рельефный шланг, способный укладываться под любым углом к душевому поддону;
• классические трубные – изгибаются в виде букв U и S, а гидравлический затвор формируется непосредственно в изгибе трубы.

Установка душевого трапа

Монтаж трапа на этапе строительства частного дома особых трудностей не представляет. Здесь можно изначально рассчитать разводку коммуникаций и добиться определенной толщины стяжки. В квартирах все сложнее – толщина стяжки здесь недостаточна для формирования уклона, поэтому уровень пола приходится поднимать. Действовать нужно грамотно и поэтапно.

Инструменты и материалы для работы

• песок;
• цемент;
• пенополистирол;
• демпферная лента;
• изопласт;
• плиточный клей;
• кафель;
• герметик;
• строительный скотч;
• затирка;
• пластиковые трубы;
• трап в полной комплектации;
• винты.

Набор инструментов и приспособлений:

• уровень, линейка и рулетка;
• карандаш или маркер;
• терка;
• мастерок;
• шпатель;
• нож и ножницы;
• плиткорез или кусачки;
• отвертки и ключи;
• правило.

Подготовка основания под трап

Работы начинают с прокладки сливной трубы и врезки ее в канализационную систему. При врезке соблюдают уровень уклона из расчета 2 см на 1 метр погонный. Щели в точке врезки заполняют пастой-герметиком.

Затем рассчитывают высоту стяжки, ориентируясь на ось врезанной в канализацию трубы. К высоте трапа добавляют толщину решетки и несколько сантиметров, приходящихся на уклон из расчета, указанного выше.

Непосредственно основание будет представлять собой черновую стяжку – на нее должно приходиться не меньше 3 см толщины. Стяжка должна быть облегченной, поэтому для ее обустройства используют пенобетон или керамзитобетон. Вдоль стен укладывают демпферную ленту и дожидаются полного высыхания бетона – по строительным нормам не менее 14 дней.

Высохшую стяжку обмазывают гидроизоляционным слоем из битума или мастики с нахлестом на стены. На этом этапе предстоит определиться с расположением трапа с учетом плиточной облицовки. Решетка трапа должна располагаться симметрично относительно элементов кафеля.

Теплоизоляция пола

Согласно инструкции собирают трап в целостную конструкцию. Останется его закрепить на поверхности стяжки и соединить патрубок с отводной канализационной трубой. Теплоизоляционный слой создается так:

1. Пенополистирольные листы разрезают на куски в соответствии с особенностями разводки коммуникаций на полу.
2. Готовые листы укладывают на пол.
3. По периметру материал проклеивают демпферной лентой.
4. Стыки между кусками теплоизоляции проклеивают строительным скотчем.

Обустройство стяжки пола

На этом этапе заливают основной слой стяжки с формированием уклона. Ход работ:

1. Пенополистирол закрывают армирующей сеткой.
2. Устанавливают ориентиры-маяки, обозначающие уклон в сторону сливного отверстия.
3. Готовят раствор из расчета 1 часть цемента на 3-4 части песка.
4. Заливают готовым раствором поверхность так, чтобы сливное устройство было полностью покрыто смесью, но фланец остался открытым.
5. Оставляют стяжку сохнуть минимум на 3 суток.

Гидроизоляция пола

В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать изопласт. В материале намечают и вырезают отверстие под слив и подкладывают под оставшийся открытым фланец трапа. По периметру отверстия слой гидроизоляции фиксируют винтами. При укладке гидроизоляции особое внимание следует уделить углам и стыкам, “наплавляя” на поверхность разогретый изопласт.

Сифон с защитной решеткой соединяют с корпусом трапа посредством резинового уплотнительного кольца. Готовый гидроизоляционный слой заливают еще одним слоем стяжки, подготовленной из песка, воды и цемента. На время заливки стяжки декоративную решетку лучше прикрыть или снять, чтобы раствор не засорял сливные отверстия.

Мастера советуют сделать небольшой запас по высоте, позволяющий слегка приподнять уровень пола в процессе облицовки кафелем.

Укладка керамоплитки

Начинают укладывать кафель только после полного высыхания финишного слоя стяжки. Этот этап станет самым продолжительным – не менее 25 дней, а лучше – 42-43 дня.

Облицовка будет выглядеть более эстетично, если работы по укладке плитки проводить по направлению от сливного трапа к стенам душевой. Это поможет избежать подрезки элементов непосредственно у слива. Исключение составляет только трап круглой или овальной формы. Работать здесь следует очень аккуратно, тщательно подрезая кафель плиткорезом и придавая ему нужную конфигурацию.

Укладывать плитку на стяжку можно при помощи обычного клея, разравнивая слой шпателем. Выдержать одинаковое расстояние между отдельными элементами керамики помогут специальные крестики. У стен плитку скорее всего придется подрезать, но только после тщательно произведенных замеров, иначе облицовка не получится аккуратной.

Уже через сутки плиточный клей подсохнет, и можно будет приступать к затирке межплиточного пространства. Для ванной подойдут только влагостойкие затирочные средства. Если все работы будут выполнены правильно, то на выходе получится ровный слой с решеткой трапа, расположенной на одном уровне с кафельным покрытием.

Полезные советы

• При покупке сливного устройства следует выбирать модели с пропускной способностью минимум 1,5 л в секунду.
• Составить оптимальную раскладку плитки нужно заранее при помощи компьютерной программы или вручную.
• Размеры межплиточных швов не должны превышать 2-3 мм.
• Решетку для трапа лучше выбирать металлическую, а не пластиковую. Стоит она дороже, зато прослужит дольше.
• Затвердевающий в стяжке цемент рекомендуется периодически увлажнять и разравнивать теркой. Так поверхность получится более гладкой и крепкой.
• Гидроизоляцию изопласт легко заменят жидкие обмазочные смеси – “Технопрок”, “Эластомикс”, “Эластопаз”.
• Если в душевой планируется монтировать современную систему “тропический ливень”, есть смысл установить линейный трап. Он обладает наивысшими пропускными свойствами.

Душевой трап под плитку дает отличную возможность обустроить душевую в рамках ограниченного пространства. Он будет уместен в малогабаритных квартирах и помещениях, где попадание воды на пол неизбежно. При грамотно выполненных монтажно-строительных работах система будет работать стабильно и служить долго.

Обзор способов

Видео обзор